Неисправны высоковольтные провода ваз 2109
— Двигатель неустойчиво или с перебоями работает на холостом ходу
В другом случае прогретый двигатель во время работы на холостом ходу периодически вздрагивает (дергается, подтраивает). Дерганье может быть одинарным, либо раз несколько подряд (два и более). Частота подергиваний может быть редкой (раз в несколько секунд) или частой (постоянной).
— Двигатель неустойчиво работает или плохо запускается в сырую погоду
— Двигатель автомобиля не запускается
— Хлопки в глушитель
Могут быть как постоянные, так и периодические (пропуски зажигания). Лучше всего ощущаются если поднести ладонь к глушителю во время работы двигателя.
— Свечение проводов в темноте
Если, в темноте запустить двигатель, поднять капот и посмотреть на высоковольтные провода, то на неисправном проводе или (и) его наконечниках будет заметно свечение и даже в некоторых случаях искрение.
— Провалы и рывки при нажатии на педаль газа
Так как из-за неисправности высоковольтных проводов происходит отказ в работе одного или двух цилиндров двигателя, то при нажатии на педаль газа вместо ожидаемого ускорения водитель получает провал — перебой в работе двигателя или даже серию провалов — рывки.
— Снижение мощности и приемистости двигателя автомобиля
Слабая, с перебоями искра на свечах снижает эффективность сгорания топливной смеси в камерах сгорания, двигатель не развивает полной мощности.
Если погода сырая, бывает достаточно протереть сухой тряпкой высоковольтные провода, крышку катушки, крышку трамблера и свечи. После чего работа двигателя улучшается.
Протираем сухой тряпкой высоковольтные провода и другие детали системы зажигания чтобы убрать сырость
Неисправные высоковольтные провода заменяем комплектом.
Примечания и дополнения
При возникновении некоторых неисправностей в работе двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (таких как неустойчивый холостой ход, провалы, потеря мощности и приемистости и т. д.) следует проводить проверку не только карбюратора, но и элементов системы зажигания (проверка зажигания 2108). В частности свечей зажигания, крышки трамблера, бегунка, высоковольтных проводов и т. д. В этой статье более подробно разберём как проверить исправность высоковольтных проводов.
Проверка высоковольтных проводов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Проверка высоковольтных проводов без специальных приборов (на глаз).
Помимо этого следует осмотреть центральную жилу провода. В ряде случаев ее выгорание приводит перебоям в работе двигателя, особенно на холостом ходу. Для этого сдвигаем резиновые наконечники на обоих концах провода и проводим осмотр.
осмотр центральной жилы высоковольтного провода
2. Проверка высоковольтных проводов при помощи омметра (мультиметра).
Она позволяет более точно выявить неисправные или близкие к неисправным высоковольтные провода.
Выставляем прибор в режим омметра. Подсоединяем наконечники его проводов к металлическим концам высоковольтного провода. Наблюдаем показания. Норма 3,5 – 10,0 кОм. На изображении показано реальное измерение сопротивления высоковольтного провода мультиметром. Из показаний прибора видно, что провод исправен.
Измерение сопротивления высоковольтного провода (бронепровода) мультиметром (в режиме омметра)
Примечания и дополнения
— Высоковольтные провода для проверки прибором отсоединяем по очереди и измерив сопротивление ставим назад. Если снять все сразу, можно запутаться в какой последовательности их ставить обратно.
— Снятые провода стоит протереть от грязи и пыли сухой тряпкой. При наличии не оттираемых на сухую загрязнений можно протереть спиртовым раствором (водка, одеколон и т. п.), но не бензином или растворителем. Во избежание их повреждения.
— Помимо проверки высоковольтных проводов стоит проверить соединения проводов низкого напряжения в системе зажигания, по схеме.
Проверка системы зажигания необходима при диагностике неисправностей автомобильного двигателя.
Проверка бесконтактной системы зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099
1. Общая проверка системы зажигания.
2. Проверка коммутатора.
3. Проверка датчика Холла.
Имитируем работу датчика Холла соединяя отрезком провода выводы бело-черного и зеленого проводов в колодке при включенном зажигании
4. Проверка высоковольтных проводов (бронепроводов).
Визуально осматриваем провода. Загрязнения очищаем тряпкой смоченной в ацетоне. Выгоревшие внутри однозначно отбраковываем.
Мультиметром или автотестером (в режиме омметра) проверяем сопротивление каждого высоковольтного провода. У исправных проводов оно составляет 3,5 – 10 кОм. Если неисправен хотя бы один провод, желательно заменить не только его, но и весь комплект.
Измерение сопротивления высоковольтного провода (бронепровода) мультиметром (в режиме омметра)
5. Проверка свечей зажигания.
Проверка свечей зажигания на наличие искры описана выше в общей проверке работоспособности системы зажигания. Наличие искры между электродами свечи является показателем ее исправности. Так же можно проверить исправность свечей зажигания специальным пробником. При проведении такой проверки прочитайте инструкцию к своему пробнику и следуйте ей.
6. Проверка катушки зажигания.
7. Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания.
8. Проверка центробежного регулятора опережения зажигания.
9. Проверка крышки распределителя зажигания (трамблера).
10. Проверка ротора распределителя зажигания (бегунка).
Снимаем крышку распределителя. Визуально оцениваем его состояние. При наличии прогаров, сильно окисленного или разрушенного контакта меняем бегунок. Проверяем омметром помехоподавительный резистор. Его сопротивление равно 1 кОм.
11. Проверка цепей низкого напряжения системы зажигания.
Проверьте состояние контактов в разъемах (окислились, соскочили). Проверьте по схеме состояние проводов между коммутатором и выключателем зажигания, коммутатором и катушкой зажигания, коммутатором и датчиком Холла.
Буду писать все по порядку. Потому как теперь могу связать некоторые факты в цепочку. Тут будет много текста, мало фото. Но сначала скажу, что, скорее всего, ко всему привела моя собственная глупость и легкомыслие. Так что писать комментарии типа "надо было сразу с этого начинать" уже поздно…
В октябре перешел на инжектор. Специально для этого купил себе новые бронепровода, как уже писал, Tesla под инжектор, артикул для заказа T395S. Купил, но так и не поставил…
Дело в том, что отец дал мне ВВ-провода б/у, но рабочие, со словами: "Нафиг ты их купил, вот тебе нормальные провода". Я прозвонил их и, убедившись в их целостности, установил себе на машину, отправив новые в запас.
Все было действительно замечательно. На стадии "обкатки" конечно вылезали косяки, но они благополучно устранялись позже. Прошивка J5D13I03, установленная изначально, оказалась слишком "дерганной" (может это просто с непривычки после карбюратора, потому как сейчас вполне нормально езжу именно на ней) и была заменена на J5D13T71.
Вот тут начинается сам "процесс"…
С каждым днем становилось все хуже, до машины руки дошли когда уже она заводилась раза с 6-го) Нашел подсос воздуха, устранил (про это есть запись в моем БЖ). Стало лучше, но проблема полностью не ушла. Машина стала зводится "на горячую" хотя бы со 2-го раза. Где-то увидел что это такая прошивка, поэтому начал грешить на нее. Вернул назад J5D13I03 и проблема ушла… на месяц…
Сначала появились легкие рывки на высоких оборотах при ускорении, потом куда-то пропали. Потом появились эти же рывки при резком ускорении на малых оборотах и уже не пропадали, по ощущениям как провалы на карбюраторе. Поймал даже их на диагностике, но показания датчиков были в норме, хотя эти "провалы" были явно видны (дроссель открывается, обороты падают), немного смущали только показания ДД, хотя это логично, что он их видел и иногда воспринимал как детонацию.
Спустя несколько дней пришли "пропуски зажигания" на ХХ, которые были слышны и ощущались. Еще спустя несколько дней машина иногда (примерно в половине случаев) стала плохо заводится "на горячую", со второго раза. Точно так же как и на предыдущей прошивке, вот это меня уже немного напугало. Наконец появилось сильное "протраивание" при резком открытии дросселя с ХХ.
И вот тут только Дима полез разбираться в чем дело… да, стыдно…
Вариантов было несколько. Начал я со свечей. Посмотрел, они рабочие, цвет различался лишь слегка. Дальше заменил датчик положения коленвала (запасной у меня всегда с собой) и ничего. Отец настоятельно рекомендовал по телефону проверить бронепровода. Вот именно этим советом я пренебрег и, как оказалось, зря… да, тут тоже стыдно… Поменял модуль (запасной у меня тоже всегда с собой) и ничего. Полез к проводам прозвонил: на 1-ом и 2-ом обрыв, на 3-ем почему-то, явно нетипичное, низкое сопротивление, в районе 1 кОм, 4-ый провод в порядке.
А вообще думал и на ДД, что он мне УОЗ неправильно делает. Не совсем конечно уверен, может ли быть такое с ним вообще.
Чисто ради интереса произвел вскрытие. Фото 1-го и 2-го провода в разрезе ниже.
Думаю что произошла неприятность с проводами именно по пути в Москву, а дальше становилось все хуже, пока совсем не стало. Удивлен как машина еще работала на них вообще, в проводах не хватало по сантиметру жилы, может даже не в одном месте. Скорее всего причиной этому явлению стало то, что когда-то их неаккуратно снимали со свечей, потянув за провод, а не за надсвечник, и жила треснула. Но это был не я, и когда их ставил, сопротивление было в норме. Конечный ответ получу чуть позже, когда опять проверю прошивку J5D13T71.
Дальше пришли на помощь те самые новые Tesla. Заменил. На всякий случай и свечи тоже, поставил какие попались первыми, это Brisk A-line 10, пойдет.
Дальше идет кусок, возможно бессмысленного, баловства…
Замер сопротивления новых проводов показал следующие результаты (от длинного к короткому):
7,07 кОм
6,04 кОм
4,7 кОм
4,36 кОм
Углубляемся в безумие) Замер сопротивления новых свечей (от меньшего к большему):
7,08 кОм
7,53 кОм
8,38 кОм
8,99 кОм
На самом деле не понимаю почему на свечах такой разброс, ну да хрен с ними… Поставил свечи по сопротивлению, обратно проводам. В итоге имеем сумму:
14,15 кОм
13,57 кОм
13,08 кОм
13,35 кОм
Что это дает? Это дает очень много: одинаковая искра по всем цилиндрам и как следствие одинаковое воспламенение смеси, отсюда более равномерная работа двигателя, ниже расход, снижается нагрузка на все элементы системы зажигания. Все это очень сказывается на динамике (появляется возможность объехать приору, если конечно она не белая). Шутка! Бред это все! Нихрена оно не дает. На исправном двигателе разницу никто никогда не заметит, а на уставшем так тем более "до одного места". Я сделал просто так, чтобы было)))
Старые свечи вроде живые, проехал на них 6496 км. Ради интереса измерил сопротивление:
6,06 кОм
4,62 кОм
6,52 кОм
5,04 кОм.
Итоги. Походу я совсем отвык от нормальной работы двигателя. После замены он стал работать очень ровно и очень мягко. Я был удивлен. Работает совсем по другому, в лучшую сторону. Пока опять не привык, езжу и кайфую. Динамика улучшилась точно. Вроде расход стал меньше, но опять же это пока "по ощущению пятой точки". Наверно это из-за того что свечи по фен-шую поставил. Опять шутка)). Себе могу пожелать быть повнимательней)) А всем по традиции ровных дорог))
UPD 11.11.2017 Действительно проблема ушла, машина нормально заводится на любой прошивке))
Неисправности высоковольтных проводов (распространенные болячки):
Как правило, неисправность сводится к тому, что ток либо вовсе не поступает на свечу, либо поступает, но в ограниченном количестве. Происходить это может по следующим причинам:
— Произошел разрыв токопроводящей жилы, по которой идет импульс.
— Есть утечка тока, то есть изоляция повреждена и ток бьет на сторону.
— Сопротивление превышает допустимое значение.
— Проблемы в контактах (со свечой или катушкой зажигания).
В случае разрыва токопроводящей жилы возникает эффект внутренней искры, другими словами — образуется электрический разряд между концами разорванного провода, которое снижает напряжение и становится причиной электромагнитного паразитического импульса. Этот импульс, в свою очередь, негативно влияет на правильность работы многих датчиков автомобиля. Один такой поврежденный высоковольтный провод может стать причиной вибрации и перебоев в работе двигателя. Из-за поврежденного высоковольтного провода воспламенение в цилиндре происходит с опозданием или через раз, в итоге нарушается синхронная работа цилиндров и двигателя в целом.
Как проверить высоковольтные провода? Эффективные способы:
Можно также проверить сопротивление высоковольтных проводов, для этого вам понадобится мультиметр.
— Включите режим омметра.
— Снимите провод со свечи первого цилиндра и катушки зажигания.
— Подключите электроды мультиметра к концам провода и посмотрите на показания.
В исправных проводах сопротивление должно варьироваться в пределах от 3,5 до 10 кОм, в зависимости от типа самых проводов. Информация о сопротивлении указана чаще всего на изоляции высоковольтных проводов. Проверьте каждый провод, разброс между ними не должен превышать — 2-4 кОма. В случае большого разброса замените провода. Кстати, они меняются комплектно, то есть все вместе.
В завершении вашему показанию сопротивления наиболее популярных высоковольтных проводов:
Tesla — 6 кОм
Slon — от 4 кОм до 7 кОм (4 кОм — 1-й цилиндр и до 7 кОм — на последнем цилиндре)
ProSport — почти нулевое сопротивление
Cargen — 0,9 кОм
Примечание! Сопротивление высоковольтных проводов варьируется в зависимости от длины, толщины, а также материала из которого изготовлены провода.
Читайте также: