Плохое давление масла лансер 9
Ребята нужен совет!
Гидрики стучат ужасно, на холодную и на горячую, в движении и на холостом ходу! Масло с фильтром менялось месяц назад, синтетика Mobil 5W50! За месяц наездил где-то две тысячи масло уже потемнело! В общем после замены ничего не изменилось, как стучали, так и стучат.
В сервисе предложили замену гидриков (11 т.р. с работой) и полную чистку (7 т.р.). Я был просто в ауте, у машины пробег всего 50 тыс. км . Из них по России всего лишь 12 тыс. . И уже такие траты, мягко говоря это абсурд!
Не могли же гидрики за такой пробег так сильно износиться, чтобы так стучать? Что же делать.
сначала проверить давление масла механическим манометром, т.к. если давления нет то они и будут стучать, мож там какая беда с маслонасосом или каналы забились..
а потом, если всё в порядке закатать рукава, снять клапанную крышку, снять все гидрики, разобрать их, промыть в солярке столько раз пока она чистая не будет, потом на ночь в ацетон, потом карбспреем, и собрать их заполнив маслом, все собрать и ездить, менять почяаще масло, видимо говна в движке много почемуто.
а уж если после этой процедуры будет стучать. то наверное только менять их.
Все резинки и прокладки в моторе новые, собирали год назад, масла ни капли не берёт от замены до замены.
а вот гидрики пристукивают. может давление масла низковатое 0.8 на холостых.
Пока сделал для себя такой вывод:
когда машинка пришла из Японии в ней было залито оригинальное минеральное масло Mitsubishi 5w20. на нем я отъездил где-то 4 месяца в т.ч. холодную зиму - движок работал отлично,ничего не стучало!
Потом сменил на синтетику Mobil 5w50. примерно через месяц застучали гидрики. Уже полгода стучат, чистка помогла где-то на месяц.
Вот я и подумал: раз по мануалу положнена минералка 5w20/5w30 или 10w30, то может её и лить? Япы же не дураки. В общем думаю сейчас слить Mobil 5w50 и залить минералку оригинальную, какие будут мнения? Ну хоть убей,не верю я что надо менять гидрики когда пробег на машине 50 тысяч! Было бы 100 тысяч поверил бы! Хотя согласен,проверить их состояние на износ, а также давление масла было бы не лишне. Хотя я думаю там всё ОК.
А про подлинность пробега я уверен. когда машинка пришла состояние было как у новой.
На моём диаманте (1995 2,5 200 л.с.) движок застрекотал(ну как кузнечик, блин!) Я лил Валволин ДюроБленд 10В40. Движок работал нормально. Потом залил 10В40 МаксЛайф(очищающее) - сначала движок задымил, начал жрать масло, потом застучал! Масло стало черным от грязи. Через 10 тыс. км снова поменял на него же - дым прошёл, стук прошёл, но осталось стрекотание, блин.
Всем привет! Митсубиси кольт 03 года, пробег 57000 км, когда взял был 53000 км. Недавно поменял масло, залили Castrol GTX 5w40, что было залито ранее, неизвестно. При замене залили пятиминутку лики молли, в этот же день к вечеру заметил, что в двигателе появился не ярко выраженный тарахтящий стук, слышно его только когда подгодишь к машине спереди и прислушиваешся, звук какой-то неопстоянный, как бы менябщийся, с разным темпом. Думаю, может он был и раньше, да я не прислушивался. проверил уровень масла, оон оказался чуть выше верхней метки, заменьщики масла перелили. слил лишнее, примерно 200-300 грамм. Завел, звук не исчез. Поехал к знакомым в автосервис, послушали, вроде гидрокомпенсатор, в районе первого цилиндра. разобрали, посмотрели, понадавливали на каждый отверктой, не один не болтается, все стоят плотно, затем сняли распредвалы, каждый гидрокомпенсатор вытаскивали, проверяли, они оказались неразборные, на ощуп все работают, ролики не изношены, собрали. я поехал за новым ремнем на генератор, они собирали, приехал. сказали что на заводили побыстрому, компенсаторы чуть потарабанили и сразу затихли. поставили ремень, завели, пока прогревался не слышно было звука, прогрелся. обороты пришли в норму, тарахтящий звук прослушивается. Я в неведении, сказали ничего страшного, посоветовали заменить масло на более вязкое и желательно не кастрол. Еще раз повторюсь звук с непостоянной интонацией, как бы плавающий. Кто что посоветует? Заранее благодарен.
У меня не стрекочет а как бы тах-тах-тах делает,может это не компенсатор, но двигателисты сказали что другого быть ничего не должно и не может
А у меня сначала стрекочет, а как нагреется так тах-тах-тах делает :). Надо попробовать масло мицевское залить.
Сегоня залил примадку Hi-Gear "Oil Treatment комплекс присадок к маслу" пока никаких измненений, завтра поеду проверю давление масла, потом в конце недели хочу поменять масло, незнаю какое лить, знакомый в автомагазине (в котором и взял эту присадку) сказал что на тотале ездит один, т.е. хозяин магазина, знаю я его, долгое время сам ремонтировал, да и сейчас сам делает двигатели, правда на наших, говорит что неплохо двигатель работает, лучше чем на том на котором раньше ездил, не помню на каком именно он сказал. Думаю или тотал или мобил, как здесь советуют, и обязательно оригинальный фильтр поставлю, при этой замене, после которой и стал слышать стук, поставили корейский, денег не хватило тогда и торопился. Был сегодня в магазине Екзист, или как он там называется по русски, новый японский фильтр на кольта около 400 руб и ждать неделю. Еще думаю, может залить митсубисевское масло, ну не может быть чтобы на двигателе с 50 тыс пробега вышли из строя компенсаторы, видно что пробег реальный.
Лей Диа Квин - не ошибёшься!
Японцы ж не дураки, бабки им нужны! Родное масло движки требуют! А залил кастрол и т.п. - расхлёбывай!
Завтра еду менять масло на оригинальный Dia Queen 5w20 расскажу как поведут себя гидрики. боюсь что пока они у меня полгода стучали могли износиться и все же менять придется. :(((
Митсубиси Лансер 9. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Затяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените масляный насос |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
Причины падения давления масла
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.
Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.
Что можно сделать самому
Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.
В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.
Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.
Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
Несколько дней назад, на подъезде к работе, загорелась лампочка давления масла. До этого ездил на полусинтетике, а последний раз залил синтетику 5W-40, и пробег у масла уже 5000 км.
Начитался интернета (там много всего пишут), что при пропуске зажигания несгорающий бензин через залегшие кольца попадает в картер, разжижает масло, падает давление.
У меня пропусков в зажигании нет, и мотор капиталил меньше года назад, но проникся страшилками и вечером заменил масло. Залил опять полусинтетику 10W-40.
Лампочка не погасла. Она не горела только на холодную, иногда произвольно тухла во время езды, тускнела при разгоне под нагрузкой.
Что бывает, когда не работает масляный насос, я уже проходил: стучащие гидрики, запах горелого масла из под капота… Сейчас таких симптомов не было, и других симптомов тоже не было. Заказал самый быстрый по доставке датчик давления масла и продолжал ездить на машине.
Заказал датчик Meat Doria — 72000
В выходные пришлось повозиться, чтобы выкрутить старый датчик, подлезть к нему очень неудобно. Лучший вариант — длинная головка или накидной ключ на 27. Но накидной не каждый ключ подойдет, так как у датчика скругленные углы, и некоторые ключи проскакивают.
В итоге удалось открутить головкой, после загибания контакта она достала.
После замены датчика лампочка больше не загоралась. Не исключено, что старый датчик работал, просто окислился контакт. Проверять это не стал.
Если у вас загорится лампочка, лучше начать с замены датчика, а не масла. Это дешевле и более вероятно, что причина в датчике.
После датчика перебрал правый задний суппорт. Неделей раньше менял тормозные диски и колодки, разобрал этот суппорт чтобы почистить, смазать, и не смог поставить обратно разбухший пыльник поршня. Воткнул его как получилось чтобы поехать.
Разбухший пыльник был оригинальным, хватило его не на долго. В этот раз не стал покупать оригинал, купил ремкомплект QUATTRO FRENI — QF41F00001.
Посадочное место пыльника поросло ржавчиной. Отчищал ее просто отверткой, отмачивая в WD-40. Новый пыльник встал как надо.
Купил Lancer Cedia 2002г. двигатель 4g15.Поменял масло в двигателе, залил кастрол 10w40.Отъездил около 5 тысяч.Как-то раз еду и вижу, что загорелась лампочка давления масла, сразу же остановился, заглушил двигатель, проверил уровень масла - все в норме. Завёл - не горит, поехал в автосервис, померил давление - 5 очков, сказали менять датчик.Поменял, езжу всё нормально, через 2 недели лампочка загорелась вновь, начал советоваться, говорят, что может датчик попасться бракованным, поменяй и заедь в автосервис, чтобы померяли давление ешё раз.Этого делать я не стал (толковых специалистов по праворуким тачкам у нас в городе нет),решил пойти другим путём: купил жигулёвский датчик и прибор к нему показываюший давление установил и он мне начал показывать, что на холодную давление 6-7 очков, нагревается и падает до 3-3,5 и остаётся в этом положение, но стоит хорошенько погазовать или проехаться 120 км/ч и ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ на ноль. Заглушишь - заведёшь и опять всё в норме.
Сейчас на машине не езжу, понимаю какими могут быть последствия, в сервис тоже пока не еду по причине указанной выше. Помогите установить причину падения давления масла в двигателе? Да и ешё двигатель работает отлично, без перебоев и каких-либо стуков, масло не ест, но иногда возникает не очень сильная вибрация, например на сфетофоре держишь тормоз и включена передача D или R. Думаю, что подушку надо менять, но не уверен.
Возможно стоит поменять масло.Надо проверить его вязкость.Сейчас очень много поддельного масла,не соотвествующего стандартам.На холодную показывает нормальное давление,при нагреве фальшивка разжижается ниже нормы и давление падает.
лучше митсу велик,чем таВОта самокат
Купил Lancer Cedia 2002г. двигатель 4g15.Поменял масло в двигателе, залил кастрол 10w40.Отъездил около 5 тысяч.Как-то раз еду и вижу, что загорелась лампочка давления масла, сразу же остановился, заглушил двигатель, проверил уровень масла - все в норме. Завёл - не горит, поехал в автосервис, померил давление - 5 очков, сказали менять датчик.Поменял, езжу всё нормально, через 2 недели лампочка загорелась вновь, начал советоваться, говорят, что может датчик попасться бракованным, поменяй и заедь в автосервис, чтобы померяли давление ешё раз.Этого делать я не стал (толковых специалистов по праворуким тачкам у нас в городе нет),решил пойти другим путём: купил жигулёвский датчик и прибор к нему показываюший давление установил и он мне начал показывать, что на холодную давление 6-7 очков, нагревается и падает до 3-3,5 и остаётся в этом положение, но стоит хорошенько погазовать или проехаться 120 км/ч и ДАВЛЕНИЕ ПАДАЕТ на ноль. Заглушишь - заведёшь и опять всё в норме.
Сейчас на машине не езжу, понимаю какими могут быть последствия, в сервис тоже пока не еду по причине указанной выше. Помогите установить причину падения давления масла в двигателе? Да и ешё двигатель работает отлично, без перебоев и каких-либо стуков, масло не ест, но иногда возникает не очень сильная вибрация, например на сфетофоре держишь тормоз и включена передача D или R. Думаю, что подушку надо менять, но не уверен.
Проблема может быть в сеточке масло насоса.Я встречался с такой проблемой и тоже,кидался из угла в угол.Слей масло и сними поддон почисть сеточку,а если и после этого будет гореть то проверь контакт проводов,а если и это не поможет,то скорее всего проблема со вкладышами.
Проставка под масляный фильтр — не, не слышал.
Решил сделать подачу масла для нагнетателя не стандартно. В добавок установить датчики давления и температуры масла.
Типичные варианты:
1) Проставка под фильтр. Плюсы — простота установки в том числе и датчиков. Минусы — большая длинна соединительных трубок и проводов, высокий фильтр не поставит так как будет торчать.
2) Стандартный штуцер под турбину. Плюсы — сток есть сток, +10 к самовнушению, не нападают форумные "теоретики". Минусы — редкая резьба и банджо-болт, датчики не идут.
Решил изобрести что-то свое. Поскольку блок разбирался и изучен вдоль и поперек, то возник альтернативный вариант. В качестве входящих данные имеем датчики для приборов, причем давления под два выхода — на контрольку и сигнальный.
На тыльной стороне блока имеются заглушки и наплывы под болты.
Судя по количеству отверстий, японские студенты изучают на блоках двигателей как пользоваться сверлильным станком. Главный кандидат для использования — выход под датчик сигнализации низкого давления масла (выделено красным кружком). Резьба стандартная для датчиков — дюймовая 1/8 NPT. За одно зеленой стрелкой выделена заглушка для слива антифриза из головы. Показал очень наглядно, так как по мануалам не поймешь где оно и как туда добраться. Желтыми стрелками показаны заглушки балансирного вала. Правую можно использовать для слива так как она свободно выходит в полость двигателя и картер. Левая находится напротив вкладыша балансира и с тыльной стороны им перекрывается.
Значит взял я переходничок на 1/8 и вкрутил его в блок вместо датчика. Хорошая штука конусная резьба — крутишь без всяких там герметиков и фиксаторов, главное не переделывать по много раз. На него прикручен разветвитель в который будет все подключаться. На данный момент закрутил еще переходник под AN4 для подачи масла и собираю проводку для датчиков. Вниз становится давление, наверх — температура. По сравнению с проставкой датчик температуры хоть и дальше от блока, но более правильно размещен на пути потока масла. Весом всего вместе при колебательных движениях работающего двигателя думаю можно пренебречь и не ставить дополнительных креплений. Проверил электрический контакт чтобы на датчиках была земля — все ОК.
Читайте также: