Обманка лямбда зонда джетта 5

Обновлено: 05.02.2025

кстати гайку то думаю не простотак надо вварить.. а на кайнить трубке.. или гайку длиную. ну что при вкручивании рабачая поверхность была тоге закрыта.. просто у мя тоге лямбда вваренана гайке..так вот ее как раз хватат чтоб рабочая часть торчала внутри трубы вся.

lelikp2008

Просто заглянул

ОБМАНКА ДЛЯ ВТОРОЙ ЛЯМБДЫ

по материалам авто ру мицубиси и форума крайслер-додж

Наши машинки увы стареют, и вместе с ними стареют - выходят из строя катализаторы на них. Варианты замены на альтернативные катализаторы конечно есть, причем отзывы по ним хорошие. Но голь на выдумки хитра. Выкинуть катализатор на авто с одним лямбда зондом не составляет труда. Его заменяют на пламягасители BOSSAL или других производителей, или просто выбивают внутренности катализатора оставляя только его корпус. Но как быть когда на авто установлено 2 лямбда зонд?. Второй лямбда зонд нюхает выхлоп и определяет насколько эффективно работает катализатор, и если выкинуть катализатор конечно "скажет " что он не справляется со своей задачей.

Вот первый вариант обхода

лямбда зонд "не будет " выдавать ошибку контроллеру о состоянии катализатора.

Второй вариант обхода ,с тем же эффектом

делается переходник длинной приблизительно 4 см

или вот такой короткий, с уменьшенным сечением отверстия в хвостовике переходника

Вся установка заняла 15 минут. Самое главное - это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций.
Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:
красный - температура
зеленый - обороты
синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
желтый - 2-й (т.е. после катализатора)

Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соответствует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В

И второй график - все уже достаточно прогрелось.

Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В.

Дополню информацией с клуба Lanser

Желающие посетить первоисточник жмем сюда

В общем кому не охота переписывать мозги, а кат нужно удалить,

В общем после пробега в 110т. загорелся чек двигателя, (диагностика указала на кат), побегав по форумам нашел инфу, что можно обмануть с помощью вот этого девайса, но размеры датчика так и не нашел, в выходные снял его второй датчик и замерив заказал у токоря из бронзы, что бы не прикипал и со временем можно было отвернуть.
чертеж на картинке.

в воскресенье удалил кат(вышибанием )., и поставил муфту(не знаю как ещё её обозвать ), между глушителем и вторым датчиком(который стоит после ката), чек больше не горит.

Ответ: Посмотрел чертеж повнимательнее и сразу возник вопрос - а не слишком ли большое отверстие 6-8 мм. Насколько я помню, в форуме говорилось 1,5 - 3 мм.
Коля, ты наверное немного не понял - с размерами резьб все Ок, а вот размер отверстия по которому выхлопные газы будут попадать на датчик, не совпадает с размерами в предыдущих постах.

Ответ Коли: я поставил его в выходной, у меня отверстие 6 мм, так если на глазок точно не помню, пока ни чего на панели не загорелось, полет нормальный, пробовал на разных оборотах и нагрузках все нормуль пока, поездим посмотри.

так токорю можно заказать с разным отвертим, или заказать 1,5 -2 мм, а в случае чего просверлить уже на месте, главное размеры есть ото я тоже долго искал,))))))), так и не нашел, так и пришлось лезть под неё и замерять, а вобще они с передним в один размер, можно его вывернуть и замерить я уже позже понял, когда кат снял

Не поленился - теперь с этим чертежом подходите с "пузырем"к любому токарю и можете ничего не объяснять. Сразу оговорюсь - некоторые размеры (как то ШАГ) брал у автора поста.

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.

Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.

Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)

Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

токарный станок по металлу;
небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:

Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

конденсаторы 1–5 мкФ;
резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
паяльник;
припой и флюс;
изоляция;
коробочка для корпуса;
герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Найти необходимые компоненты для изготовления мини-катализатора в домашних условиях будет сложно, а для создания независимого имитатора сигналов на микроконтроллере, помимо микрочипа, необходимы начальные навыки электроники и программирования.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Обманывать первый (или единственный на авто до Евро-3) лямбда-зонд имеет смысл только при езде на инжекторе с установленным ГБО 1-3 поколения (без обратной связи)! Для езды на бензине искажать показания верхнего датчика кислорода крайне нежелательно, потому что по ним корректируется топливовоздушная смесь!

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
светодиод;
реле.

Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
усилители LM358 (2 шт.);
диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки

Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Керамический порошок, который советуют использовать на некоторых интернет-ресурсах, для этих целей не подходит!

Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Если пространство, в котором расположен датчик кислорода на выхлопной магистрали, сильно ограничено, штатный ДК с проставкой может не поместиться! В таком случае нужно изготовить или купить Г-образную угловую обманку.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

токарный станок;
болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ	Совместимость с автомобилями	Как обслуживать обманку ЛЗ	Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш)	1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно.	Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара.	Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор)	С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше.	После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя.	50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата)	Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов.	Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи.	Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор)	Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше.	Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов.	Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену датчика кислорода (лямбда-зонд), тот что стоит до катализатора, на автомобиле Volkswagen Jetta пятого поколения (Фольксваген Джетта 5). Основным симптомом который указывает на неисправный датчик кислорода, это необоснованно высокий расход топлива, а также про выход из строя кислородного датчика укажет лампочка чек двигателя, выдав соответствующий код ошибки (это может быть например код P2231 или P0135). В результате замены датчика датчика кислорода (лямбда-зонд) расход должен нормализоваться, а ошибка пропасть.

Какой датчик кислорода подобрать для Фольксваген Джетта 5

Артикулы лямбда-зондов будут отличаться в зависимости от установленных агрегатов.

Двигатель	Производитель	Цена руб.
BLG,BMY 1.4 TSI	VAG 03C 906 262 Q	35280
	Bosch F 00H L00 373	4830
	FAE 77438	3000
BLF 1.6 FSI	VAG 03C 906 262 A	19000
	ACHR 95105	3710
	NGK UAR9000-EE003	6640
BLS, BMM, BVB, BKC 1.9 TDI	VAG 03G 906 262 A	19000
	ACHR 95103	5900
	Meat & Doria 81 610	6600
BMN 2.0 TDI	VAG 03G 906 262 B	17000
	NTY ESLAU014	4750
	NGK LZA17-VW1	9770
BSE,BSF,CCSA 1.6 MPI	VAG 06A 906 262 BR	18680
	FAE 75037	6120
	NGK 1851	14670
BLY,BVZ 2.0 FSI	VAG 06F 906 262 K	19700
	Delphi ES20524-12B1	3760
	Bosch 0 258 006 986	5460
BWA 2.0 TFSI	VAG 06J 906 262 AA	16350
	ERA 570208	4810
	Bosch 0258017270	6590
CAXA 1.4 TSI	VAG 03C 906 262 T	15470
	ERA 570234	3100
	SAT ST-03C906262BF	1980

Как заменить лямбда-зонд на Volkswagen Jetta 5

Само по себе процедура замены очень простая. Из инструментов которые понадобятся лишь обычная крестообразная отвертка и гаечный ключик на 10, а также одноразовые хомутики.

Демонтируем верхнюю крышку двигателя. Далее появляется доступ к датчику.

Отсоединяем старый датчик и присоединяем проводку от кронштейнов.

Спец инструментом откручиваем старый датчик.

Ставим новый датчик 1 905 557 на место старого датчика.

Ставим новые кронштейны (прилагаются в комплекте). Проводка нового датчика немного длиннее оригинального.

Зажимаем проводку хомутиками. Самое главное — это то, что бы провода не были натянуты. Это учитываем при закладке петли.Устанавливаем верхнюю крышку на место.

Проблема с чеком уже 7 месяцев. (отключаю акб - чек пропадает но появляется снова где то через 80-100 км) Ошибка по кату. лямды 2. лямды менял раза 3 - ничего не решает. Кат короче.

Могу ли я обмануть гайкой этой или даже не стоит пробовать?

Какой выход?
Спасибо за ранее.

isayevie

Участник

привет. По ходу, мой "check engine" снова загорелся, (читать посты от 20 сарта и 17 апреля 2009) диагностика снова указывает лямбды. Ездит нормально, с расходом топлива тоже в порядке.
че делать-то, это он теперь сезонно так будет загораться? ))

Aspee

Мастер советчик

У меня мк 4 (AWD USA) 1.8Т 150 h.p

Могу ли я обмануть гайкой этой или даже не стоит пробовать?

Какой выход?
Спасибо за ранее.

Привет! В подписи у Вас AWT, НО Вы указали
У меня мк 4 (AWD USA) 1.8Т 150 h.p так какой же двигатель?
На сколько мне известно ДВС с кодом AWD не использовали на Гольфах.
Поскольку мы знаем страну производитель и всё остальное, то судя по всему речь идёт о данном девайсе КОТОРЫЙ НАХОДИТЬСЯ ПОД ЭТОЙ ССЫЛКОЙ

Поскольку данный катализатор узаконен в 49 штатах кроме Колифорнии, делаем вывод что мозги на Вашем авто прошиты экологическим протаколом
ULEV 1, это говорит о том, что Вам не получиться установить переходник-корректор

, поскольку второй Л.Зонд предназначен не только на контроль за работоспособностью катализатора, но и имеет функцию дополнительной корректировки топливно-воздушной смеси, просто отключить програмно этот датчик тоже не получиться.
Два выхода:
1. Поменять катализатор на новый, самый бюджетный способ вырезать старый и вварить новый, но только чтобы тот был как минимум Евро 4. (12 000руб с работой)
2. Програмно перепрошить авто, но по американцам очень мало спецов, и это дорого.(около 20 000 руб.)

Всё, перепрошили мне вчера ECU. Операция называется "Перепрограммирование ECU на безкатализаторный режим работы" - сняли блок и отнесли подключить к компу. Общий смысл внесенных изменений таков: вторая лямбда по-прежнему активно учавствует в жизни мотора, но ECU при этом всегда получает сигнал об исправности катализатора. Теперь покатаюсь - посмотрю.

Wartan

Завсегдатай

Гольф класс!

Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Исходя из этого эммулятор, вполне приличная обманка. по крайней мере вразумительней вваривания гайки.

Рама от VW

бывший трахторист

резонатор может и не сгореть если поставить пламягаситель, или "турбинку" - она по сути тож в роли охлаждающего звена служит

ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ.
да вы с ума сошли.
я несколько дней катался совсем без приемной трубы, пока ее ремонтировали, так НИКАКОГО ПЛАМЕНИ ТАМ НЕТ.
вы туда еще огнетушитель поставьте!

я на своей просто убрал кат и поставил кусок трубы! (лямбда одна правда) уже тыщ пять проехал и резонатор как был так и стоит! проблем не знаю!

резонатор быстрее прогорит если на нем сэкономить и поставить какое-нибудь барахло вместо приличной запчасти, причем независимо то того ТАЗ это или иномарка с двумя катализаторами и тремя лямбдами! а это уже кто как готов заботиться об автомобиле.

Оракул

Естественно.
Мне уже лень искать свою ссылку, про то, что вторую лямбду эмулятороми, проставками нельзя заменить, что также влияет на расход топлива.

Мастер советчик

Ну и дался вам этот чек по кату. Он же не влияет на работу двигателя. Сам видел по компу, топливная коррекция идет только по первой лямбде. По крайней мере на моей машине.

Maggolf

Мастер советчик

вот, ключевые слова!
А я тем временем проехал уже полторы тысячи - чек не загорается, странностей в работе двигателя не замечено - полёт нормальный. Так что могу рекомендовать

Мастер советчик

Ну не только на моей, В5 1.8Т еще видел, да у многих думаю так. Когда на диагностику поедете, попросите вывести коррекции по двум лямбдам и увидите, что по 2-й, наверняка никакой коррекции и не надо будет больше заморачиватся.

adn1271

Обиженный, злобный дурак.

максимнн

Участник

Здравствуйте автолюбители! Недавно поменял 2 ДК после кат., родной стоял Bosh, взамен вкрутил Magnetic Merely, не родной (4конт., тоже с подогревом), он дешевле был. Всё началось с CHECK`а, приехал на СТО, по результатам диагностики порекомендовали сменить свечи и датчик кисл. Здесь я и ступил немного. Заменил всё, как мне порекомендовали. После чего, как вы думаете, правильно ничего не заработало, это проклятый CHECK снова и снова..з..вал меня. Тут до меня медленно стало доходить, что у меня в выхлопной системе 2 ДК., а купил датчик первый до катал. родной (6 конт. с подогревом Bosh), на сто мне же не уточнили какой менять, решил заодно сменить и 2- ой ДК. Приезжаю на СТО, выявить ошибку, мне уже другое говорят "неэффективность катализатора", я их там чуть не убил, с меня кучу денег содрали, а в итоге проблема уже в другом. Рекомендаций уже никаких не последовало. А Вы, дорогие автолюбители, что можете мне порекомендовать? Спасибо. (VW Polo 6N2, AUD 1390 MPI- 2000 г)

Мастер советчик

Дак я же выше написал, вторая лямда не влияет на смесеобразование и кат тоже (если он не забит). Так и езди, а если лампа докучает, то еще выше люди рекомендуют гайки и трубки на вторую лямду присабачивать.

Оракул

Инженерам конструкторам видимо делать нечего, второй датчик ставить только для контроля катализатора и не из-за норм euro-N и выше.

Читайте также: