Стук стартера при запуске на холодную
Особенностью появления посторонних звуков при пуске мотора в большинстве случаев является неготовность двигателя к нормальной работе по тепловому режиму, наличию смазки нужной вязкости в нагруженных узлах, а также невыход гидравлики на рабочее давление.
Но проблема в том, что исправный силовой агрегат, даже работая громче, чем обычно, до окончания прогрева, не должен издавать громких, беспокоящих владельца звуков в виде стуков, скрежета и тресков.
Их появление, несмотря на последующее пропадание, говорит о начале прогресса неисправностей, грозящих полным отказом.
Из-за чего появляется скрежет и скрип при запуске автомобиля
Источников звука ровно столько же, сколько и механических узлов в двигателе и навесных агрегатах. Поэтому есть смысл выделить ряд основных, наиболее часто проявляющихся.
Стартер
Для передачи крутящего момента от электродвигателя к коленчатому валу в стартере должно сработать втягивающее реле, затем щётки передать ток на коллектор, а муфта свободного хода (бендикс) своей ведущей шестерней войти в зацепление с венцом маховика.
Отсюда и потенциальные проблемы:
- при низком напряжении бортовой сети (разряженном аккумуляторе) или окисленных клеммах электропроводки втягивающее реле срабатывает и тут же отпускает, процесс происходит циклически и проявляется в виде треска;
- бендикс может пробуксовывать, вызывая скрежет в своей муфте;
- изношенные входы шестерен бендиксаи венца не обеспечат уверенное зацепления, издавая громкий треск;
- звуки в виде скрежета будет производить изношенный электромотор стартера и его планетарный редуктор.
Устранение проблемы зависит от её локализации. Самый частый случай – падение напряжения, надо проверить аккумулятор и надёжность всех контактов.
Гидроусилитель руля
Насос ГУР должен создавать значительное давление, зависящее в холодном состоянии от вязкости рабочей жидкости и состояния деталей. Износ и люфты приведут к скрежету.
Характерным признаком будет усиление звука при попытке вращения рулевого колеса. Появится дополнительная нагрузка на насос, что добавит громкости и изменит характер шума.
Подшипники
Все вращающиеся детали навесного оборудования работают на подшипниках, которые со временем вырабатывают смазку и начинают разрушаться.
По мере прогрева вращение выравнивается, и звук может пропасть. Но его появление в самом начале говорит об появлении усталостных нарушений, трещинах в сепараторах и выбросе остатков смазки.
Если разобрать такой подшипник, то можно увидеть увеличенный зазор, следы питтинга и ржавую грязь вместо смазки. Заменяются подшипники или узлы в сборе, например, помпа или ролики.
Ремни генератора и система ГРМ
Вспомогательный ремень нагружает своим натягом направляющие ролики и шкив самого генератора. Чем сильнее натяг, тем быстрее износятся подшипники, а также сам ремень.
Привод будет работать рывками большой частоты, что проявится акустически тем сильнее, чем ниже температура. Замене подлежат натяжные и направляющие ролики, ремень, подшипники ротора генератора, его обгонная муфта.
Если выполнять обслуживание в плановом регламенте и устанавливать качественные детали, то эта причина исключается.
На многих машинах распределительные валы приводятся зубчатым ремнём. Он очень надёжен, но долговечность ограничена.
Рекомендуется плановая замена комплекта из ремня, роликов и помпы примерно раз в 60 тысяч километров пробега. Доверять производителям, обещающим пробег в 120 тысяч и более, не стоит, это маловероятно, а вот обрыв ремня приведёт к большому ремонту мотора.
Источником стуков могут быть и детали клапанного механизма. Изнашиваются фазовращатели распредвалов, уходят клапанные тепловые зазоры или не держат давление гидрокомпенсаторы, где они установлены.
Здесь многое зависит от качества масла и его своевременных замен. Не 15-20 тысяч километров, как утверждают инструкции, а 7,5, максимум 10 тысяч. Далее масло сильно деградирует, а фильтр забивается продуктами износа.
Гидронатяжитель цепи
В современных моторах производители стремятся к минимизации объёма технического обслуживания, поэтому цепные приводы ГРМ снабжены гидронатяжителями.
Эти изделия сами по себе не абсолютно надёжны, к тому же по мере износа цепи (они не вытягивается, как многие считают, а именно изнашивается) исчерпывается запас регулятора.
Ослабшая цепь начинает стучать, разбивая всё своё окружение, натяжители, успокоители, кожухи и сам гидравлический компенсатор.
Замена комплекта нужна немедленно, весь привод быстро разобьётся, и мотор потребует капитального ремонта.
Как определить место треска в двигателе
В диагностике есть типовые случаи, когда мастер по характеру звука и моментам его проявления может уверенно сказать, что именно требует ремонта. Но иногда потребуется более внимательно прослушивать двигатель. Используются акустические и электронные стетоскопы.
Клапанные зазоры хорошо слышно со стороны верхней крышки. Это звонкие стуки с частотой, ниже скорости вращения коленвала.
Гидрокомпенсаторы обычно начинают стучать при пуске, постепенно переставая по мере заполнения нагревающимся маслом. Стук распредвалов в своих постелях более гулкий.
Привод ГРМ слышен при исследовании передней крышки двигателя. Начало износа роликов проявляется в виде воя и свиста, после игнорирования необходимости замены переходит в скрежет, затем они полностью разрушаются с катастрофическими последствиями.
Подшипники навесного оборудования достаточно легко проверяются после снятия ремня.
Они вращаются от руки с заметными перекатами деформированных шариков, издавая дребезг даже без нагрузки, а в помпе зазор увеличится настолько, что она перестанет удерживать жидкость своим сальником, потёки приведут к забрасыванию деталей антифризом.
На ремнях не должно быть трещин, отслоений или надрывов. Но меняются они по регламенту, даже если выглядят идеально. Внутренние повреждения приведут к мгновенному обрыву.
Обо всех последствиях треска в ДВС читай в статье по ссылке
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Принципы работы стартера
Стартер — это электродвигатель, основная задача которого прокрутить мотор, для того чтоб он начал работать самостоятельно. Для этого на стартер устанавливается специальное управляющее устройство – втягивающее реле. Но после запуска мотора, от быстрого вращения маховика, механизм стартера может разрушиться, поэтому на него установлена специальная обгонная муфта, которая называется бендикс. Работа стартера осуществляется в несколько этапов:
- После поворота ключа в положение пуска, напряжение подается на втягивающее реле. Его катушка намагничивается и притягивает сердечник, который перемещается.
- Вилка, присоединенная к сердечнику, передвигает бендикс с шестеренкой к шестерне или венцу маховика, а в конце своего хода замыкает пятаки контактов на электродвигатель стартера.
- Ток подается на якорь, он начинает вращаться в магнитном поле статора, одновременно вращая обгонную муфту, маховик и коленчатый вал.
- После запуска двигателя ключ поворачивается в рабочее положение, и ток перестает подаваться на втягивающее реле. Под воздействием пружины оно приходит в исходное положение, возвращая на место бендикс и размыкая контакты на электродвигатель, в результате чего стартер прекращает свою работу.
Существуют редукторные и безредукторные стартеры, но их принципы действия одинаковы. В них различаются только системы передачи крутящего момента от якоря к бендиксу.
Виды неисправностей
Все виды неисправностей стартера можно разделить на две основные группы – механические и электрические. Рассмотрим те из них, которые не требуют дорогого ремонта, а при их выявлении позволяют самостоятельно завести авто и добраться до гаража или ремонтной мастерской.
Отсутствие механического контакта шестерен
Если стартер стучит при при включении системы зажигания и втягивающее реле срабатывает нормально, но двигатель не заводится то данная проблема относится к механическим, а ее причина в том, что шестерня на муфте свободного хода не входит в венец маховика из-за забоин, образовавшихся на его зубцах.
При выдвижении вперед бендикс останавливается на этих забоинах, при этом контактные пятаки не замыкают электродвигатель стартера. В результате после поворота ключа слышны только щелчки при срабатывании втягивающего устройства и глухие удары при столкновении шестерен маховика и бендикса.
Характерна особенность этой поломки: она проявляет себя периодически, после возникновения проблемы машина снова какое-то время заводится нормально. Это происходит от взаимного положения венца маховика с забитыми участками. Если они находятся напротив зубьев шестеренки бендикса – стартер не крутит коленвал, причем для этого достаточно одного дефектного зуба. Во всех остальных случаях проблем с запуском двигателя не будет.
Чтобы решить проблему, когда гремит стартер, не входя в зацепление с маховиком, нужно немного провернуть коленчатый вал. Для этого требуется выключить зажигание, установить на коробке четвертую передачу, после чего подтолкнуть автомобиль. Коленвал провернется на нужный угол, и машину можно будет завести. Для больших автомобилей лучше поднять одно из ведущих колес на домкрате и провернуть его вместе с коленвалом.
Если после проворачивания коленчатого вала двигатель завелся, необходимо осмотреть венец на наличие дефектов. На многих двигателях это можно сделать, не снимая сам стартер. Для этого на кожухе сцепления удаляется заглушка, на рычаге сцепления сдвигается резиновый чехол. Компактный фонарик устанавливаем так, чтобы можно было видеть разъем, открывшийся после сдвигания резинового чехла.
Небольшое зеркало устанавливаем так, чтобы были видны зубцы венца маховика. Через отверстие, из которого была удалена заглушка, можно при помощи отвертки проворачивать эту шестерню. При этом внимательно осматриваются зубцы – не деформированы ли они. Если такой дефект выявлен, его потребуется устранить. Это лучше делать на специально оборудованной станции.
Нужно отметить, что обращаться с такой поломкой к автоэлектику или автодиагносту – просто потратить деньги. Если же на венце забоев и других повреждений не обнаружено, проблема кроется в самом стартере.
Срабатывает только втягивающее реле
Случается так, что после поворота ключа двигатель не заводится, в то же время водитель слышит только слабые щелчки, которые издает втягивающее реле, пытаясь выдвинуть бендикс в положение запуска и замкнуть пятаки электродвигателя.
Большинству водителей сразу приходит мысль, что вышло из строя втягивающее реле, а значит, оно подлежит немедленной замене. Далее выдвигается идея подгоревших пятаков и другие проблемы, часто встречающиеся при эксплуатации автомобиля.
После установки нового втягивающего реле стартер начинает работать в нормальном режиме, исправно заводя двигатель. Но, оказывается, часто решить проблему можно быстрее и дешевле.
Во многих случаях достаточно просто подтянуть гайку контакта между втягивающим реле и электродвигателем стартера. Со временем из-за окисления, попадания жидкости и грязи, контакт на ней ухудшается и его недостаточно, чтобы запустить электродвигатель, по обмотке которого идут большие токи. Для такого ремонта понадобится всего несколько минут и подходящий по размеру ключ. При замене втягивающего реле этот контакт просто чистится и плотно зажимается, в результате чего мы добиваемся нужного эффекта, но платить приходится значительно больше.
Конструкция стартера
Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:
- Он выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
- Он разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.
Причины щелчков при запуске двигателя, проверка и решения проблемы
Неисправности втягивающего реле
Сердечник стартера
Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.
Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.
Механические проблемы
Редко на автомобилях с большим пробегом возможно простое утыкание бендикса в зуб венца. Изначально и зубчатый венец маховика, и зубья бендикса имеют заходные фаски, позволяющие шестерням сцепиться даже при неточном попадании зуба бендикса на пропуск между зубьями маховика. Износ со временем приводит к затуплению заходных фасок, при этом возможна ситуация, когда зуб бендикса упрется в зуб маховика, не дав сердечнику втягивающего реле дойти до конца хода и замкнуть силовые контакты.
Двигатель конструктивно состоит из множества деталей, которые подвержены серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации ДВС. Также любой мотор оснащается рядом систем, что предполагает установку дополнительных навесных агрегатов. Появление стуков в двигателе как на холодную, так и на горячую зачастую указывает на неисправность. В ряде случаев стук мотора требует немедленного определения и устранения. Проблема стука на холодном двигателе может проявиться как в теплое время года, так и в зимний период. Далее мы поговорим об основных причинах стуков двигателя на холодную, параллельно затрагивая возможные причины стука прогретого двигателя.
Возможных причин стука двигателя может быть достаточно много. В списке основных специалисты отмечают износ деталей внутри ДВС, а также детонационные стуки. От степени износа и ряда других факторов будет зависеть характер стука, который может быть от тихого и приглушенного до отчетливых металлических ударов внутри двигателя. После того как мотор заводится на холодную, становится слышен стук в двигателе, который с прогревом может:
🛠 полностью исчезнуть;
🛠 стать менее заметным;
🛠 остаться на том же уровне;
🛠 усиливаться с ростом температуры и нагрузки.
Холодный двигатель, который не демонстрирует никаких других признаков неисправности, зачастую может начать стучать в том случае, если тепловые зазоры не соответствуют норме. Другими словами, стук мотора может указывать на необходимость регулировки клапанов.
Причиной стука на холодную также могут быть гидрокомпенсаторы, которые потеряли работоспособность в результате износа, использования неподходящего типа моторного масла или несвоевременной его замены в процессе эксплуатации автомобиля. Для устранения стука гидрокомпенсаторов на холодную зачастую может быть достаточно обычной промывки двигателя, после чего осуществляется замена масла и масляного фильтра.
Еще одной причиной стука двигателя может быть увеличение зазора коренных вкладышей. Характерной особенностью является отчетливый звук на холодную в первые секунды после пуска, который пропадает с ростом давления в системе смазки. Также стучать вкладыши и другие элементы могут в результате снижения производительности масляного насоса.
Отдельно стоит выделить стук шатунов. Появление такого стука сопровождается глухими ударами металла об металл, изношенный шатун ударяется о шейку коленвала. Шатунный и поршневой стук на дизельном двигателе может быть более отчетливым и звонким, так как конструктивно поршни в дизеле приближаются очень близко к головке блока. Эксплуатация двигателя независимо от его типа с таким стуком категорически запрещена, так как мотор может неожиданно заклинить.
Детонация возможна как на холодном двигателе, так и на прогретой силовой установке. Детонационные стуки после запуска двигателя или при езде характеризуется достаточно звонким стуком, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Причиной выступает неравномерность и несвоевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приводит к возникновению взрывов внутри цилиндров. Нагрузка на ЦПГ и КШМ сильно возрастает, приобретая ударный разрушительный характер.
Необходимо отметить, что возможность такой подстройки при помощи блока управления находится в узких рамках, что не позволяет полностью исключить возможность появления детонационных стуков. При детонации двигатель может стучать:
🛠 на холостом ходу после запуска;
🛠 в момент ускорения при резком нажатии на газ;
🛠 во время движения под нагрузкой;
🛠 в случае выбора передачи, которая не соответствует нагрузке и т.д.
Что касается холодного мотора, тогда частой причиной детонационных стуков выступает заправка топливом низкого качества с октановым числом, которое ниже рекомендованного производителем для конкретного типа двигателя. Второй причиной детонации на холодную может быть повышение степени сжатия. Это происходит при установке более тонкой прокладки ГБЦ, а также в результате неудачного ремонта или вмешательств в конструкцию ДВС в целях повышения его мощности.
Детонация на прогретом двигателе возможна во всех случаях, описанных выше, а также если поршень или цилиндр перегревается. Причиной может быть степень сжатия, которая самостоятельно увеличилась по причине образования обильного слоя нагара на днище поршня.
Почему еще может стучать мотор
Стуки в подкапотном пространстве могут проявляться вследствие поломок навесного оборудования: привода ГРМ, помпы, генератора, гидроусилителя рулевого управления, других шкивов и т.п. В дизелях можно столкнуться со стуком плунжерных пар ТНВД.
Очень часто холодный пуск стук может сопровождаться металлическим стуком, который возникает в результате проблем с натяжителем цепи ГРМ. Не стоит исключать и то, что стучать может какая-либо наружная деталь, которая слабо затянута или крепление элемента ослабло.🚘🚘🚘
Читайте также: