Поменял лямбду машина поехала

Обновлено: 29.01.2025

Сегодня только был Golf, хозяин жаловался что после того как машина постоит минут 15, то после запуска её начинает колбасить и иногда даже машина глохнет. Подключил USB осциллограф в режиме самописца к лямбде и после запуска видно что напряжение на сигнальном проводе висит в районе 5ти вольт! По мере прогрева зонда напряжение постепенно снижается, в этот самый момент по сканеру видно как ЭБУ, видя недостоверный сигнал, начинает обеднять смесь, так как напряжение с зонда намного выше опорного 0,45 В. Двигатель начинает колбасить из-за того что смесь обеднена до предела, Lamda Control дошла до предела и выставлена в 0. И тут как только сигнал зонда упадёт ниже опорного (зонд прогрелся), двигатель потепенно выравнивается, Lamda Control начинает подыматься и появляются привычные колебания значения от 128 в большую и меньшую сторону, на осциллографе появляется привычная синусоида. Такое я наблюдал уже раз пять. Такое ощущение что с цепи подогрева попадает напряжение в сигнальную цепь, что приводит к неправильному дозированию топлива. Хотя блок управления добросовестно выполняет свою работу, корректируя время впрыска.

AlexsanderS

Мастер советчик

1. ЛЗ это источник напряжения. (считайте его гальваническим элементом). Напряжение 1.6В это практически максимальное напряжение, которое способен дать ЛЗ. Этот случай соответствует когда с одной стороны голимый кислород, а с другой (выхлоп) голимое топливо не сгоревшее.
2. Внутреннее сопротивление ЛЗ очень высокое и падает с повышением температуры (отсюда то, о чем пишет SerVag).
3. То, что вы называете опорным напряжением (~0.45В), есть не что иное, как искусственно созданный внутренним источником потенциал, предназначенный для того, чтобы система могла бы работать в аварийном режиме при выходе из строя ЛЗ.

И теоретически и практически вы можете использовать абсолютно любой ЛЗ имеющийся в продаже (главное, чтобы габариты совпали), поскольку принцип у всех них абсолютно одинаковый и сигнал, соответственно, тоже. Количество выводов особенного смысла не имеет. ДЛя исключения всевозможных наводок, наиболее предпочтительны 4-х проводные подключения ЛЗ (когда и сигнал и сигнальная земля подходят к ЭБУ).

Вот собственно все необходимое, что надо знать для диагностирования ЛЗ-ЭБУ.
Для проверки работоспособности ЛЗ достаточно китайского тестера. ОТключаете ЛЗ от ЭБУ и измеряете потенциал при работающем двигателем. НАгрев ЛЗ не требуется - он и так нагреется от выхлопных газов. ЕСли измеренный потенциал будет 0, то это означает, что ваш двигатель работает не используя атмосферного кислорода. Если нечто близкое к 1.6 В, то подставляйте ведро к выхлопной трубе - должен течь бензин. Наиболее вероятно, вы измерите порядка 0.5-0.9 В.

ЕСли при сборе цепи, на сигнальном проводе обнаружите нечто удивительное, то причину ищите в области неправильного монтажа, утечек и т.д.
Удачи!

Alex-Ki

Я здесь живу

Фольксваген конструктор для взрослых.
БМВ это искусство.
Чем круче Джип.

sergiy

Завсегдатай

Ого, такие теории толкаются, а потом все тремя словаим опровергается. И как мне - простому болвану, во всем етом разобраться? Как мне опять заставить машину ехать?

shljach

Независимый

Да очень просто: временно отключить лямбду и обеспечить расходомером - минимальный режим циклового наполнения, это работа двигателя на ХХ с сигналом расхода воздуха - менее 1 В.
Такое условие возможно только при наличии чистых форсунок. Когда это станет возможным, тогда лямбда уже сможет нормально работать не вызывая остановку двигателя.

valera999

Профессиональный советчик

только в расходомер не лезь

а вообще теперь вешайся shljach пришел

Aleksmeg

Просто заглянул

Была похожая проблема 92г двигатель 2Е накрылась лямда поставил тоже тазовскую с таким же номером все сделал как описано в форумах отрезал провода ступенькой припоял концы от старого штекера прикрутил массовый провод от лямды к массе родная стояла трех проводная тазовская четырех проводная. Результат полное дерьмо километров 50 проехал нормально а потом началось дерганье, заведеш колбасит, обороты не набирает. Начал рытся в форумах нечего толкового не нашел. Стояла Лямда зав №030906265К бош №0258003181 зашел на сайт официального дилера БОШ в России Дунфан в поиске набрал нужный номер. Поиск выдал номер либо ставить 0258003181 либо универсальную 025803331. Купил родную 0258003181 поставил прикрутил массу к глушителю и все забыл про все проблемы расход по трассе стал 7л на сотню. Так что не выбрасывайте деньги на разное гавно а ставте то что доктор прописал. Лямду нельзя заменить на просто похожую.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

. не выбрасывайте деньги на разное гавно а ставте то что доктор прописал. Лямду нельзя заменить на просто похожую.

AlexsanderS

Мастер советчик

Лучше всего найти приятеля, который в электричестве понимает. В противном случае - тщательно выполнять рекомендации форума (замерь то, при отключенном этом. подсоедини так или этак. и тд и тп) и обязательно сообщать о результатах, это самый не быстрый путь, но самый бюджетный, правда есть опасность спалить что нибудь дорогое.

serg99

Участник

я свою старую лямбду только что проверил таким образом: подключил обогрев к акумулятору, она нагрелась зараза, чуть не обжегся, и померял тестером напряжение на сигнал-масса. напряжение стояло до 1 в.
то же самое проделаю с новой (от ТАЗа), подам напряжение на подогрев, и если на сигнал-масса появится напряжение такое как было до теперь (9,4в), значит обогрев пробивает на сигнал и ей дорога в помойку.

AlexsanderS

Мастер советчик

Совершенно правильно. При подключении на "воздухе", так, как делали Вы, должно быть 0 Вольт. Правда возможно и другое объяснение 1 вольту- если на поверхности ячейки имеется натуральная сажа, то он (ЛЗ) будет давать такой потенциал, который Вы намерили. Нужно ее отжечь длительным нагревом. Сажа начинает выгорать интенсивно на открытом воздухе начиная с 400 градусов. Нагреватель до такой температуры не нагреет. Поэтому нужно нагревать над пламенем газовой плиты, причем очень аккуратно. внутри ЛЗ находится керамика и она очень не любит быстрых перепадов температур в т.ч. и локальных перегревов. Надо медленно нагревать и медленно остужать.

serg99

Участник

исправлюсь. только что побаловался еще раз в такой способ. напряжение 0,05в. и что удивило, что лябда после 350 т.км пробега, а нагреватель еще работает и все даже очень неплохо себя ведет. правда пилу уже не пишет. вот немаки запчасти делали.
попробую снять свою новую и померять таким само способом. ох уж у меня предчуствие, что етот хлам мне покажет большой вольтаж на сигнальном. мне кажется что она пробивает с подогрева на сигнал. а так ли ето, попробуем.
А у меня еще вопрос: а что, мою старую лямбду можна попробовать отжечь и она может ожить? или ето нереально? а то я уже начинаю верить в то, что старая лямбда займет назад свое почетное место. а вот ставить ее так как есть, или еще шаманить над ней? но чтоб не угробить окончательно.

AlexsanderS

Мастер советчик

попробуйте прокалить ячейку (ЛЗ). поскольку вы пишете что машина много кушала то очень вероятно наличие сажи.

serg99

Участник

AlexsanderS

Мастер советчик

если измерить сопротивление на холодную между нагревателем и ячейкой, что показывает? Вы эту сажу можете и не увидеть. она засела в холодных местах из которых ее с трудом можно выжечь. вблизи резьбы.

mav1962

Завсегдатай

Поставил новую лямбду(NGC) у старой были провалы до "0" -машина тупила и больше 2000 об/мин не развивала(один или два раза задень во время движения), а теперь она совсем не едет ; заводится хорошо и холостой ход ровный а больше 2000 об/мин не набирает и копоть из глушителя,новые свечи все в копоти.Диагностика показывает что все в норме.Мастера говорят надо прмывать форсунки. вот я и думаю может ни с этого надо начать лечение.В аварийном режиме работает без проблем.
Недавно менял ДТОЖ,свечи ,крышку трамблера.позициометр ДЗ,замер давления топлива в рампе-3.0 ,замена воздухомера(с заведомо исправной машины),клапана вентиляции картера,прмывка РСХХ и ДЗ
Может быть мне не ту лямбду продали (универсальная четырех контактная).

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

А что не штатную?Сколько раз уже писали про это!
Ведь,не ставишь же лампочки какие попало куда ни попадя,ведь какая разница,лишь бы свет давали.

vovan2

All my thoughts about PASSAT

Почему все парятся с этой лямбдой. Я недавно выкинул её на помойку. Все работает отлично. Вот и вам советую. Смесь готовится далеко до лямбды, если все исправно должно работать и без неё.

SerVag

Профессиональный советчик

Сегодня опять была подлянка с лямбдой на Passate 91г.в. с двигателем 2Е. Клиент говорит что машина не хочет ехать, ни в какую, причём на Х.Х. работает более-менее нормально. Заехал в бокс, подключили манометр, давление на работающем двигателе 3 кг, странно думаю, ехать должна наоборот веселее. Посмотрел шланг на регулятор давления, он неправильно соединён, подключил правильно, давление топлива нормуль - 2,5 кг. Проверили производительность насоса, льёт в полный шланг. Какого чёрта ей надо, с места обороты берёт нормально. Выехали на трассу, манометр оставил висеть под капотом, проехали метров 500 и началось, то почти останавливается, то как рванёт, но не надолго. Как в очередной раз тупанула, сказал хозяину выжать сцепление и не скидывать обороты ниже 2000, вылез из машины, открыл капот, гляд на манометр, давление нормуль, попытался погазовать, сначала берёт обороты, потом начинает дохнуть, дроссель уже почти на полную, а движок всё теряет обороты, давление даже подскочило до 3х кг, так как из-за чрезмерного открытия дросселя разряжение в коллекторе стало падать. Ладно, поехали на базу, почесали репу, пока стояли чесали, двигатель работал, носом почуял привычный запах обогащённой смеси, сунул измерительный зонд в выхлопуху, СО показало 11%. Чертовщина какая-то! Только что ехать не хотела из-за обеднения, а тут переизбыток. Подключил комповый осцил к сигнальному проводу, странно, напряжение на проводе 160mV, что явно не соответствует составу смеси. Сделал перегазовку, после отсечки топливоподачи на ПХХ, напряжение упало ниже 0 вольт, то есть отрицательно. На перегазовках видно что зонд обладает хорошей реакцией, но его сигнал почему-то смещён относительно массы. Состояние богатой смеси он фиксирует точно, но напряжение выдаёт низкое, гораздо ниже опорного, а обеднение тоже фиксирует, но выдаёт отрицательное напряжение. Поскольку напряжение зонда не переваливает выше опорного, ЭБУ понимает это как бедную смесь, и делает своё дело, обогащая её до предела. А что являлось причиной потери приёмистости машины? Сдёрнул разъём лямбды, а оттуда аж вода полилась, вероятно вода способствовала попаданию напряжения с цепи подогрева в сигнальную цепь, здесь наоборот получалось, напряжение всегда было выше опорного, смесь обеднялась блоком управления до предела. Проблемы начались после того как хозяин здорово влетел в лужу. Продул разъём насухо. Теперь смесь постоянно держится очень богатая, напряжение висит низкое, иногда ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
В статьях по лямде писали что такое может быть при разгерметизации зонда, когда в камеру с атмосферным воздухом начинают попадать выхлопные газы, что вызывает генерацию отрицательного напряжения. Осциллограф зазёмлён при проверке, масса сигнальная перепроверена, так что ошибка исключена.
Чтобы с имитировать ту подлянку с которой изначально приехал клиент, я подцепил батарейку на 1,5В, специально держу для проверки реакции ЭБУ. Батарейка, тумблер и 2 крокодила, один для связи с массой, другой на сигнальный провод. Если надо с имитировать богатую смесь, перекидываю тумблер в одну сторону, слежу за показаниями газоанализатора или по времени впрыска, если бедную, перекидываю тумблер в другую сторону, опять смотрим как ЭБУ пытается теперь уже обогатить смесь.
Подал я напряжение выше опорного, видно как двигатель постепенно стало колбасить из-за не обеднения, при попытке подержать его на повышенных оборотах он чахнет, всё точь в точь как было на дороге.
Хозяин лямбду менял, но по глупости своей поставил с разборки, естественно ни какой гарантии, ди и полгода уже прошло. Хотя его давно терзали сомнения на счёт повышенного расхода. Если бы не водичка, ещё бы ездил, списывая это на ещё что - нибудь, но только не на лямбду, менял ведь.
Отрицательное напряжение, генерируемое зондом я пощупал впервые, хотя читал об этом.

Pilot 1986

Профессиональный советчик

Да не будет В4 машина ехать без лямбды, ЭБУ переходит в аварийный режим,чтобы доехать до сервиса типа. Сам пробовал скидывал разъем и ехал,тупизм страшенный.На В3 прокатывала езда без лямбды.

В результате моих поисков причины дерготни при разгоне на малом газу и в режиме торможения двигателем,я нашёл причину.Начал сдёргивать разъёмы с датчиков которые теоретически могут влиять на разгон.В результате чего отсоединил разъём лямбды.

Машина сразу перестала дёргаться,появился обалденный накат при движении на передаче(раньше или очень сильно тормозила мотором или дёргалась) и самое главное машина стала уверенно набирать скорость на любой передаче и на переключениях ей как будто пинок под сраку давать стали.

Ну думаю вот оно,нашёл.Надо лямбду менять.Причём за месяц до этого,подключал машину к Карманскану и мастер говорил,что лямбда идеально отрабатывает.Хрен с ним,заказываю NTK 1952(lдо этого стоял BOSCH который 507)

Ставлю лямбду и понимаю,что машину опять душит!Ёпрст,чё за хрень такая?!Опять сдёргиваю фишку,машина начинает ехать.Комп перед установкой нового датчика сбрасывал на предмет ошибки.Я в непонятках.Поехал проверить новую лямбду,подключают Карманскан,завожу мотор.ИДЕАЛЬНАЯ ЛЯМБДА!

Я в непонятках полных.

Сразу скажу,ката нет.Но машина что с ним,что без него дёргалась.Сканер вообще никаких ошибок не выдаёт.И потом ещё раз повторюсь,ВСЯ дерготня исчезает после отключения ЛЯМБДЫ.Это не провода не свечи и не модуль зажигания.Как только комп начинает лить по усреднёнке,машина оживает.Как только начинается лямбда коррекция,всё-трындец езде.

Мысли очень простые. Например, PCM считает, что System too rich например при штатной работе системы. При работе в режиме open loop при отключенном датчике O2 PCM работает по базовой карте, и смесь потому как и полагается богаче, чем когда PCM считает, что too rich. Или имеет место too lean в понимании PCM (хотя в реальности этого может как и первом случае не быть)- поведение авто все равно близкое.
Чтобы не быть в полных непонятнках, надо поменьше на форумах писанины писать, а побольше теорию хотя бы работы систем управления изучать.
В Вашем случае нужно искать- почему too rich/lean. То что убрали катализатор очень плохо. Без него никогда не добьетесь хорошей работы системы, без него мощность может быть только меньше, а расход топлива только больше. Имеется в виду конечно не забитый и не разрушеный катализатор. Почему так- читайте ту же теорию, поймете надеюсь. Ваши действия могут быть и одной и причин такой реакции PCM.
И еще. Не надо ставить NTK вместо Bosch- счастье не наступит. Как-то будет работать конечно, но как надо- не будет.
Мастер кроме как говорить про идеальную лямбду чего-нибудь еще умеет? Что он о значениях топливной коррекции сказал- каковы они? Значение с MAF- в каких режимах сколько? Динамический тест на MAF с IDS мастер выполнил? Тест прошел? Разряжение на холостом ходу горячего мотора во впускном коллекторе- сколько? И так далее.

2AlexW как всегда не надеясь на ответ)))))
Машина с катом и без катом одинаково плохо ехала.
Мне в принципе понятно,что дерготня идёт из-за постоянной коррекции смеси.
Что толку изучать теорию,когда у меня нет никакого диагностического оборудования?
Мультитестер решит мою проблему?
Теперь только и остаётся,что приехать на ПОЛНУЮ диагностику,поскольку перед мастером я не ставил задачу диагностики всей системы и думал что ДК бракованный попался.

2AlexW как всегда не надеясь на ответ)))))
Машина с катом и без катом одинаково плохо ехала.
Мне в принципе понятно,что дерготня идёт из-за постоянной коррекции смеси.
Что толку изучать теорию,когда у меня нет никакого диагностического оборудования?
Мультитестер решит мою проблему?
Теперь только и остаётся,что приехать на ПОЛНУЮ диагностику,поскольку перед мастером я не ставил задачу диагностики всей системы и думал что ДК бракованный попался.

В Москве все диагносты разом выкинули в помойку все сканера. Вы о чем говорите- "нет никакого диагностического оборудования?"
Кое-что мультимарочник решить не сможет. Например сказать- а что с MAF. Если только диагност на память не знает всех референсных значений для такого мотора при любых режимах работы мотора.
Дерготня из-за очень неоптимального соотношения воздух-топливо. Самое простое- а Вы впускной тракт детально на возможный подсос после MAF проверяли? Хотя бы саму гофру? Фильтр какой воздушный ставили- оригинал или дубль? Если второе- детально проверяйте сейчас MAF, и больше не оригинал когда почините не ставьте. Себе дороже будет- потом еще с мотором начнется, вплоть до капиталки от некоторых дубль-фильтров. Давление топлива- сколько? Производительность насоса- какая? Форсы случаем в ультразвук не отдавали? Если да- очень плохо, может сейчас встать вопрос об их замене.
С катом ситуация такая. Был бы он на месте, пусть даже не выполняющий уже функций катализатора (но на забитый и не сплавленый)- можно было бы сделать авто как положено. Раз его нет- как надо не будет. Дерготню Вы уберете, но расход будет всегда немного больше, чем мог бы быть, и тяга мотора будет всегда чуть хуже, чем могла бы быть. Но ездить будет.
А теорию надо знать хотя бы для того, чтобы на ходу анализировать ответы диагностов. И при проблемах в авто понимать- куда копать. Многое ведь и без сканера можно решать, имея простейшее оборудование- мультиметр, осциллограф, вакуумметр итд.

Я в смысле конкретно мне зачем учить теорию,если конкретно у меня нету сканера.)))

После MAF гофра целая,прокладка БДЗ новая,плоскость не ведёная.Прокладка EGR тоже новая.Мысли про дымогенератор были,но так и не сделал.
Фильтр дубль.Давление топлива на выходе из фильтра ~550kPa,в рампе не знаю,насос новый.Время впрыска форсунок 1,8мс.Вся топливная мытая,вместе с осушением и мойкой бака,кроме магистралей.Форсунки мыл,но не ультразвуком.Подключался к магистрали и мыл сольвентом через рампу.

MAF снимал,нитки чистые,но мыл его с помощью MAF cleaner от ЛиквиМоли.Ничего не изменилось ни в какую сторону.

Если на место ката вонзить пламегаситель с подпорной вставкой меньшего диаметра внутри,лямбда всё равно будет неправильно считать?

+++5000
Наконец-то кто-то подтвердил мои мысли и догадки по смене различных датчиков на наших капелках, на аналогичные от других моделей, универсальных и т.п
Тоже всегда задавался вопросом: Ведь на заводе, в комп зашиваются программы не от балды, а жестко и работают они от стандартных и чётких команд и данных с датчиков на которые расчитан комп изначально. Любая замена на не родные датчики, это грубо говоря, аля тюнинг компа (т.к он сам не подлежит прошивке, как на наших вазах боши) и в какую сторону отразится то или иное изменение параметров датчика, на работу движка, только богу известно.
На примере того-же ЛЗ. Приезжаешь в сервис, мастер говорит:-"всё нормально, работает" Я говорю, "как это нормально работает, ведь он не родной, ведь вы не проверили его в связке других датчиков и других режимов работ двигателя", на что он (мастер) гордо поворачивает мне экран сканера и показывает синусоиду, "вот видишь, работает". Я вижу говорю, а правильно ли он работает, правильная ли амплитуда, скважность, форма выдаваемого сигнала при разной нагрузке, оборотах, температуре двигателя? Полный ступор и тупик! Мы, говорит, всегда так проверяем и больше данных на ЛЗ, сканер не выдаёт.
Тут даже просто подумать, ведь универсальный ЛЗ не может выдавать правильный сигнал чисто из-за разности конструктивной и материальной в своём изготовлении. Естественно наши машинки и тупят при этом, что не могут выйти в оптимальный режим работы и ошибок при лампочном тесте нет, т.к ЛЗ якобы работает. А когда его отключаешь, то ком машинки с лёгким сержцем вписывает в память ошибку и переключается на аварийный режим, в обход этого датчика, на усреднённые значения, которые могут быть более оптимальны для нашего бенза, причём залитого в данный момент. Вот тут-то и будет очень чувствоваться именно место заправки и какой бенз заливается, т.к коррекции уже происходить не будет.
Так и по другим датчикам ДМРВ, ДД, ДПКВ, ДПДЗ и ит.д. Все взаимосвязаны и могут меняться именно когда вышли полностью из строя и надо просто доехать до гаража.
Вот такие мысли у меня возникли. Естественно не спец и не могу говорить научно, но то, что не правильно менять датчики на Волговские, вазовские и т.д, думаю неправильно и не полезно.

Мысли интересные но!.
Фикус в том, что лямбды работают ОДИНАКОВО все на 99% - скважность ваша, форма импульса - это все ВТОРИЧНО - это реакция лямбды на смесь, которую двигатель готовит и изменяет непрерывно - ламбда не умеет синус вырабатывать сама по себе - она вырабатывает ЭДС в зависимости от наличия свободного кислорода.
И исходя из физики работы самого лямбда-зонда (который у нас стоит) - все лямбды работают одинаково - генерируют ЭДС в диапазоне от 0.1 до 0.9В, при этом PCM старается поддерживать смесь такой, чтобы ЭДС была 0.5В - и так работают все лямбды.

К тому же сама мазда лямбды не производит, их производит несколько фирм в мире для всех производителей.
И еще момент - я менял у себя лямбду - купил универсальную NGK/NTK - один в один с выкрученной родной - только разъема нету, а просто провода. Вкрутил - и никакого тупизма, дерганья и прочего не наблюдается.

RickSha
Да не вопрос.Я бы и оригинал купил,но где гарантия,что и с ним такая же хрень не будет?Тем более у всех кто на форуме менял ДК,стоит или BOSCH или NGK/NTK и никаких намёков на дерготню.
Оригинал 5500рублей NTK 2000рублей.Лично для меня это ооооочень ощутимая разница,и устраивать такие эксперименты для кармана я не хочу.

Завтра поеду к диагностам,посмотрю что скажут.Сам я увы это не одолею.

камрад Shur1k говорил что у нас на сканере (правда хз в какой конторе) диагност сразу заметил что стоит универсальная лямбда, типа она малость не так робит.
Я хз как не так она робит если чесно.

Да, была такая темка у меня на капе 1,8, стояла лямба от НЖК когда приехал на диагностику то сканер показала толи переобеднение толи переобогощение, показания типа не те, диагност сразу сказал не тот датчик. Вот такая вот ботва

+++5000
Наконец-то кто-то подтвердил мои мысли и догадки по смене различных датчиков на наших капелках, на аналогичные от других моделей, универсальных и т.п
Тоже всегда задавался вопросом: Ведь на заводе, в комп зашиваются программы не от балды, а жестко и работают они от стандартных и чётких команд и данных с датчиков на которые расчитан комп изначально. Любая замена на не родные датчики, это грубо говоря, аля тюнинг компа (т.к он сам не подлежит прошивке, как на наших вазах боши) и в какую сторону отразится то или иное изменение параметров датчика, на работу движка, только богу известно.
На примере того-же ЛЗ. Приезжаешь в сервис, мастер говорит:-"всё нормально, работает" Я говорю, "как это нормально работает, ведь он не родной, ведь вы не проверили его в связке других датчиков и других режимов работ двигателя", на что он (мастер) гордо поворачивает мне экран сканера и показывает синусоиду, "вот видишь, работает". Я вижу говорю, а правильно ли он работает, правильная ли амплитуда, скважность, форма выдаваемого сигнала при разной нагрузке, оборотах, температуре двигателя? Полный ступор и тупик! Мы, говорит, всегда так проверяем и больше данных на ЛЗ, сканер не выдаёт.
Тут даже просто подумать, ведь универсальный ЛЗ не может выдавать правильный сигнал чисто из-за разности конструктивной и материальной в своём изготовлении. Естественно наши машинки и тупят при этом, что не могут выйти в оптимальный режим работы и ошибок при лампочном тесте нет, т.к ЛЗ якобы работает. А когда его отключаешь, то ком машинки с лёгким сержцем вписывает в память ошибку и переключается на аварийный режим, в обход этого датчика, на усреднённые значения, которые могут быть более оптимальны для нашего бенза, причём залитого в данный момент. Вот тут-то и будет очень чувствоваться именно место заправки и какой бенз заливается, т.к коррекции уже происходить не будет.
Так и по другим датчикам ДМРВ, ДД, ДПКВ, ДПДЗ и ит.д. Все взаимосвязаны и могут меняться именно когда вышли полностью из строя и надо просто доехать до гаража.
Вот такие мысли у меня возникли. Естественно не спец и не могу говорить научно, но то, что не правильно менять датчики на Волговские, вазовские и т.д, думаю неправильно и не полезно.

Вы все близко в истине в общем сказали, ошибаясь только в том сильно, что PCM на Ваших Капеллах не программируется. Отлично программируется апдейтными прошивками, года начиная с 1999-2000 примерно.

С ним точнее, чем без него

Точность — понятие относительное

Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.

Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.

Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .

. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.

Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.

Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.

Ресурс велик, но есть нюансы

Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.

— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.

Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.

Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.

• Гарантированный выход из строя катализатора, 2-го лямбда зонда в случае продолжения езды с неисправным 1-м лямбда зондом.

• Ухудшение холодного пуска двигателя, некомфортная езда, сопровождаемая пониженной мощностью и плавающими оборотами холостого хода и иногда провалами на оборотах от 2000 до 3000.

• Повышенный расход топлива, в среднем на 5-20% от обычного и даже до 50% в тяжелых случаях, что в итоге выльется за год как раз в стоимость новенького лямбда зонда.

• Сигнализирующая о неисправности лампочка Check Engine, которая попросту добавляет беспокойства в вашу жизнь и за которой можно просмотреть другую неисправность.

Драйвовчане попробуем разобраться, что же происходит с двигателем и его системами при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправным кислородным датчиком на примере двух главных угроз.

Сокращение ресурса двигателя.
Кратко о механизме этого процесса, который развивается в двух направлениях.

Но это ещё не так опасно как процесс, идущим параллельно с вышеописанным. Остатки несгоревшего топлива, проникшего за компрессионные кольца, смывают масляную плёнку с поверхности цилиндра, возникает сухое трение, приводящее к сокращению его ресурса, а в запущенных случаях и к перегреву двигателя.

Выход из строя катализатора и 2-го лямбда зонда.
Как мы уже выяснили, в выхлопную трубу попадают отработавшие газы с остатками топлива. В результате, катализатор начинает работать в аварийном режиме, дожигая остатки топлива. Постепенно катализатор разрушается, продукты его разрушения начинают забивать его соты. Катализатор начинает перегреваться и оплавляется, окончательно запечатывая всю свою сотовую структуру. В итоге мощность двигателя окончательно падает и автомобиль перестаёт ехать из-за того, что нет места для свободного отвода отработавших газов. В течение этого процесса отравляется и 2-й лямбда зонд.

Другой, важной причиной, по которой следует быстрее заменить датчик кислорода, это необходимость погасить горящую лампочку Check Engine, поскольку за ошибкой лямбда зонда, можно проглядеть появление другой ошибки.

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

У меня после умирания лямбды жрать бензин начала, я её отключил - вроде нормально стало, главное жрать перестала. Теперь есть подозрение, что во время умирания лямбды умер еще и катализаторю Хотел сегодня снять его и пробить, да прикипело всё, болт сорвал. Буду вставку искать однака.

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

Нет конечно, не забыл.

Катализатора у меня уже давно нет, а отключать я пробовал старый, с отключеным чек посотоянно горит и динамика тоже никакая. И расход при отключеной лямбде выростает ИМХО.

у меня та же проблема после замены лямды машина стала очень плохо набирать обороты! до этого тоже загорался чек пониженое напряжение лямды после замера напряжения на на нем выяснил что датчик не работает! отдал машину криворукому электрику он воткнул мне лямду от 10ки но второй белый провод кинул не на массу как положено а соединил в месте 2 белых как было на родном датчике машина ехать стала немного по лудше но при резком разгоне или под нагрузкой в салоне страшно воняло бензином с глушителя капал черный конденсат расход на сколько я заметил был около 25л на 100ку! сейчас поставил я новую лямду от этой же 10ки так как в старой что то отвалилось внутри и брякало один белый на массу остальные подключены по цветам выхлоп стал нормальный запаха бензина больше нет конденсат стал чистым как слеза но проблема в денамике не решилась на холодную есть провалы с малых оборотов на горячую провалов нет но обороты набирает тупо и самое главное что сейчас отключаю лямду чек не загорается даже при езде и нет ни каких изменений!

Я с отключенной лямбдой езжу, расход литров 15, но у меня и дорога такая. На скорости туповата, но я к этому привык - лечит от лихости

не люблю я когда что то не правильно работает. да и по трассе бывает нужно шустро обойти кого нибудь а черепаха не может!

и вопросик у тебя с отключенной лямдай при резком нажатии на педаль газа сразу обороты хапает или с трудом и появляется гул в воздухане? и еще лямду просто отключил или мозг прошивали?

Просто разъём отключил, на чек не обращаю внимание. На низких скоростях всё нормально работает, никаких претензий. На высоких не сильно тянет может и не из-за лямбды, а из-за износа поршневой.

вот такая же хрень, все датчики проверил, вроде все норм, ошибок комп не выдает, но грешу на лямбду, каюсь стоит с какого то унитаза, вроде с бмв, была рабочая. наверно))). Вот как проверить ее хз. Но джекичанов нет. Машин тоже вяло разгоняется, по расходу не скажу, пока не гонял сильно.

А родную лямбду проблема достать разве? Я ставил, был доволен, пока авто не продал. Кстати, где то дома валяется так называемая универсальная бошевская. В списке есть и ОФА с С24, но так и не ставил и как себя поведёт - х.з.

проверить просто! подключаешь чёрный провод от лямды к мультиметру а второй с мельтиметра на массу на холостых показания должны быть от 0.25 постоянно меняясь до 0.75

Читайте также: