Плохо включаются передачи на субару форестер
Переключение передач на механике Forester SH (2012г.в.)
Переключение передач на механике Forester SH (2012г.в.)
Доброго всем времени суток!
Хотел узнать у всех кто ездит на SH на мешалке про переключение передач следующий момент:
На форе езжу 2 месяца, до этого был kia ceed, на нем передачи переключались супер четко одним пальцем и проблем с поиском передачи, странными звуками и тп не было никогда за 50ткм пробега, там даже сцепу не надо было выжимать до конца, в общем комфортно все сделано. После пересадки на Форь смутило то, что поначалу были проблемы с втыканием первой и задней, заднюю поначалу вообще очень сложно найти было, сейчас вроде в 70% случаев втыкается с первого раза. Вообще при втыкание передач чувствуется вибрация и иногда слышно хруст, при этом выжимать сцепление до упора себя уже приучил. Думал, что после обкатки пройдет, но не прошло, конечно стало лучше, но не намного. Сейчас пробег 2500км.
А теперь вопрос: Это нормально? Это пройдет? или пора собираться в СЦ?
Реклама
смею предположить,что на сиид передачи переключались за счёт тяг от ручки кпп до самой кпп,а на форике если не ошибаюсь палка кпп втыкается прям в коробку.поэтому так и непривычно.
"Ты должен!" — убивает эта фраза. То,
что я должен, записано в налоговом
кодексе, все, что не должен — в
уголовном. Остальное на мое
усмотрение.
На СГ пробег 105т.км. задняя включается ооочень плохо. Часто не включается с первого раза. По остальным передачам проблем не замечал.
Когда то была уже темка про включение задней. На память комментарий от специалистов, не помню из СЦ или нет, что-то говорил про херовые синхронизаторы.
Я в таких случаях делаю двойной выжим сцепления, обычно помогает.
У меня такая же проблемма,но у меня 98 год,двойной выжим реально помогает но думаю что выжимной подшипник уже отработал свое!
не помню точно вроде на 1 и задней без синхронизаторов идет! Или наоборот задняя и 5
пните если неправильно!
shebalkin писал(а): не помню точно вроде на 1 и задней без синхронизаторов идет! Или наоборот задняя и 5
пните если неправильно!
Не проси чтобы посмотрели, а скажи что есть проблема и ты на субару форуме её описал. Очень помогает - специалисты более внимательно осмотрят твой автомобиль. А еще напиши в личку Алене, она у нас умничка ))))
на импрезе и форе с задней передачей проблемы были и есть,с первого раза не всегда втыкается задняя. у мастеров спрашивал в СЦ они сказали что это такая особенность и с этой проблемой они знакомы но это особенность конструкции. насчет первой передачи и каких то хрустов -- такого никогда не было. бывало но когда сцепление до конца не выжимал или отпускал раньше чем передачу втыкал,но это было на всех передачах и был мой косяк. а так сцепление до упора не выжимаю и все с втыканием передач нормально. так что считаю что хрусты и проблемы с первой передачей надо решать в СЦ это видимо какой то дефект или еще что то и думаю это решать надо не дожидаясь следующего ТО
shebalkin писал(а): не помню точно вроде на 1 и задней без синхронизаторов идет! Или наоборот задняя и 5
пните если неправильно!
Ну вот значит я был прав!
Что же вы тогда хотите?
Оно так будет на любом авто в большей или меньшей степени!
Я думаю не стоит насчет этого заморачиваться,
или просто трос подтянуть! Хотя у вас то гидравлика стоит - поможет ли трос вам! В ином случае на вилке наверное есть регулировачные гайки - попробывать выжимной придвинуть тока не вплотную а то турбинка или чурочки в коробке заведутся
shebalkin писал(а): не помню точно вроде на 1 и задней без синхронизаторов идет! Или наоборот задняя и 5
пните если неправильно!
Ну вот значит я был прав!
Что же вы тогда хотите?
Оно так будет на любом авто в большей или меньшей степени!
Я думаю не стоит насчет этого заморачиваться,
или просто трос подтянуть! Хотя у вас то гидравлика стоит - поможет ли трос вам! В ином случае на вилке наверное есть регулировачные гайки - попробывать выжимной придвинуть тока не вплотную а то турбинка или чурочки в коробке заведутся
Дело в том , что на новой машине таких проблем быть не должно! Это не Жигули в конце концов, где после завода еще много сюрпризов. Человек куппил НОВУЮ машину, а не 15ти летнюю как я, зачем ему что подкручивать и регулировать? да и кому это вообще хочется делать? для чего тогда дают гарантию?
Конечно же ехать в СЦ и объяснить проблему! Хотя думаю, что возможно все притирается и прирабатывается со временем, как и любой механизм.
не попробовав сложно понять насколько трудно все включается. 4kist созвонись с кем нибудь из наших у кого sh механика, и при удобном случае пересекитесть и попробуйте как у кого включается, сразу станет ясно есть проблема или нет
вообще задняя вроде на многих машинах не очень втыкается. так что не думаю что это проблема.. как раз примерно в 70 % с первого раза.
Если рычаг уткнулся и не включается, то тут либо все снова, т.е. 2 выжим, либо я например просто чуть приотпускаю сцепу при этом рычаг легонько продолжаю тянуть в сторону включения задней передачи и рычаг сам проваливается куда надо
П.с. на форях только аффтоматных ездил
starkb писал(а): не попробовав сложно понять насколько трудно все включается. 4kist созвонись с кем нибудь из наших у кого sh механика, и при удобном случае пересекитесть и попробуйте как у кого включается, сразу станет ясно есть проблема или нет
вообще задняя вроде на многих машинах не очень втыкается. так что не думаю что это проблема.. как раз примерно в 70 % с первого раза.
Если рычаг уткнулся и не включается, то тут либо все снова, т.е. 2 выжим, либо я например просто чуть приотпускаю сцепу при этом рычаг легонько продолжаю тянуть в сторону включения задней передачи и рычаг сам проваливается куда надо
П.с. на форях только аффтоматных ездил
Серег, у меня на ТАЗу- все ключалось без хрустов, на форике прошлом- идеально, ни намека. А вы говорите на SH стоимостью за "лямку" типа плохое включение 1-й и R передач это нормально.
Нет, с моей АКПП все *т-т-т* хорошо, а тема создана для людей, у которых вдруг начались с АКПП проблемы, такие как: проблемы с переключениями передач, рывки, пенки, на щитке приборов горят /моргают лампочки hold/eco и подобное, но это все произошло не после лютого отжига, а с ровного места. Т.е. уходим от возможности механической поломки, а ищем проблемы в СОЛЕНОИДАХ.
Но мы же Русские ребята, умные где надо и хитрые местами. Нам западло платить деньги, особенно большие, за непонятную работу. Так вот – именно тогда я с этим столкнулся и стал по-тихоньку вникать в это.
Соленоид. страшное слово? И мне так казалось. А на деле – это обычный электромагнитный клапан состоящий из обмотки и сердечника (упрощенно). И в результате подачи на него напряжения, сердечник перемещается и перекрывает/открывает маслоканал в коробке.
(В терминологии может где и напутал, прошу сильно не пинать, пробую понятно написать.)
Собственно говоря, из за таких мелочей – выходит целый механизм под названием АКПП.
Но что же Нам делать, когда у нас такое произошло?
Разумеется есть несколько вариантов:
1. В сервис – и гадать, считать, платить – потом забрать авто из сервиса, и не факт что потом в ближайшее время у Вас не помрет очередной (такая учатсь наших коробок)
2. Мы такие же точно люди! Есть голова на плечах, руки не из.опы. Не глупее большинства! Сами разбермся и отремонтируем!
Если вы выбрали вариант первый, то можете дальше не читать. Я не обижусь. Спасибо за то, что дотянули до этого момента. Досвидания.
Остальным же, прошу присаживаться по удобнее, мы начинаем:
Здесь у Нас снова есть выбор! (куда же без него)?:
1. Проверим соленоиды не снимая поддона с АКПП:
плюсы:
— не надо снимать поддон
— не надо сливать масло
— не надо будет его потом ставить на место
минусы:
— так мы можем оценить только работоспособность соленоидов, но не их механическое состояние.
2. Мы все же снимем поддон. Плюсы и минусы обратно пропорциональны предыдущему способу.
Давайте начнем с первого способа: мы решили проверить соленоиды, точнее их работоспособность, не снимая поддона. Сказано? делаем!
для этого нам понадобиться: мультиметр
Ползём под рулевую колонку. Ищем там блок управления коробки. По умному называется TCM:
Отключаем от него три штекера: нам нужен будет САМЫЙ большой — на фото — справа:
Дальше лезем в книгу и смотрим "в какие дырки тыкать" мультиметром:
Проверяем так: ставим мультиметр на сопротивление. Один щуп вставляем по-очереди в контакты, те что на схеме, другой — на массу (к любому болту прикрученному к кузову) И смотрим сопротивление.
У Вас на одном, а то и двух отличается от положенных? поздравляю! У Вас не работает соленоид, нашли причину. Осталось купить соленоид, снять поддон, поменять и машина будет "как новая!"
Сопротивление в порядке? Начинаем на контакты по очереди подвать 12В. И слушаем. Они довольно звонко щелкают, если работают! Все щелкают, а один нет? поздравляю! Один залип! Под замену его.
Если же сопротивление нормальное и всё щелкает — тут поможет только снятие поддона с АКПП.
Процедура не сложная, он полностью открыт. Сливаем масло, откручиваем болты, аккуратно ножом срезаем герметик — отрываем поддон (не погните фланцы, не налейте на себя масло).
Когда его снимите, Соленоиды будут в легкой доступности. Открутив несколько болтов — снимается металлическая пластина которая их держит. И они по-одному достаются, и инспектируются на предмет дефектов. При обнаружении дефектов — соленоид отремонтировать/поменять.
У меня так было: оказалось, один соленоид просто выдавило, и одна резинка деформировалась, одна растянулась:
Маленькую заменил: цена 10р на рынке, маслостойкая. Большую — обернул в хомут. Цена 25р в магазине.
фото не мое, но нарисовал. Надеюсь ясно.
В итоге: ремонт обошёлся в 35р, вместо пророчащих мне в сервисах ~30000. Думаю ради такой разницы — можно и попыхтеть в гараже.
Поддон на место лучше клеить оригинальным герметиком, ну или хорошим высокотемпературным. И в тёплое время года или в теплом гараже.
Вот вроде бы и все, о чем хотел рассказать.
Если что еще вспомню — дополню.
Надеюсь эта статья поможет Вам избежать недобросовестных сервисменов и сохранит Ваш семейный бюджет.
У меня всё. Спасибо за внимание :)
Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 104
Добрый день, прочитал вашу статью, вообщем появилась ошибка перегрев акпп хотя коробка ведет себя нормально, масло 1500 назад менял в акпп . пару вопрос. Как подать напряжение на 12В на контакт ? И как узнать какой саленойд не прищит при этом ? просто от электрики чуть далек .прозвонить как контакты понял при этом у меня на коробке 2 разьема не 3 как у вас .
Поставил коробку от легаси BH5 TZ1B4ZSDAA на импрезу GG вроде все было не плохо но после установки заметил что очень сильно греется сопративление под капотом
так прокатал два месяца и в один день коробка перестала включать 4ю передачу при этом ошибок не каких не выдает и сопративление уже не такое горячее а еле теплое
Диагностика показывает что ошибок не каких нет
ТСМ у меня есть а вот на легаси с которого акпп я такой коробушки не нашел схематично я так понял что ее нет на легаси
Где искать 4ю передачу
Смотрите как мы на Субару Форестер на АКПП сделали постоянный задний привод как на Марк2!
Для Форестера 2008 года (SH) коробка TZ1B8LTZAB —
Ваша цитата:
"Отключаем от него три штекера: нам нужен будет САМЫЙ большой — на фото — справа:"
расположение под колонкой такое же? Не подскажите?
Добрый день bambaada! Прочитал вашу статью, комментарии и вопросами пользователей про проблемы с АКПП, подумал может име чего полезного подскажете)
У меня Импреза GF2, но двс (EJ204) и коробка(TZ1A) от Легаси BE5, недавно после ДТП поставили мне в СТО контрактный двс (EJ204). После установки и запуска двс, появилась ошибка, постоянно мигает лампочка POWER, ошибка означает отсутствие подачи питания на ЭБУ АКПП. я прозвонил часть контактов, питание есть… Поставил другой ЭБУ, и все равно ошибка не уходит. При этом скорость также не переключаются дальше 1 передачи, и временами пропадает тяга!
Не сталкивались-ли Вы с подобными проблемами?
У меня похожее было, когда коллектор снимал для замены топливных трубок. Массу забыл на место прикрутить (на фото место расположения нарисовал на 205) — на панели моргало eco.
так, а с такой проблемой сталкивались? коробка TV1 Сегодня столкнулся с каким-то глюком АКПП TV1 импреза. еду в ручном режиме и переключаюсь с 3 на 2ю и ловлю очень жесткий удар по трансмиссии словно вместо второй включилась задняя))) я думал — кардан сломает. хорошо, что за мной никто не ехал, а то в жопу бы 100 процентов приехал; Вернул селектор в авторежим и поехал дальше в штатном режиме. у кого была такая проблема? куда копать? я на дроме уже конечно присмотрел замену за 5500, но вдруг есть волшебный способ все починить дешевле
Сними поддон, проверь соленоиды. 90% дело в одном из них. Дел то на пару часов, зато деньги сэкономишь.
У вас коробка TV родная была с такими симптомами?
У меня на данный момент мигает чек и горит антизанос(vdc). Коробка родная.
Во время езды коробка ведёт себя неадекватно, то сбрасывает передачи с 2к оборотов на 4к. То выше 3к оборотов не даёт сделать. Судя по всему, виноваты соленоиды
Доброго дня, подскажите советом, не с того не с сего пропадает сцепление, машину глушу чуть жду едет как ни в чем не бывало метров 10 и по новой, поменял масло, поездил до работы обратно пару дней и опять таже песня, но Тепер когда пропадает сопровождается хрустом, соленойды только на выходных получится проверить, может это признак что коробка мрет? И если что соленойды подойдут с тз102 на 103? Очень буду благодарен!
В закладки по любому)
Эта схема и принцип проверки для TZ или для TV Коробки? У меня 20 контакт вообще ни как не показывает не пробивается. Ноль показывает! Заместо TZ поставил TV Проблема когда D включаешь пинок в остальном коробка работает как надо! Может проводка не такая или фишки переставлять надо! Беда какая то! Подскажите как быть!
Приветствую. На сколько мне известно, на автоматах TZ и TV (с блоком ТСМ как на фото), соленоиды идут одинаковые. Отличается немного схема их работы ну и хвостовик другой.
Если показывает ноль — значит присутствует обрыв в обмотке соленоида или в проводке. Для уверенности снять поддон и измерить сопротивление непосредственно на соленоиде.
В идеале, при замене коробки на ТВ, требуется замена ТСМ. Из за (как я уже написал выше) /Отличается немного схема работы соленоидов/.
А вообще, из мануала, по симптомам очень похоже на проблему с этим соленоидом:
Комп тоже стоит от TV как раз тот что надо! Буду капать спасибо! А есть хороший мануал откуда информация?
И еще при замере саленеойдов по первому пункту зажигание надо включать? или АСС? и так и так мерил на 20 ноль!
включать зажигание — не надо. Измеряем же сопротивление.
Мануал есть хороший на английском языке, очень полный. Есть на русском не совсем полный. Пиши мыло в личку — кину.
check with ignition switch on над таблицей написано! "проверьте при включенном зажигании" Поэтому и спрашиваю!
Приветствую! Твои симптомы ОЧЕНЬ похожи на подходящие к концу фрикционы.
/фрикционы, они играют роль сцепления/ и когда зазор становится большим, это сцепление пропадает. А как известно, при нагреве все тела увеличиваются в размерах, вот это сцепление и появляется. Советую сразу озадачится и поставить хвостовик от акпп TV версии и забыть о них:)
Доброго дня всем, проблема началась дня 4 назад на заведенной машине стоя на месте все скоростя включаются нормально, при езде первая вкл.только при полной остановке, а с 1 на 2 чтоб переключится ждешь сек 5, а то и больше в гору когда едешь вообще ощутимо почти до полной остановки не вкл. 2 скорость, а точнее с 1 не выключается как держит что-то и обороты не падают как в зацеплении.
я думал жидкость- заменил жижу в Раб.цилиндре
читал форум пишут сцепление но если сцепление почему 1,2 глючат а остальные нет при выжиме сцепления на 3 пер. обороты падают нормально.
В общем нужна помощь кто сталкивался подскажите.
Доброго дня всем, проблема началась дня 4 назад на заведенной машине стоя на месте все скоростя включаются нормально, при езде первая вкл.только при полной остановке, а с 1 на 2 чтоб переключится ждешь сек 5, а то и больше в гору когда едешь вообще ощутимо почти до полной остановки не вкл. 2 скорость, а точнее с 1 не выключается как держит что-то и обороты не падают как в зацеплении.
я думал жидкость- заменил жижу в Раб.цилиндре
читал форум пишут сцепление но если сцепление почему 1,2 глючат а остальные нет при выжиме сцепления на 3 пер. обороты падают нормально.
В общем нужна помощь кто сталкивался подскажите.
Переключиться можно только с перегазовкай между 1-2 и 2-3 а остальное все в норме, че синхронам хана?
Переключиться можно только с перегазовкай между 1-2 и 2-3 а остальное все в норме, че синхронам хана?
Действительно причем он, на что он влияет.
До этого месяц назад поставил новый выжимной подшипник месяц катался все в норме было. При замене проверял подшипник в маховике вроде впоряде.
Переключиться можно только с перегазовкай между 1-2 и 2-3 а остальное все в норме, че синхронам хана?
Синхроны заведуют включением (хотя вполне возможно, что им тоже хана).
Если плохо выключается, то ИМХО надо начинать смотреть:
- сцепление
- механизм переключения (вилка 1-2 передачи, ее стержень)
Ну а далее уже смотреть сами валы и все что с ними связано.
если закусывает первичный вал то закусывали бы все передачи или я ошибаюсь, че на первичном у нас тока 1 и 2 скорость, Думал из за мороза, мож че с раб цилиндром сегодня сразу из гаража выехал пока все нагретое проехал тоже самое, хрен выдернишь из скорости пока не газанешь
если закусывает первичный вал то закусывали бы все передачи или я ошибаюсь, че на первичном у нас тока 1 и 2 скорость, Думал из за мороза, мож че с раб цилиндром сегодня сразу из гаража выехал пока все нагретое проехал тоже самое, хрен выдернишь из скорости пока не газанешь
если закусывает первичный вал то закусывали бы все передачи или я ошибаюсь, че на первичном у нас тока 1 и 2 скорость, Думал из за мороза, мож че с раб цилиндром сегодня сразу из гаража выехал пока все нагретое проехал тоже самое, хрен выдернишь из скорости пока не газанешь
На первичном у нас как раз 3-4-5 скорости. 1 и 2 на вторичном. Но это в данном случае не имеет особого значения.
Скорости не выдергиваются из-за того, что первичный вал находится под нагрузкой от движка, а вторичный под нагрузкой от колес. Проблемы с расцеплением валов должны быть на всех передачах, но на первой они будут наибольшими ибо там самый большой момент. Если газануть, то скорости вращения валов уравниваются и нагрузка на шестеренки не дающая им расцепиться падает.
Поэтому и советовали начать со сцепления.
что именно смотреть в сцеплении диск новый подшипник тоже тока карзина и раб. цилиндр в цилиндре жидкость заменил проверял вилка отходит нормально (примерно 30мм), задняя то включается нормально значить не сцепление я понимаю бы включалось с треском или закусывало на всех скоростях то сцепление
Если именно 1-я и 2-я, то возможно, вышла из строя вилка включения 1-й и 2-й. Она как раз одна заведует за 2 передачи
Если именно 1-я и 2-я, то возможно, вышла из строя вилка включения 1-й и 2-й. Она как раз одна заведует за 2 передачи
Приветствую всех любителей субару.Пробег по России 24000 км,общий 96000 км. Не четко работает при переключениях. Самое не четкое переключение со 2 на 3. При резком переключении включается с хрустом.Поскажите кто что знает.
Без разборки боюсь никто не подскажет, может быть от гидравлики сцепы до вилок и синхров. что скорее всего
Ты сцепу видимо не доконца выжимаешь - у меня такое бывает. :) Четче выжимай и будет все ок. ну или может с механизмом сцепления какието траблы. прокачать там может надо.
Такая же ерунда. когда переключаешь со 2 на 3 в районе отсечки то с хрустом. Если обороты пониже то нормально. Если переключать плавнее то тоже нормально. Сцепа выжимается до конца (хотя передачи спокойно втыкаются и при полу выжатом сцеплении). Масло 5 тыщ назад на кастрол TAF-X меняно. Грешу на синхронизаторы.
не критично если аккуратно ездить, но коробочку надо начинать присматривать да и рубликов 15 отложить на черный день..
Не, тут имеется в виду едешь на четвертой 80 (около 3000 обороты), скорость упала до 60 (обороты 2000). нужно ускориться быстро. че делаешь - выжимаешь сцепу врубаешь 3ую поднимаешь примерно до 3000 оборотов (соответствует 60км\ч на третьей), отпускаешь сцепу. никаких рывков и ударов в трансмиссию не происходит скорость переключилась вообще незаметно и плавно, далее газ и полетели. вот примерно так надо ездить, это для коробки карашо.
Не, тут имеется в виду едешь на четвертой 80 (около 3000 обороты), скорость упала до 60 (обороты 2000). нужно ускориться быстро. че делаешь - выжимаешь сцепу врубаешь 3ую поднимаешь примерно до 3000 оборотов (соответствует 60км\ч на третьей), отпускаешь сцепу. никаких рывков и ударов в трансмиссию не происходит скорость переключилась вообще незаметно и плавно, далее газ и полетели. вот примерно так надо ездить, это для коробки карашо.
Ну? А по другому то как? :) Если без подгазовки, то получится торможение за счет разгона двигателя, когда сцепу отпускать будем. Подозреваю, по ощущениям, что это нифига не хорошо.
Я конечно тока привыкаю к механике, но полагал, что переключение вниз и надо делать с подгазовкой соответствующей разнице скоростей. Все плавно, четко, без толчков и незаметно для пассажиров.
+1. на высоких оборотах (4500 и выше) со 2ю на 3ю хрущу. Если обороты меньше 3х тыщ все нормально. Давно уже так, с год где-то. Прогресса нет. Пока не лезу, приловчился, к двойному выжиму сцепления и перегазовке :).
как умирают синхронизаторы? симптомы кто может описать?
to: prostosobaka
Вот так как у тебя, так и умирают :-) Я тоже вот почти год ездил с двойным выжимом на 3-4, не утерпел, щас пребрали коробку, буду тестить, недеюсь, уже сегодня.
Да еще, скажи, на каком ты масле ездил? Что-то терзают меня смутные сомнения, может быть не всякое масло полезно для цветных металлов?
to: Aprnsk
Я че-т не пойму, как же это надо ручками так медленно шевелить? Даже если я специально газ отпускаю польностью, то двигатель не успевает сбросить обороты более чем на 500-700.
А перегазовка это, когда выжимаешь сцепление и выключаешь скорость (нейтраль) отпускаешь сцепление, газуешь, опять выжимаешь сцепление и включаешь пониженную. То же самое и двойной выжим, только газовать на нейтрали не нужно.
Я думаю, на механику лучше садиться для начала на ЗИЛ-130, ГАЗ-53 или на крайняк на УАЗик. там зачастую местечковые механики синхроны просто выкидывали за ненадобностью.
после покупки всё работало, недавно попробовал включить не загорелся значок LOW. что может быть может кто сталкивался?
Реклама
То что значёк не загорается ни о чём не говорит. Там концевик вечно мозг парит. У меня то же иногда так бывает. Но понижайка скорее всего работает, это можно проверить проехавшись.
Wertyh писал(а): То что значёк не загорается ни о чём не говорит. Там концевик вечно мозг парит. У меня то же иногда так бывает. Но понижайка скорее всего работает, это можно проверить проехавшись.
На пониженной оборотов много, а едет медленно. На третей уже наверное около 30 она для говен или для горок крутых. Ну или дёрнуть кого нибудь.
значит не включилась, но так врят ли получится. Вообще можно попробовать поставить рычаг в среднее положение, и поймать момент когда между пониженной и обычной. Тогда она вообще не поедет. Это значит что обычная скорость отключается.
Поднять рычаг полностью вверх при выжатом сцеплении на середине это проверить выключается ли обычная передача
к примеру когда понижайка не включена то переключение передач с 3-ей на 4-ую происходит при 40км/ч и 2000оборотов,а при включенной понижайке эти 2000оборотов будут уже при 30км/ч а при 40км/ч мотор будет реветь как слон
попробовал понижайка вроде работает осталось сделать чтоб лампочка загоралась. подскажите что сделать
Концевик проверить, он находится вроде на коробке под днищем, но этот момент уточню завтра если что. Сама клема на стыке двигателя и коробки сверху слева если стоять лицом к машине. Можно там проверить, появляется ли напряжение или нет.
Кто сейчас на конференции
Читайте также: