Bmw e34 моменты затяжки

Обновлено: 28.01.2025

Признаками повреждения прокладки головки цилиндров являются:

■ снижение уровня охлаждающей жидкости, белый дым из выпускной трубы при прогретом двигателе;

■ снижение уровня масла;

■ присутствие охлаждающей жидкости в масле, при этом уровень масла не снижается, а повышается; серый цвет масла, пена на маслоизмерительном стержне, разжижение масла;

■ примесь масла в охлаждающей жидкости.

Внимание: в этом случае посте проведения ремонта необходимо снять радиатор и промыть его чистящей жидкостью "Solvethane" для удаления остатков масла;

■ сильное бурление охлаждающей жидкости;

■ отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах.

Снятие

• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной батареи. Внимание* при отключении батареи стирается охранный код. записанный в память радиоприемника, а также содержимое памяти накопителя неисправностей. Батарея должна отключаться только при выключенном зажигании, так как в противном случае возможно повреждение блока управления системы впрыска топлива. При отсоединении проводов соблюдайте указания, приведенные в главе "Электрооборудование", раздел "Снятие и установка аккумуляторной батареи".

• Отсоедините приемную трубу от турбокомпрессора.

• Слейте жидкость из рубашки охлаждения двигателя. Для этого отверните сливную пробку на блоке цилиндров сбоку под выпускным коллектором. Сразу после слива жидкости заверните и затяните пробку.

• Отверните болты крепления кронштейнов впускного коллектора и снимите кронштейны.

• Снимите нижеперечисленные шланги из держателей головки цилиндров: 1 —вакуумный шланг усилителя тормозного привода; 2 — шланг ото-пителя; 3 —топливный шланг насоса высокого давления.

• Отсоедините вакуумный шланг от клапана рециркуляции отработавших газов, расположенного на впускном коллекторе.

• Отсоедините разъем от датчика температуры на впускном коллекторе, нажав на проволочный фиксатор.

• Снимите впускной коллектор, отвернув крепления.

• Отверните накидные гайки топливопроводов форсунок и топливного насоса высокого давления. Для этого требуется специальный ключ BMW или HAZET 4550. Заглушите отверстия пробками

• Отсоедините провода от свечей накаливания и отверните гайки крепления проводов массы.

• Снимите клиновой ремень (см. стр 53).

• Равномерно ослабьте болты крепления крышки головки цилиндров на 1/2 оборота, после чего выверните. Снимите крышку головки цилиндров.

• Отверните болты крепления гидравлического на-тяжителя клинового ремня и отсоедините демпфер.

Внимание: после снятия натяжитель следует хранить только в рабочем положении, т.е вертикально. В противном случае его работоспособность может быть нарушена.

• Отверните два болта крепления вакуумного насоса и снимите насос. Болт (2) крепит также направляющую цепи. При установке на резьбу этого болта необходимо нанести жидкий герметик для обеспечения необходимого уплотнения, или заменить болт новым.

• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого включите пятую передачу и перекатите автомобиль по ровной площадке или проверните коленчатый вал за ременный шкив в направлении нормального вращения, пока вершины кулачков впускного и выпускного клапанов первого цилиндра не будут одинаковым образом направлены вверх. Первый цилиндр расположен со стороны приводной цепи.

• .5,(фиксируйте коленчатый вал в этом положении, вставив специальное приспособление BMW 11 2 300 или подходящий металлический стержень через отверстие блока цилиндров (указано стрелкой) в соответствующее отверстие маховика

• Заблокируйте распределительный вал специальным приспособлением BMW. Если этого приспособления нет. при отворачивании звездочки распределительного вала можно удерживать вал за имеющийся на нем шестигранник 27 мм.

• Отожмите натяжитель. уперев подходящий рычаг в башмак натяжителя

• Выверните заглушку и зафиксируйте натяжитель в сжатом состоянии, вставив в отверстие стержень.

• Выверните из головки цилиндров опорный палец башмака натяжителя и снимите палец вместе с уплотни-тельным кольцом.

• Выверните опорный палец направляющей цепи и снимите его вместе с уплотнительным кольцом

• Отверните крепления крышки цепного привода Крепление (1) выполнено в виде шпильки с гайкой.

• Ослабьте болт (указан стрелкой) и отсоедините шланг для слива масла от форсунки.

• Ослабьте болты крепления головки цилиндров на 1/ 2 оборота в последовательности обратной нумерации (начиная с 14 и кончая 1) и выверните в той же последовательности. Для отворачивания болтов требуется ключ с ton-головкой размером 12 мм

• Снимите головку цилиндров.

Внимание: после снятия не ставьте головку цилиндров на привалочную плоскость, т.к. при этом можно повредить полностью открытые клапаны

Подкладывайте под головку два деревянных бруска.

Установка

• Перед установкой очистите при вал очные плоскости блока и головки цилиндров от остатков материала старой прокладки с помощью подходящего скребка. При этом частицы прокладки не должны попадать в отверстия цилиндров Закройте цилиндры тряпками.

• Проверьте правильность посадки направляющих втулок (указаны стрелками).

• Проверьте, не покороблены ли при вал очные плоскости головки и блока цилиндров, прикладывая стальную линейку в продольном и поперечном направлениях Внимание: головка цилиндров обработке не подлежит. Если неплоскостность превышает допустимый предел, замените головку новой.

• Проверьте, нет ли трещин в головке цилиндров или царапин на ее привалочной плоскости.

• Тщательно очистите отверстия для болтов головки цилиндров от масла и посторонних частиц. При отсутствии сжатого воздуха можно счистить отверстия тряпкой, намотанной на отвертку.

Внимание: если в отверстиях останется масло, болты, затянутые правильным моментом, не бу дут прижимать головку цилиндров с необходимым усилием Кроме того, возможно появление трещин в блоке цилиндров.

• Прокладка головки цилиндров обязательно должна быть заменена новой.

• Наложите новую прокладку головки цилиндров так. чтобы она не перекрывала отверстия Герметик не применяется. Обратите внимание, что новая прокладка должна иметь ту же толщину (такое же количество маркировочных отверстий), что и снятая.

• Если неясно, какую прокладку устанавливать (например, после ремонта блока цилиндров), измерьте величину выступания поршней с помощью индикатора часового типа. Толщина прокладки определяется по максимальной из величин, полученных для шести поршней. Для измерения установите индикатор в точке А, после чего, слегка поворачивая коленчатый вал в обе стороны, определите самое высокое положение поршня. Повторите измерение в точке В. величина выступания поршня определяется как среднее значение результатов измерения в точках А и В. Повторите измерения для каждого из шести поршней.

• По результатам шести измерений необходимо определить среднее значение. Для этого сложите все шесть величин и разделите сумму на шесть. Если результат меньше 0,76 мм. устанавливайте прокладку с 2 отверстиями, если он превышает 0,76 мм — с 3 отверстиями

Внимание: если поршень хотя бы одного цилиндра выступает более, чем на 0,81 мм. долж на устанавливаться прокладка с 3 отверстиями.

• Установите головку цилиндров.

Внимание: после снятия головки цилиндров коленчатый и распределительный валы не должны поворачиваться, иначе при установке открытые клапаны будут упираться в поршни. Если валы все же поворачивались, их необходимо снова установить в правильное положение, как описано в подразделе "Снятие". Метка на приводной звездочке топливного насоса высокого давления (указана стрелкой) должна быть обращена вверх. • Вставьте новые болты головки цилиндров, слегка смазанные моторным маслом, и затяните их усилием пальцев. При установке должны обязательно применяться новые болты.

Внимание: при затяжке болтов крепления головки цилиндров необходимо строго выдержи вать момент затяжки и соблюдать все указания. Перед началом работы проверьте точность динамометрического ключа. Вам также потребуется угломер, например HAZET 6690. Если его нет в распоряжении, можно приставить транспортир к рукоятке надетого на болт ключа и мелом отметить нужный угол, после чего повернуть ключ до отметки.

• Болты головки цилиндров затягиваются в 6 этапов. На каждом этапе затяжка должна производиться в последовательности 1-14, указанной на рисунке.

1 этап: затяните болты моментом 80 Н-м, используя динамометрический ключ.

2 этап: доверните болты жестким ключом на 180/' (1/2 оборота) и снова ослабьте.

3 этап: затяните болты моментом 50 Н-м, используя динамометрический ключ.

4 этап: доверните болты жестким ключом на 90°

5 этап: доверните болты жестким ключом на 90° После окончательной сборки и прогрева двигателя в течение 25 минут на холостом ходу:

6 этап: доверните болты жестким ключом на 90°

• Замените прокладку на опоре топливного насоса высокого давления. Нанесите на установочные поверхности крышки цепного привода герме тик типа "3 Bond 1209".

• Установите крышку цепного привода и затяните крепежные болты моментом 10 Нм.

• Затяните болт рядом с форсункой и присоедините шланг для слива масла (см. рис. W-10254 в подразделе "Снятие").

• Заверните опорные пальцы башмака натяжителя и направляющей цепи, установив новые уплотнитель-ные кольца.

• Установите на распределительный вал звездочку вместе с надетой на нее цепью. Болт пока не затягивайте. Внимание: соприкасающиеся поверхности должны быть чистыми и обезжиренными.

• Удалите стержень, фиксирующий натяжитель, цепь при этом должна натянуться. Вверните заглушку в отверстие для фиксирующего стержня в головке цилиндров.

• Если блокировка распределительного вала осуществляется специальным приспособлением BMW, учтите, что оно предназначено для регулировки цепей с пробегом не более 20 000 км. Если цепь эксплуатируется дольше, со стороны впускных клапанов следует подложить прокладку (щуп) толщиной А=4,61 мм. Если приспособление не используется, поверните распределительный вал на 2 влево и удерживайте в этом положении за шестигранник 27 мм.

• В этом положении распределительного вала затяните болт крепления звездочки в два этапа.

1 этап: затяните болт моментом 20 Н-м, используя динамометрический ключ.

2 этап: доверните болт на 35° жестким ключом.

Внимание: удалите стержень блокирующий ко ленчатый вал, и приспособление, блокирующее распределительный вал Проверните двигатель вручную и проверьте правильность установки фаз газораспределения.

• Установите вакуумный насос, используя новое уплотните льное кольцо. Поводок должен при этом войти в зацепление с пазом в звездочке распределительного вала.

Внимание: болт с torx-головкой. крепящий звездочку распределительного вала, имеет отверстие для смазки вакуумного насоса. Очистите отверстие от загрязнений

• Затяните два крепежных болта вакуумного насоса моментом 20 Н-м. Внутренний болт необходимо заменить новым или покрыть жидким герметиком, т.к. его резьба должна быть уплотнена.

• Установите демпфер и кронштейн на то жителя клинового ремня и затяните крепежные болты.

• Установите клиновой ремень (см. стр. 53).

• Проверьте прокладку крышки головки цилиндров и замените при необходимости.

• Установите крышку головки цилиндров и затяните крепежные болты от внутренних к наружным в перекрестном порядке моментом 15 Н-м. При этом обратите внимание на правильность положения прокладки в пазах головки цилиндров в указанном месте.

• Присоединимте приемную трубу к турбокомпрессору, используя новую прокладку и новые самостопорящиеся гайки. Предварительно покройте болты медной высокотемпературной пастой Болты затягивайте в два прохода, сначала моментом 30 Н-м, затем моментом 50 Н-м. Если установлены прижимные пружины, затяните гайки до длины пружин 27 мм.

• Приверните провода массы свечей накаливания и присоедините разъемы. Разъемы должны защелкнуться.

• Присоедините топливопроводы к форсункам, не перегибая их. Накидные гайки затяните моментом 20 Н-м специальным ключом.

• Замените прокладку впускного коллектора. Установите впускной коллектор, затянув крепежные болты в перекрестном порядке моментом 25 Н-м.

• Установите кронштейны впускного коллектора и заверните крепежные болты.

• Закрепите шланги в держателях впускного коллектора (см. подраздел "Снятие*).

• Присоедините электрические провода.

• Присоедините провод массы к аккумуляторной батарее.

• Заполните систему охлаждения (см. стр. 266).

• Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите до нормального. Если прокладка головки цилиндров была повреждена, рекомендуется полностью заменить масло и масляный фильтр, т.к. в масло могла попасть охлаждающая жидкость.

Внимание: прогрейте двигатель в течение 25 минут на холостом ходу, снимите крышку голов-ки цилиндров и доверните болты головки цилиндров жестким ключом, как было указано выше.

• Установите крышку головки цилиндров и затяните крепежные болты от внутренних к наружным в перекрестном порядке моментом 15 Н*м.

После снятия ГБЦ мотора M50B20 с БМВ Е34 для замены прокладки, она, так как причины попадания охлаждающей жидкости в цилиндр обнаружить не удалось, была должна быть отправлена на проверку внутренних трещин под давлением. Для опрессовки ГБЦ её необходимо разобрать и вымыть.

При сборке мы заменили необходимые детали, проверили состояние клапанов, направляющих и сёдел. Всё вычистили, вымыли и притерли клапана к сёдлам. Так сказать получился незапланированный ремонт головки двигателя. Как правильно разобрать и собрать головку двигателя смотрите и читайте в фотоотчете.

Прокладки и сальники необходимые при сборке и установке ГБЦ

Прокладка ГБЦ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
BMW	11121726623	7426
Аналоги
BGA	CH0381	1138
SWAG	20912885	1458
AJUSA	10068800	2158

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
BMW	11120034107	2439
Аналоги
FEBI	9768	881
VICTOR REINZ	153103601	1121
ELRING	302340	1210

Прокладка выпускного коллектора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
BMW	11621728984	422
Аналоги
VICTOR REINZ	702849400	167
ELRING	821020	175
FEBI	12320	296

Прокладка впускного коллектора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
BMW	11611720740	359
Аналоги
AJUSA	579300	128
GOETZE	5002670300	151
VICTOR REINZ	712891600	154

Сальники клапанов

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
BMW	11349064457	2562
Аналоги
ELRING	424780	364
CORTECO	19031076	78
SWAG	20340002	521

Инструменты для работы

Ключи на 10 мм, 11мм и 19мм;
Съемник для рассухарки клапанов;
Гибкий магнит;
Свечной ключ;
Химия для мойки двигателя;
Дрель;
Наждачная бумага;
Притирочная паста;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz 703141410;
Масленка с моторным маслом;
Чистая ветошь.

Как перебрать головку двигателя M50B20

Выкручиваем с ГБЦ датчики системы охлаждения;
Снимаем корпус термостата вместе с термостатом;
Откручиваем бугеля и снимаем распределительные валы;
Снимаем постель распредвалов вместе с гидрокомпенсаторами;
Рассухариваем все клапана;
Метим клапана и вытаскиваем их с ГБЦ;
Выкручиваем свечи зажигания;
Моем ГБЦ и отправляем её на опрессовку и шлифовку;
Тем временем чистим клапана, подготавливая их к притирке;
Получив обратно проверенную головку готовим её к сборке;
Притираем клапана к сёдлам на ГБЦ;
Очищаем посадочные места от старого герметика;
Еще раз споласкиваем ГБЦ и высушиваем её;
Приступаем к сборке, устанавливаем клапана на свои места;
Устанавливаем сальники клапанов и пружины клапанов;
Засухариваем все клапана;
Устанавливаем на место гидрокомпенсаторы и постели распредвалов;
Устанавливаем и прикручиваем распределительные валы;
Устанавливаем обратно на ГБЦ датчики и термостат;
Устанавливаем головку на блок двигателя;
Обтягиваем ГБЦ с нужным моментом и приступаем к сборке двигателя.

Моменты затяжки

М6 — 10 Nm
M7 — 15 Nm

Болты крепления головки блока цилиндров:

Ступень 01 — 30 Nm
Ступень 02 — 90°
Ступень 03 — 90°

М6 — 10 Nm
M7 — 15 Nm
М8 — 22 Nm

Выпускной коллектор — 20 Nm

Пошаговая инструкция в фотоотчете.

Приступаем к разбору снятой ГБЦ с автомобиля BMW 520 с двигателем М50.

Ключом на 19 мм выкручиваем с головки два датчика.

Ключом на 10 мм откручиваем болты крепления корпуса термостата и снимаем его.

Так же вытаскиваем с ГБЦ и сам термостат.

Далее располагаемся на столе, развернув ГБЦ на ровную плоскость и приступаем к снятию распредвалов.

Ключом на 11 мм откручиваем гайки крепления бугелей распредвалов.

Необходимо обязательно запомнить правильное расположение бугелей, а лучше их связать, проволокой или пластиковым хомутом, в правильном порядке. Снимаем распределительные валы и ложим их возле бугелей, также запоминая откуда какой распредвал.

Приподнимая постель распредвала у нас высыпятся все гидрокомпенсаторы.

Рекомендуем их сложить в постель в том же порядке, в котором они были установлены. То же самое делаем и со второй постелью распредвала. Снимаем её, переворачиваем и вставляем в правильном порядке все гидрокомпенсаторы.

И ложим постель возле своего распредвала, чтобы не перепутать распредвалы и постели.

Далее с помощью специального съемника рассухариваем все клапана.

Съемником вжимаем пружину клапана, а гибким магнитом вытаскиваем сухарики. После ослабляем пружину и переходим к другому клапану.

Рассухарив все клапана, снимаем все пружинки. Также, с помощью магнита, снимаем шайбы установленные под пружинами.

Переворачиваем головку двигателя и помечаем каждый клапан, по порядку, начиная от первого цилиндра. Метить клапана лучше канцелярским корректором. Пометив клапана вытаскиваем их с ГБЦ.

Еще нам осталось выкрутить свечи и ГБЦ разобрана. Переворачиваем головку на бок и с помощью трещотки с удлинителем и головки на 16 мм выкручиваем шесть свечей зажигания.

Разобрав ГБЦ нам необходимо её хорошенько вымыть. Для этого лучше использовать автомобильную химию для бесконтактной мойки Dimer или обычную кухонную химию Мастер Клинер. Помыв головку двигателя, отправляем её на опрессовку и планировку поверхности.

А пока ГБЦ на опрессовке мы можем приступить чистке и подготовке клапанов.

Клапана удобней всего чистить с помощью дрели и наждачной бумаги. Дрель фиксируем в тисках и включаем её, а наждачкой вычищаем грязь с клапана.

После пары часов стараний наши двадцать четыре клапана выглядят как новые.

Тем временем уже отремонтировали ГБЦ и у нас уже лежит на столе проверенная и спланированная головка.

Теперь приступим к притирке клапанов. Для этого нам понадобиться та же дрель, что и для чистки клапанов, и притирочная паста.

Намазываем притирочной пастой юбку клапана и вставляем клапан на своё место, в соответствии установленным меткам.

Зажимаем клапан в патрон дрели и включаем дрель на маленьких оборотах.

Клапан необходимо периодически прижимать и отжимать от седла.

После притирки клапана на юбке должны образоваться равномерные полосочки от притирочной пасты. Ширина прилегающей поверхности клапана должна составлять 1-2 мм. Если притертая полоска слишком широкая, то необходимо будет шарошить сёдла клапанов.

Еще необходимо не забыть перед притиркой клапанов снять старые сальники клапанов. Для этого удобно воспользоваться специальным съемником как на фото. Если съемника нет, тогда придется снимать сальники с помощью обычных плоскогубцев.

После притирки всех клапанов очищаем посадочные места на ГБЦ от старого герметика.

А после снова отправляем головку на мойку. После мойки головку необходимо высушить.

Теперь приступаем к сборке ГБЦ. Чистая головка, чистый стол и чистые руки. Устанавливаем клапана на свои места.

Разворачиваем головку на бок и надеваем на установленные клапана сальники.

В комплекте с сальниками клапанов идут специальные чехлы на клапана. Они нужны для того, чтобы сальник не повредить во время продевания его через прорези под сухари.

Надев сальник клапана его необходимо посадить на свое место. Для этого можно взять удлиненную головку на 10 мм с удлинителем, а с помощью молотка пробить сальник на свое место.

После посадки сальников клапанов н свои места, можно приступать к установке пружин клапанов. Ставим нижние шайбы, пружины и верхние шайбы.

И засухариваем клапана всё тем же съемником. Для установки сухарей удобно пользоваться пинцетом.

Засухарив клапана приступаем к установке постели распредвалов, гидрокомпенсаторов и распредвалов.

Переворачиваем постель и высыпаем все гидрокомпенсаторы на стол.

Вытираем всё чистой тряпкой, чтобы нигде не осталось ни пыли ни грязи. Смазываем все гидрокомпенсаторы чистым моторным маслом и устанавливаем их на свои места.

Чтобы при установке постели гидрокомпенсаторы не выпали мы воспользуемся проволокой. Проволоку нужно брать по длине самой постели плюс запас для держания руками по бокам.

Аккуратно надеваем постель распредвала на шпильки головки двигателя, а после установки убираем проволоку, вытягивая её на сторону.

Таким же образом устанавливаем и вторую постель.

Перед установкой распределительных валов необходимо смазать моторным маслом поверхности гидрокомпенсаторов и посадочное место шеек распредвала.

Установленный распредвал также рекомендуется смазать моторным маслом.

То же самое делаем и с бугелями. Вытираем их от пыли, смазываем и устанавливаем на свои места.

Установив все бугеля затягиваем равномерно крепежные гайки с необходимым усилием.

Вкручиваем на место снятые ранее датчики.

Устанавливаем корпус термостата, промазав уплотнительное кольцо герметиком.

Подготавливаем блок двигателя к установке ГБЦ. Ножом или шпателем снимаем крупную грязь на блоке.

А после, с помощью наждачной бумаги, уже окончательно вычищаем всю поверхность.

Обязательно воздухом выдуваем все резьбовые отверстия крепления ГБЦ. Так как если в отверстиях останется грязь или жидкость, то при затяжке ГБЦ блок может лопнуть.

После хорошенько обезжириваем всю поверхность блока.

И устанавливаем новую прокладку.

Так же обезжириваем плоскость ГБЦ, готовя головку к установки.

С помощью помощника устанавливаем ГБЦ на своё место, затягиваем болты с необходимым моментом и приступаем к сборке двигателя.

Стандартная работа по ГБЦ выполненa на специализированной фирме:
— головка отмыта полностью от всех отложений в специальной "стиральной" машине
— Заменены 6 погнутых выпускных клапанов. Auslaßventil FEBI BILSTEIN, 12824
— проточены на специальном станке фаски всех клапанов

— проточены спец инструментом сёдла клапанов. (после этих операций притирка клапанов пастой не требуется.)
— поменяны маслосъёмные колпачки
— проточена плоскость

Дополнительно:
— Мойка гидрокомпенсаторов — профилактическая. Грязи и отложений внутри не оказалось.

По работе и зап.частям:
— Взял набор прокладок от Payen DT691, т.к. Elring или Victor Reinz в наличие не оказалось. В наборе лежали некоторые прокладки с логотипом Elring.:)
Комплектностью Payen DT691 остался доволен. В него входили так же прокладка ваноса, маслосъёмные колпачки, все прокладки впускного и выпускного коллектора, уплотнительные колечки на форсунки, прокладка головки блока, прокладка крышки головки блока и куча мелочёвки.

Так что поштучно ничего заказывать не пришлось.
— как и полагается высокотемпературный прозрачный герметик Drei Bond 1209 — ориджинал BMW
— Был плохой опыт с болтами от Victor REINZ 14-32002-02. Несколько болтов были погнутыми. Хотя их можно было использовать, но осадок остался. По-этому взял Febi 08245.
— Гидрокомпенсаторы разбирал при помощи молотка. 2-3 удара по корпусу компенсатора сверху и внутренний поршень выходит из зацепления. (видео и отчёты есть в интернет)

Есть гипотеза, что гидрики не изнашиваются, а забиваются. Если нет серьёзных повреждений, то достаточно их промыть.
Промывал гидрокомпенсаторы обычным bremsreiniger и кисточкой.
Перед сборкой заполняем компенсатор маслом!
— Головку тянул по правилам БМВ: 30 Нм — 90° — 90°
Валы ставил после установки и затяжки головки. Головку легче ставить, т.к. валы не лёгкие. Не надо заморачиваться в клапанами, что бы их не погнуть при установке.
Валы соответственно выставлял и проворачивал спец инструментом.

Результат обрадовал.
Раньше было слышно лёгкое поцокивание клапанов. После переборки мотор заработал как часы.

Привет, сейчас надо ставить новое колено и собирать двиг. Естественно сразу возник вопрос — какой момент затяжки на колене, а точнее болты крепления коренных подшипников. ТИС говорит что 60 Нм. попробовал старое колено так протянуть — не крутится. или может я ебл**, что то не так поставил… кто что скажет? и еще интересует момент затяжки ГБЦ. опять же ТИС говорит что надо тянуть 20НМ. да даже на девятошном двигателе момент около 70-80 Нм. так же интересно и про шатуны.

этим ключом тянуть можно или лучше найти "нормальный"?

Комментарии 21

Я этим ключем два французских движка собрал. По сей день работают))

я вообще никогда не пользовался этими ключами)))

на мой взгляд этим не стоит гордится

а на мой взгляд уважаемый, собери мотор на стоковых деталях и дунь в него 1.2 бара. а потом говори стоит гордиться или нет)))

про это я ничего не говорю, молодец, но вот то что не пользуешься динамометрическим — не есть хорошо.

Ключ купи нормальный. Он еще не раз тебе пригодится. Поверь на слово. Тоже думал что только голову протяну им. В итоге я теперь все им затягиваю в соответствии с моментами по ТИСу. Второй 34-е всю подвеску протягивали им.

Распечатой прокладку ГБЦ. Во всех более или менее качественых прокладках идет вложение с моментами и углом протяжки. С коленом "покури" мурзилку — там все должно быть. Я бы посоветовал тебе поставить новые шатунные болты, т.к. они вытягиваются и момент выдержать на старых болтах не возможно…Еще смотри на маркировку класса прочности (указана на головке болта) для каждого класса прочности могут быть приведены в мурзилке (инстр по эксплуатации) свои моменты…Они обычно расписаны.

не перепутай кгс и нм ) 1 кгс это 10 нм.

Привет! Ключ динамометрический выбираю, чтобы мотор свой (м20) собирать. Jonnesway, 19-110 Нм — хватит его на всё?

у меня примерно такой и есть — если не перебирать моторы профессионально раз в неделю то хватит_)

ахха ну значит и у меня будет :) эволюционирую

на всех моторах примерно похожие моменты,
коренные около 80, шатунные около 55,
гбц- 20, потом доворот на 90 гр, потом доворот на 30 гр, между приемами я выдерживал паузу

Этим ключем работать можно, но он будет давать высокую погрешность. Очень рекомендую обзавестить устройством для доворота на требуемое количество градусов. Я когда делал гбц, думал, обойдусь подручными средствами. В итоге купил.

на колено, шатуны и гбц, затяжка идет в 2-3 этапа сначала нужный момент, затем доворот на определенный угол

Этот ключ тоже хороший, с ним только немного неудобно работать

Очень слабо верится что там момент 20… Может это первоначальный момент? Я чуть не усрался когда себе тянул гбц… Когда ставил голову читал тис и помню что в три подхода, первый это с каким-то небольшим моментом (сейчас не вспомню точно) потом второй подход — доворот на 90 градусов, и третий подход еще 90 градусов, а какой момент там получился уже не помню, но ключ у меня немного другой, он такой снизу крутится ручка и по меткам выставляешь момент, по достижении выставленного положения он щелкает, так вот он на третем подходе щелкал точно за 100 Нм

Читайте также: