Пропадает искра ниссан кашкай
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
В какой точке меряли? На выходе с компа? Или ближе к катушкам?
Надо померять на выходе с компа.
В теме Конденсатор есть схема зажигания и номера выводов компа. При измерении напряжения землю брать с компа нельзя, только с кузова.
ЗЫ Может провод повредили - это самый легкий вариант.
Жгут прозвонил от компа до форсунок, обрыва цепи нет. Конкретнее подскажи, чем реанимировали твой комп?
Я вот думаю, что ден орен в компе чинил транзисторы на цепи управления катушками зажигания. И сгорают эти транзисторы от "проверок" искры на выкрученной свече.
Можно купить контрактный комп за 5 тыр.
так и есть, перепаивали транзистор.и сгорел он именно по этой причине, от проверок искры.также перегорела "кнопка" переключения гбо, и предохранитель на свет.
Проверил электронный блок путём подмены на другом автомобиле, работает! Почему исчезла искра на 3-х цилиндрах на моём авто.
Проверил тестером выходное напряжение с электронного блока, на 4 цилиндр выход есть, на остальные 3 нету нисколько, как такое возможно? Самому блоку хана.
Проверил электронный блок путём подмены на другом автомобиле, работает! Почему исчезла искра на 3-х цилиндрах на моём авто.
Вы можете подробнее написать о текущем положении дел?
Где меряли, чем, что намеряли? Что проверяли? Как смотрели искру?
Комп показывает ошибки морганием лампы "Чек энджин"?
Раз народ Вам здесь ничего не советует, это значит лишь, что ситуация Вами описана поверхностно.
Нашел искру?У меня такая же ситуевина.Делали головку,пропала искра.наверно цепь не правильно поставили.
Проверили все,катушки,проводку.Уже комп б.у привозили.Был еще сдохший акуммулятор.Ошибок нет.Сканер даже обороты на стартере 175 показывает.Разъем с датчика фазы снимали,ошибка появляется,то есть д.ф. рабочий.
Нашел искру?У меня такая же ситуевина.Делали головку,пропала искра.наверно цепь не правильно поставили.
Проверили все,катушки,проводку.Уже комп б.у привозили.Был еще сдохший акуммулятор.Ошибок нет.Сканер даже обороты на стартере 175 показывает.Разъем с датчика фазы снимали,ошибка появляется,то есть д.ф. рабочий.
Не факт, что комп бу был исправен.
Нельзя на нашем двигателе проверять искру с выкручеными свечами - сгорают выходные транзисторы на компе.
и катушки. правирял.
понял што иммо тока када засунул вонарик в цилиндрдр а там сухо
Петров и Боширов на Ваш праздник!
Мне вапще по***, даже дверь открыта
речь про датчик распреда на куэр 20, без него двигатель заведется и будет работать для обычного обывателя без отклонений. или нужно спорить на что-то?)
Нет, я лишь продолжил твою мысль что без датчика колена бенз в котлы поступать не будет, а он есть. Соответственно причина не в нем.
Петров и Боширов на Ваш праздник!
Мне вапще по***, даже дверь открыта
на нисцанах нет никакого ефи)) там куча цепей с отдельными предохранителями на питание датчиков, катушек, форсов и прочей ерунды
без датчика распреда движок заведется, пока на него можно забить. по остальному-берите схему и смотрите чего где мерять, те же цепи питания катушек, для начала. а без диагностики тут гадать не особо получится. на либертиклуб сходи, там инфы много.
Человек же сказал, что в 200 км. от города, и диагностику провести категорически сложно.Вот и пытается сам до сути докопаться.Спорить не стану, если ты сам датчик распреда сдергивал и QR20 заводил без него, ибо его не пользовал, но моя старая Primera P12 c QR25DD с отключенной фишкой ДПРВ даже не делала попыток завестись, просто вхолостую крутила.Хотя. там и пихло чуток другое.
Кстати, предполагаю, что данная ситуация чравата клевым разводом на бабло в любой недружественной СТО, куда, если прижмет, повезет авто ТС.
ТС, забыл сказать, ЭБУ на Нисцанах, в том случае, если было КЗ в периферийном оборудовании сгорает довольно приметно.При вскрытии блока на плате почти в 100% случаев видны выгоревшие одна-две дорожки или транзистор.Владельцы движков серии QG - из числа тех, кто это пережил, подтвердят, ибо, наверняка видели при заменах этого блока свои старые узлы).
на нисцанах нет никакого ефи)) там куча цепей с отдельными предохранителями на питание датчиков, катушек, форсов и прочей ерунды
Да прекрати)
Если на крышке предов не написано EFI , это ведь не значит, что блок управления (который как раз и имеет на борту чип EFI (Electronic Fuel Ingection) - электронную система контроля впрыска топлива) ) не имеет защитного предохранителя или релюхи.
Просто он подписан иначе - что-то вроде Engine Contr . Лень спускаться в гараж, чтобы посмореть, Гугл в помощь. Но при всем при этом на форсунки, допустим, и впрямь есть отдельный пред. Видимо, это сделано безопасности ради, но реально все только усложнили).
Автор, а ты точно все преды выдергивал и смотрел)?
Была ещё такая неприятность у Марча 12-ого одной подруги. Тож стартер крутит и не заводит, летом, причем.
Всё перерыл, хотел звонить другу, дабы веселее вдвоем лобовину вскрывать было - а в последний момент взял сдернул косу, что идет на ЭБУ,одел назад. и он завелся.
заведется и твой 25й куэр без датчика распреда)) спорим на коняк?
вариант с дорожками и горелой сборкой в мозгах кужэ-не тот случай, там вылетает управление клапаном х.х., а на куэрах его нет) да и ваще, глупое это занятие, ерунду тут всякую придумывать.. я автору сочувствую, но ему нужно искать спеца на месте, либо везти в город. а то поменяет полмашины за зря)) начитавшись "умных советов" в инете..
заведется и твой 25й куэр без датчика распреда)) спорим на коняк?
вариант с дорожками и горелой сборкой в мозгах кужэ-не тот случай, там вылетает управление клапаном х.х., а на куэрах его нет) да и ваще, глупое это занятие, ерунду тут всякую придумывать.. я автору сочувствую, но ему нужно искать спеца на месте, либо везти в город. а то поменяет полмашины за зря)) начитавшись "умных советов" в инете..
Да, безусловно из-за замыкания одной или нескольких обмоток ХХ дорожки и выгорают на всех дорестайловых QG.Я не стал развернуто описывать, ибо к данной теме не относится и на QR конструкция ХХ совсем другая.Но! Принципиально там практический идентичный ЭБУ, настолько же уязвимый.И коль скоро у ТС есть сомнения в его целостности, я предложил рассмотреть плату ЭБУ внимательнее, поскольку сгоревшую плату в большинстве случаев видно невооруженным взглядом.Внимательнее читать надо. Мы тут какбэ делимся опытом, и через обсуждение ерунды пытаемся откопать истину.Кстати, ещё ЭБУ выгорают от неудачных прикуриваний, криворуких установщиков сигналок, случайного(конденсат) или не очень (проверка свечей) замыкания катушки на корпус, в общем, случаев много. На моей бывшей Примэре QR25, допустим, пришлось перепаивать плату компа после моих экспериментов с левым блоком розжига.
Пол-машины? Человек в затруднительной ситуации. Нужно тащить за 200 км. машину за червонец деревянных на эвакуаторе в хер пойми какой сервис, где, в основной массе такие же "спецы", как тут, сорвут с него бабла за диагностику, вынудят оплатить свои теории причины произошедшего и лишь путем долгих эмпирических и практических иссследований заменят какую-нить мелочь и презентуют её как данунахжесть в соответствующем денежном эквиваленте. Я предложил купить копеечные датчики распреда и колена за тыр. или чуть больше.И если не поможет, копать дальше, взяв за жабры местечкового электрика и вооружившись тырнетом.В случае с ТС можно даже новый ЭБУ сдать назад, ибо нех, если он не горелый.
Да поспорить-то я готов). И если проспорю, с удовольствием отдам бутылочку доброго коньяка.Только есть ли в пределах досягаемости QR25DD пресловутый? Эксклюзив же.
З.Ы. ТС, ты уж извини за кучу бездарных и глупых советов). Поставь хоть в курс, когда наладишь машину, чего было.
Всем привет, огромная проблема пропала искра зажигания, причём на всех свечах, свечи новые, даже заменил катушку зажигания на новую, и там не искры, что за х?
Комментарии 42
Всем спосибо за вашу помащь всех с наступающим
чек если не горит и насос не качает сто процентов мозг
если на всех искра пропала то скорее в мозгах дело уже
Проверь массу на катушки, у меня провод массы повредился, а я всю голову сломал куда искра делась
Нет там никакого "провода массы"-к каждой катушке идёт свой разъём, а массой они управляются.
У меня обрыв был именно по массе, прокинули провод с движка к катушкам и искра вернулась
Не знаю, какой у тебя мотор, но у QG18 катушки управляются массой, так что здесь "прокинуть" не катит.
Новый не значит исправный
Машина какая? Мотор?
Так у тебя четыре катушки-ты только одну проверял? "Болячка" этих моторов-мозги. Часто выходит из строя силовая часть, управляющая катушками.
топливный насос работает?
только катушку заменили?
а катушка, проверяли ее?
мб искровой зазор не выставлен? (или свечи оригинал?)
или коммутатор сдох.
топливный насос работает?
только катушку заменили?
Да только катушку.
у меня так было…умер коммутатор-заменила трамблер весь(отдельно не купить было) на контрактный_все норм сразу)
тут нет трамблёра и никогда не было.
трамблер у меня в авто…я говорила о замене у себя)
а вот в примере, мог именно коммутатор полететь.
коммутатора нет есть единый блок ЭБУ двигателем и 4 катушки, по одной на каждую свечу, соответственно провода высоковольтные отсутствуют.Отсутствие искры, либо проблема в датчиках колена и распреда, проводка или сам ЭБУ вышел из строя.Есть вариант, когда из-за плохой массы эбу сгорают все 4 катушки и сам блок управления.
топливный насос работает?
только катушку заменили?
причем тут топливный насос?
масса скорее всего отвалилась или ЭБУ как вариант.
при том, что если и он не работает.вероятность полетевших мозгов выше.
а вообще.первопричины какие, когда нет искры?
-Проблема со свечами (залились, например)
-Пробой проводов
-Датчик коленвала
что там еще?
неисправность в модуле зажигания, выход из строя катушки, коммутатора.там где есть -трамблера
ну и как Вы говорите, конечно, выход из строя ЭБУ;
Если я не права, поправьте, пожалуйста =)
На данном аппарате пробой проводов исключён как класс. Там по катушке на каждую свечу. Все катушки разом выйти из строя не должны, случается это крайне редко по крайней мере.
фишку на зажигание посмотри, и дальше по проводу, может где перетерся или прогорел
Всем привет, огромная проблема пропала искра зажигания, причём на всех свечах, свечи новые, даже заменил катушку зажигания на новую, и там не искры, что за х?
Комментарии 42
Всем спосибо за вашу помащь всех с наступающим
чек если не горит и насос не качает сто процентов мозг
если на всех искра пропала то скорее в мозгах дело уже
Проверь массу на катушки, у меня провод массы повредился, а я всю голову сломал куда искра делась
Нет там никакого "провода массы"-к каждой катушке идёт свой разъём, а массой они управляются.
У меня обрыв был именно по массе, прокинули провод с движка к катушкам и искра вернулась
Не знаю, какой у тебя мотор, но у QG18 катушки управляются массой, так что здесь "прокинуть" не катит.
Новый не значит исправный
Машина какая? Мотор?
Так у тебя четыре катушки-ты только одну проверял? "Болячка" этих моторов-мозги. Часто выходит из строя силовая часть, управляющая катушками.
топливный насос работает?
только катушку заменили?
а катушка, проверяли ее?
мб искровой зазор не выставлен? (или свечи оригинал?)
или коммутатор сдох.
топливный насос работает?
только катушку заменили?
Да только катушку.
у меня так было…умер коммутатор-заменила трамблер весь(отдельно не купить было) на контрактный_все норм сразу)
тут нет трамблёра и никогда не было.
трамблер у меня в авто…я говорила о замене у себя)
а вот в примере, мог именно коммутатор полететь.
коммутатора нет есть единый блок ЭБУ двигателем и 4 катушки, по одной на каждую свечу, соответственно провода высоковольтные отсутствуют.Отсутствие искры, либо проблема в датчиках колена и распреда, проводка или сам ЭБУ вышел из строя.Есть вариант, когда из-за плохой массы эбу сгорают все 4 катушки и сам блок управления.
топливный насос работает?
только катушку заменили?
причем тут топливный насос?
масса скорее всего отвалилась или ЭБУ как вариант.
при том, что если и он не работает.вероятность полетевших мозгов выше.
а вообще.первопричины какие, когда нет искры?
-Проблема со свечами (залились, например)
-Пробой проводов
-Датчик коленвала
что там еще?
неисправность в модуле зажигания, выход из строя катушки, коммутатора.там где есть -трамблера
ну и как Вы говорите, конечно, выход из строя ЭБУ;
Если я не права, поправьте, пожалуйста =)
На данном аппарате пробой проводов исключён как класс. Там по катушке на каждую свечу. Все катушки разом выйти из строя не должны, случается это крайне редко по крайней мере.
фишку на зажигание посмотри, и дальше по проводу, может где перетерся или прогорел
Читайте также: