Люфт хвостовика заднего моста уаз

Обновлено: 28.01.2025

Вынимаешь редуктор. И регулируешь подшипники большой шестерни ГП. Придвигая большую шестерню и ведущей вал-шестерне. Тока без фанатизма. Оставь маленький люфт под разогрев редуктора. На своем драбосрале делал так - помогло!

При таком "разбеге", как у ТС нужно регулировать ещё и стелитную группу, мало того наверняка увеличенный зазор в сочленении хаб-полуось-редуктор. А стучать может крестовина кардана, как правило..

нюансов куча.
необязательно это люфт в гп. а если он такой образовался именно там, то для начала пятно надо проверить. наверняка к паре просто смерть пришла.
если с ней все в порядке, то надо проверять люфты в саттелитах, шлицевых полуосей и прочее.

нужно регулировать ещё и стелитную группу, мало того наверняка увеличенный зазор в сочленении хаб-полуось-редуктор. А стучать может крестовина кардана, как правило

Все описанные процедуры требуют капиталовложений. Придвинуть шестерни ГП - это своими ручками можно сделать, без покупок запчастей. Так сказать, "обойтись малой кровью". Но в сущности, Сержкам прав, ибо на пробеге, при котором появляется такой! люфт, нужно делать ревизию всего моста

отчасти соглашусь. Но ведь это не шестерни ГП переставлять, искать пятно контакта. Регулировка, навредить при подходе с головой, не навредишь

Спасибо всем за инфу. Разбори регулировка редуктора происходит примерно как на ниве? Крестовины отпадают (новые).

Крестовины мож и отпадают, а шлицевое в кардане нет, тоже стучит не кисло. Порядок регулировок практическм не отличается от общих настроек любого моста. В идеале разбег фланца моста должен проворачиваться не более 5 мм по диаметру с расклинитыми полуосями. Убитых ГП этого года на Сафарях не встречал. Смещение пятна незначительное не приводит к каким либо серьёзным последствиям. Финансовых потерь при восстановлении сателитной группы можно практически избежать, просто нужна смекалка из чего и как изготовить доп шайбы. Ось сателитов, как правило не сильно снашивается. Вот зазоры в шлицевых внутри моста, в бытовухе не излечишь. Приготовся к серьёзной цене подшипников "морковки", их ещё и проблема найти. Аналоги, что предлагают имеют те же геометрические размеры, но количество роликов другое , как и их угол наклона. С подшипниками диффа тоже иногда траблы, бывает натяг 0,05 мм, пока стащишь, запаришься

Крестовины мож и отпадают, а шлицевое в кардане нет, тоже стучит не кисло. Порядок регулировок практическм не отличается от общих настроек любого моста. В идеале разбег фланца моста должен проворачиваться не более 5 мм по диаметру с расклинитыми полуосями. Убитых ГП этого года на Сафарях не встречал. Смещение пятна незначительное не приводит к каким либо серьёзным последствиям. Финансовых потерь при восстановлении сателитной группы можно практически избежать, просто нужна смекалка из чего и как изготовить доп шайбы. Ось сателитов, как правило не сильно снашивается. Вот зазоры в шлицевых внутри моста, в бытовухе не излечишь. Приготовся к серьёзной цене подшипников "морковки", их ещё и проблема найти. Аналоги, что предлагают имеют те же геометрические размеры, но количество роликов другое , как и их угол наклона. С подшипниками диффа тоже иногда траблы, бывает натяг 0,05 мм, пока стащишь, запаришься

Пока думал с какой стороны к мосту подойти тут еще и подшипник ступицы развалился. Подскажите закавыки при замене подшипников имеются или в штатном режиме.

В последнее время преднатяг выставляю, как на жигулях. Закручиваешь до появления перекатывания роликов. с постоянным прокручиванием , затем отпускаешь на 1/4. После пробега около 10км перепроверяешь. Всё на холодную, 20 по Цельсию!
зы
Смазьку лучше чистую синтетику, дороже правда в 2 раза. Сальник ступицы ставь новый, на 60 их два, один заделан в отражатель.

Всем привет.сегодня вылез один косяк открутил задний кардан потрогал хвостовик моста а он имеет люфт вперёд назад вверх вниз всё чётко и тёчёт сальник пытался подтянуть гайку ни чего не меняеться что делать кто то говорит надо мост половинить ктото гайку подтянуть кто то какие то пластины убрать кто тот что можно ездить так и ничего страшного
СКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДЕЛАТЬ МНЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

УАЗ 469 1975, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

сегодня пол дня вытаскивал подшипник хвостовика был люфт.убрал одну прокладку толстую, собрал люфт уменьшился на много, но чуть чуть остался .подскажите может кто знает как этот подшипник вытаскивать на месте не располонив мост?надо было 2 прокладки убрать тонкую и толстую.

вспоминаю такую ситуацию у себя, слов не было один мат я только что не делал 5 раз половинил, регулировал, после четвертого дня мучения обнаруживаться что какой то мастер, мать его поставил флянец с сальником от другого моста, поменял его и все ок.

ну это ваабще обидно!

не то что обидно это пипец как обидно было, притом что я не эмоциональный человек.

Короче мост то у тебя обыкновенный ведь?! Все просто снимаешь кардан откручиваешь гайку фланца снимаешь его потом крышку подшипника несколько болтов ее держат постоянно в грязи они снимай аккуратно там возможно несколько бумажных прокладок их не трогай. Потом снимай подшипник он перед тобой будет за ним будут тоненькие металические прокладки и еще одно кольцо примерно 3-5 мм. Эти прокладки могут быть и за ним обычно они в масле и плохо видны нужно чем нибудь поковырят их регулировать вынимая их по одной и собирая в обратной последовательности гайка фланца именно все это и держит. Если прокладок нет или подшипник не снимается половинь его. Люфт большой?

люфт не большой)открутил всё как выше сказано и обнаружил вместо регулировочных прокладок одно жалкое подобие прокладки размолотило её там по кусочкам выкинул теперь надо на станке стачивать кольцо

Да все правильно. Потом не забудь прокладки добавить. А то зажмет. Должно крутиться легко и не должно быть люфта

+100500 а я кстати не смог вытащить этот подшипник! как только не пытался! и сьемника не нашел. но я выкрутился! я вырезал из тонкой меди шайбу большую по размеру обоймы подшипника и фланцем придавил этот подшипник и люфт исчез. я проблему решил так сказать с задней стороны )))

Мосты лет 10 пролежали в гараже в ожидание своей участи. Ну а точнее когда я подрасту и начнут заниматься машиной.

По внешнему виду пугал задний мост, почему то казалась что с ним будут проблемы, но оказалось все на оборот.

Разобрали задний мост

С задним мостом работа закончилась и началось самое интересное. Были мысли что сейчас быстренько проверю все ли в порядке, подготовлю к покраске и буду красить, но не тут то было. Начинаю разбирать правый редуктор и вижу что все смазка рыжая (смесь смазки и ржавчины), тут то я и понял что работы будет много. В общем мост был разобран. Были заменены все втулки (их еще пришлось разворачивать), были заменены шрусы, подшипники, сальники, шкворни. Затем мост был собран и готов к покраске.

Статья по установке мостов будет позже, как только все доделаю. Ну в принципе там нет ничего сложного.

После установки 35 колес и коробки АДС ( более скоростная чем Арзамасская) 5ю передачу включать стал только с горы, трогаться при полной загрузке очень тяжело, в гору вообще лучше с пониженной. Принял решение поставить воен мосты вместо спайсер с сохранением пружинной подвески.
Долгие поиски дали результат и пара мостов была куплена. Началась эпопея с их перевозкой! Я предполагал что они не легкие, но что они весят столько я и представить не мог! Задний мост засунули в Уаз более менее просто а вот передний еще тяжелей, в троем с большими усилиями подняли в машину ( машина лифтована и + 35 колеса поднимать довольно высоко надо). Такая же проблема с выгрузкой!
Теперь занялся переборкой! На данный момент полностью разобрал задний мост

Фото выложу чуть позже

Разобрал Передний мост оказалось все не так плохо как с задним полуоси в порядке! На замену только сальники, шкворни, прокладки, и всякая мелочь которую армейцы успели открутить! где то около 4000р.

+ Остается проблема с тормозами оставить родные не получится нет зап частей . придется ставить от волги вперед … зад попроще…

Разобрал все!))) На удивление все болты выкрутились! Перед разборкой были прочитаны несколько отчетов по переборке где люди писали о обломанных болтах. К счастью этого не произошло!
Купил кое какие железки
Тормозные цилиндры от волги с само подводами!
Прокладки и всякую мелочь

Кстати купленные недавно клещи оказались ценной штукой. Предполагалось что сливные пробки с сорванными шестигранниками выкрутить будет проблематично! Придется приваривать болт и откручивать за него. Чудо клещи открутили все пробки без проблем даже когда захват был около миллиметра, чему я был несказанно рад !

06.06.11 Сегодня докупил оставшиеся железки и завтра начну собирать ( Фото будут!)

09.06.11
Разобрав задний мост обнаружилось что люди которые перебирали его до меня полные, , , , , , , , (Дилетанты) !
Разбирали они его для замены главной пары был обнаружен зуб в картере моста

УАЗ — распространенная машина на российских дорогах. Особенности ее конструкции позволяют без проблем передвигаться на асфальтированных участках, а также по бездорожью. Ремонт переднего моста УАЗ невозможен без знания схемы колесного редуктора, устройство которого похоже на аналогичную деталь заднего моста. Ключевое отличие — особенность крепления и установки главной шестерни, конструктивные параметры шарикового подшипника, расположенного в специальном отсеке-стакане.

Устройство и характеристики

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Старые модели автомобилей УАЗ отличались наличием ступиц с барабанными тормозными установками.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

увеличенный на 8 см клиренс;
высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
большая величина зубьев повышает надежность;
дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Как включить передний мост на УАЗ

Включение переднего механизма может потребоваться при необходимости свернуть с асфальтированного дорожного полотна на проселочную дорогу или рельеф с ухабами и грязью. В новых условиях задний привод не справится с трудностями. Включенный передний привод — средство решения возникшей проблемы.

Последовательность запуска в работу системы:

Остановить машину и проконтролировать функционирование муфты быстрого запуска передних колес. Она включается поворотом колес по часовой стрелке до упора.
Перевести крайний с права рычаг вперед для перехода передних колес в статус ведущих. Теперь их вращение будет равноценно задним.

Если в процессе езды состояние дороги ухудшается, продолжать движение становится все сложнее, двигатель глохнет, необходимо остановить транспорт и подключить пониженную передачу. Для этого потребуется перевести средний рычаг назад. На пониженной передаче доступны все 4 скорости, а вождение снова становится легким и ровным.

После преодоления бездорожья сразу лучше поставить средний рычаг в исходное положение, перевести раздаточную коробку передач на повышенный уровень. На шоссе рекомендуется останавливать передний привод и муфты быстрого включения для экономии топлива на 2 л. Мероприятия способствуют снижению уровня шума во время вождения.

Неисправности и ремонтные работы

Часто встречающиеся неисправности переднего моста УАЗ и возможный ремонт:

Протечка смазочных жидкостей. Проверить трубки и соединяющие элементы на наличие механических повреждений — манжеты и фланец на функциональность, емкость с маслом на оптимальный уровень жидкости.
Высокий износ крепежных деталей.
Дефекты подшипников, вызванные использованием автозаводом материала низкого качества.
Поломка зубьев полуосей. Регулировка не поможет, необходимо заменить детали.
Механические дефекты балки.
Износ элементов. Ситуация решается заменой на новые запчасти.
Плохое сцепление подшипников и основных шестерен указывает на необходимость регулировки натяжения.

Ремонт мостов начинают после диагностики и поиска причины проблем в функционировании механизма, которые отличаются разнообразием:

неисправны комплектующие трансмиссии заднеприводного автомобиля из-за регулярного передвижения по сложному рельефу;
использование расходных и смазочных материалов неподходящего качества;
отсутствие контроля давления в шинах может привести к поломкам вала и подшипников.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с нарушением осевого пространства шкворней, их выбивает из необходимого положения. Для диагностики необходимо домкратом приподнять переднюю часть транспорта и подвигать колесо в вертикальной плоскости. Наличие осевого люфта говорит о необходимости настройки зазора шкворней.

Как отрегулировать мосты

Отрегулировать мосты УАЗ можно самостоятельно. Для этого потребуется ряд инструментов и хорошее знание механизма. Доступ к необходимым деталям и агрегатам возможен после демонтажа конструкции и разъединения частей картера. Первым признаком необходимости настройки редуктора служат сильный шум и сбои в работе детали. Подобные работы требуются после диагностики состояния мостов. Регулировка включает в себя ряд мероприятий.

На первых стадиях ремонтных работ обеспечьте свободное отворачивание гаек тормозных элементов. Из инструментов потребуется разрезной ключ, тормозная жидкость и смесь WD-40. Проводится демонтаж моста следующим образом:

снять крепежные элементы между фланцем ведущей шестерни и карданного вала;
закрепить вал в стороне;
установить переднюю часть транспорта на домкраты, добившись поднятия колес над поверхностью;
дополнительно поставить страхующие опоры;
удалить гайку между тормозной трубкой и шлангом и закрыть отверстие пробкой во избежание больших потерь жидкости;
после снятия нижних крепежных элементов и перемещения амортизаторов с оси мост опустится;
убрать гайки стремянок и выкатить мост (без колес он весит более 100 кг).

Для регулировочных и ремонтных работ снова потребуется разрезной ключ, уголок из металла со штырями, универсальный съемник, емкость с тормозной жидкостью, трансмиссионное масло (если не хотите заливать старое), комплект прокладок подшипников для регулировки ведомой шестерни и микрометр. Подготовительные работы:

снять 10 болтов, соединяющих полуоси со ступицами;
убрать полуось из картера;
вывернуть крепежные элементы тормозных трубок;
снять тройник с кронштейна;
удалить соединяющие элементы между частями картера, сохранив прокладку;
вынуть корпус дифференциала и ведомую шестерню, наружные кольца.

Главная опора ведущей шестерни, определяющая надежность моста, — роликовый конический подшипник, расположенный в передней части, состоящий из 2 рядов. Аналогичная деталь на противоположной стороне выполняет вспомогательную функцию.
Для ремонта потребуется удалить правую ведущую шестерню, вывернув болты.

Все разобранные комплектующие стоит осмотреть на износ, заменить при необходимости. Регулировочные прокладки расположены посередине внутренних колец подшипника. Их толщина измеряется микрометром, деталь с наименьшим значением удаляется для создания преднатяга в подшипнике. Отрегулируйте деталь, пока динамометр не покажет сопротивление не более 3,5 кгс. В противном случае потребуется убрать еще одну прокладку. Тугое проворачивание свидетельствует о необходимости увеличения толщины пакета прокладок. После определения нужного значения можно собрать узел обратно.

Следующий шаг — регулировка подшипников дифференциала:

запрессовать наружные и внутренние кольца;
монтировать в картер дифференциал с главной шестерней;
установить прокладку;
разъединить части картера;
вынуть дифференциал, проконтролировать величину зазора дифференциала и колец подшипника;
установить в правую часть картера механизм главной шестерни;
монтировать ведущий вал;
стянуть половины картера, соблюдая необходимую величину зазора, регулируя ее при необходимости картонными прокладками.

После всех работ необходимо собрать мост обратно и установить его на машину. Параллельно можно смазать детали и заменить износившиеся крепежные элементы.

Как снять хвостовик

Отремонтировать, заменить и отрегулировать хвостовик возможно лишь после его снятия. Для этого необходимо в начале работ проконтролировать люфт. Затем потребуется выполнить следующие операции:

Поворот по часовой стрелке кардана до упора. В этом месте сделайте отметку на корпусе конструкции.
Поворот кардана в противоположном направлении до упора. Сделайте вторую отметку.
Контроль между обозначенными позициями предельно допустимого расстояния — 11 мм.
Удаления фланца кардана, подтяжка гаек.
Проверка люфта. Демонтаж переднего моста.
Снятие гайки и хвостовика.
Удаление масляной жидкости.

После этого можно демонтировать колеса и рулевые элементы управления.

Как укоротить мост

Перед тем как укоротить мосты, необходимо вынуть полуоси. Потребуется выполнить следующие манипуляции:

разрезать чулок;
подобрать подходящую по диаметру трубу и установить ее внутри;
сварочные работы;
отрезать полуось;
на токарном станке прорезать отверстие и монтировать в него полуось;
полученную конструкцию с 2 сторон сварить, удалить лишние части.

Таким способом можно сделать мост для колеи 80 см.

Замена подшипника и сальника хвостовика

Замена подшипника хвостовика переднего моста и сальника включает в себя следующие мероприятия:

Демонтаж старых деталей (подшипников и сальника).
Замена изношенной втулки для предотвращения повреждения новых комплектующих.
Установка новых частей, фланца и крепежных элементов.

Затяжку гаек во время работы необходимо контролировать динамометром для создания необходимого сопротивления. Для новых подшипников преднатяг больше, чем для бывших в эксплуатации деталей. По завершении работ необходимо установить полуоси и кардан, долить масло.

Как перебрать задний мост

Для ремонтных работ и замены износившихся деталей потребуется перебрать конструкцию. Последовательность действий:

Разборка заднего моста УАЗ начинается со снятия крепежных элементов шайбы, хвостовика и фланца.
Демонтаж крышки подшипника.
Отсоединение дополнительной шестерни, удаление дифференциала.
Работа с коробкой сателлитов: все комплектующие необходимо достать и осмотреть на износ.
Снимаем задний мост.
Когда все разобрано, диагностировать комплектующие на наличие механических повреждений и необходимости смазки.
Замена старых деталей на новые элементы.

Сбор конструкции происходит в обратной последовательности.

Увеличение срока эксплуатации конструкции

Существует несколько способов увеличить период службы конструкции УАЗ. Наличие у автомобиля переднего моста предъявляет к эксплуатации особые требования. Если контролировать и в нужный момент отключать ступицы полуосей и колес, это поможет повысить ресурс деталей механизма при выключенном переднем приводе. Для предотвращения механического повреждения комплектующих привода включают после муфт. После перехода с бездорожья на шоссе следует сразу переключиться на задний привод. Другая причина, способствующая быстрому износу резины, — постоянно работающие муфты.

Техническое обслуживание машины должно отвечать ряду требований:

Периодичность.
Регулярная проверка главных узлов и механизмов.
Своевременная замена изношенных деталей.
Контроль уровня масла и иных жидкостей.
Проверка и регулировка ступичных подшипников.
Контроль функциональности компонентов осевого зазора главной шестерни.
Использование качественных расходных материалов и смесей.

Регулярность в техническом обслуживании, бережная эксплуатация и следование рекомендациям производителя — залог долгой и надежной работы транспорта.

сними кардан с моста, возьми торцевую головку на 27 и протяни гайку хвостовика до 20 кГс*м, ну или просто до устранения болтанки. прикрути кардан. залей новое масло ВЫШЕ УРОВНЯ (литра полтора) и катайся себе дальше спокойно.

+1 !
Недавно снимал задний кардан для замены крестовины. Смотрю - у хвостовика люфт и осевой и небольшой радиальный. Гайку открутил, новую не нашел, поставил старую. Подтянул до устранения радиального люфта, оставил осевой на грани ощущения (побоялся перетянуть подшипники) - получилось, что гайка довернулась примерно на грань. Пробежал уже порядка 2 000 км - проверял - люфта нет, нагрева хвостовика тоже.

Прокатил около 1000 по трассе с открученным хвостовиком. Болтался около 1 см по оси. Затянул сейчас. Не шумит. При езде по трассе мост просто теплый.
Подшипники выжили или менять все равно не дожидаясь перетонита?

Да фиг знает - я когда решился люфт убрать, то все скрутил, заодно сальник поменял, а, поскольку, все было откручено - то вынул потроха до разжимной втулки. Посмотрел - наружный подшипник в норме, наката нет, беговая дорожка на наружном кольце гладкая без забоин, сепаратор целый, цвет однородный светлый без следов нагрева. Все собрал обратно. Вроде ок. Пробег 76 000 км. последний раз был под машиной тысяч 15 км назад. при этом люфт небольшой тогда присутствовал.

Подниму тему - вчера снимал задний кардан - опять люфт хвостовика - пробег 104 000 км. Вот только устранить его не удалось - гайка подтянулась совсем чуть-чуть (мм на 4 от последнего кернения), но люфт при этом полностью не убрался. Гайка дальше не подтягивается стандартной трещеткой. Кто это проходил или спецы в переборке спайсеров - подскажите что делать. Мост на ходу не греется (теплый на ощупь), шумов при разгоне и торможении (воя или гула) нет. Это так тяжело распорную втулку сжать? или наружный подшипник пора менять?

Конструкция хвостовика по умолчанию подразумевает ПРЕДНАТЯГ ПОДШИПНИКОВ,и само собой, отсутствие осевого и радиального зазоров.Ищите почему люфт? Да,трещетка как бы, и не уместна для такого рода работы.

А точнее беспокоит, что-то да не это. Всем известен трамвайный гул патриота. Мне он если честно не нравиться и я с новья все пытаюсь убить "трамвая" в патриоте. Последнее время мне стало казаться что этот трамвайный гул стал сильнее. Опять прильнул к инету и начал штудировать отчеты комрадов. Начитавшись страшилок я нашел в себе силы залесть снова в мост. А ведь так не хотелось, ведь уже на подходе второй самоблок вал рейсинг УКБ 70%, и из-за него предется снова лесть в мост. Но страшилки уже рисовали в голове у меня страшные картины — вылетели болты из главной пары ведь я их не на клей а на герметик посадил на клей, сожрало ведущую шестерню, люфт в распорной втулке, посиневшее перетянутые подши хвостовика, разбитые крестовины кардана. Все это по той или иной причине мне казалось возможным.

Благо нашелся гараж и выпали выходные два дня подряд.

Патриот удачно разместился в гараже

В этот раз я довольно быстро разобрал мост. Единственно, забыл снять с ручника и при откручивании фланец полуоси сорвал резьбу на последнем болту фланца полуось, я просто не сразу заметил что болт зажат крутящим моментом преднатяга самоблока и фланец полуоси сдвинулся вдоль дырок в ступице. Ну не беда, потом я ему нашел замену.

Самоблок не треснул, ведомая шестерня в идеале. Зазор в парах такой же как я оставил его год назад. Болты все на месте. (извините драйв2 опять повернул некоторые фотки )

Внутренний подш ведущей шестерни тоже в норме

в картере моста и в масле кусков деталей нет, в масле тоже

Вытащил дифф наружу. Открутил кардан. Параллельно по теребил крестовину кардана возле хвостовика. На установленном и даже высвобожденном с одного конца кардане (я проверял когда менял подвесной), люфтов в крестовине не чувствуется. Однако когда я взял чисто за фланец я почувствовал милипусенький люфтец. Ну думаю вот оно. Наверное она гудит. Наверное из-за нее кланяется мост и гнуться рессоры когда интенсивно трогаешься на скользких поверхностях. Креставину я как раз купил заранее-вдруг пригодится (500р).

Кручу морковку за фланец. Вроде под заедает, как буд-то подши перетянуты. Ну хрен сним-разберу и это. тем более временами замечал то появится, то высохнет запотевание маслом вокруг фланца заднего моста. (на форумах пишут что это может быть признак неисправности в хвостовике).

Подозрительно легко разшплинтовалась и открутилась гайка фланца. С передним мостом (когда я менял сальник хвостовика переднего моста) такого не было.

достал все наружу.

ведущая шестерня тоже впоряде.

И что интересно, я когда как-то смотрел на главные пары предложенные мне в магазе, (я все думаю ставить мне ГП4,62 или нет) я заметил сколы на обеих шестернях, как буд-то они бились друг о друга при транспортировке гранями. На моих не одного скола. Так что ребята — сколов на заводских парах не должно быть ваще.

По вертел все подши. Крутятся в норме. ну что надо собирать. Там же на форумах я многие спорят о необходимости распорной втулки между подшами хвостовика. Я решил не отходить от традиций и поставить ее. Надо решить-ставить старую или купить новую. Думаю!

Пока думаю достаю из пакета новый сальник хвостовика и понимаю что меня надули. Продали видать сальник от УАЗа, конкретно от 469. А он больше в диаметре. Я то даже не посмотрел. Сказал "Дайте сальник хвостовика УАЗ Патриот", "ну на". Я и ушел.

Надо ехать в магаз за сальником, ну и распор.втулку за одно взять. Вдруг всетаки ее поставить.

Вот тут мне даже самому понравилось:

Слева старая, справа новая

Спрашиваю сальник в магазе (имос) — "Есть — 60р". А распорная втулка "есть". Покажите. И достает продаван мне прямую распорвтулку. Вы меня извините, те кто собаку на этом съел, я дальше немного напишу для тех кто это будет делать в первый раз. "Не"-говорю, "моя с выпуклостью". И я был на столько уверен. Я почему-то подумал что выпуклость это и есть пружинящий элемент в распорвтулке. Блин! скока я отчетов перечитал по замене главных пар, переборке спайсера, толи фоток небыло, толи это такая элементарщина что об этом никто не акцентирует внимание. Я даже читал что у кого-то что новая и старая втулки были одинаковой длинны и чел вообще поэтому ее не поставил. Но я всеже обращу. Я искренне думал что распорвтулка выточенна настока точно что распирается всего лишь на микроны.

Ладно еду в другой магаз (автомир), спрашиваю распорвтулку и сальник. Приносит такие же — "вот 280р втулка, 110р сальник". Решаю брать, но возвращаюсь в первый магаз и на 120р беру два сальника вотместку ценам второго магаза. Распорвтулку взял на всякий случай.

Меряю их штангелем и меня осенило. Что старая распорвтулка такая потому что ее сжало между подшами при закручивании гайки фланца. Это ж надо?! это какой воспаленный мозг решил так выйти из сетуации и придумать такое. Я воспитанный на точном качестве изготовлении ремонтных деталей японских автомабилей даже догадаться не мог что такое возможно. Это как? Почему? Почему она не сгибается куданить в бок, не трескается при сжатии? Откуда такая уверенность что она примет именно эту форму-патриоте где большинство деталей не так точны? И тут я вспомнил форумчан который говорили что при закручивании гайки фланца желательно изготовить спец инструмент. Ведь начальное усилие на ключ для начального сжатия распорвтулки будет конским.

Начинаю потихоньку собирать все назад. Ставлю сальник. Достаю из загашника мой любимый разводной ключ на 55. Вставляю в две дырки фланца его болты и накидываю на них ключ на 55 задним ушком. Попытка прокрутить гайку фланца держась одной рукой за один ключ, другой рукой за другой ничего не дала. Упираю ключ на 55 в швеллер лежащий на полу. Пытаюсь снова только двумя руками-и только подтягиваюсь ближе к фланцу тормозя всем своим 100кг телом по полу. Начал упираться ногами в раму-и дело пошло.

временная конструкция для затяжки гайки фланца (картинка повернута вправо на 90гр)

Керн старый ушел чуть дальше

По фотке видно что старое накернивание ушло чуть дальше чем паз на валу хвостовика. Я специально обратил на это внимание. Когда старый керн был против паза, люфт еще был в хвостовике. Покрутил хвостовик. Крутится без заеданий и усилий. Ну значит норм. Ставлю диф на место. Теперь крестовина.

На крестовину я убил минут сорок. Ну не хотела она выходить из вилок. По переменно давя то трехлапым съемником, то молотком через головку на 19 я выбил 4-ре луча крести.

Один луч имеет за пластелиненную смазку.Видать забился канал, хотя я прессовал маслом крести даже чеще чем положено. Ну значит не зря разобрал. Начинаю прессовать крестовину в вилки. И понял что затупил. Тавотчица крести приходится в сторону сочленений фланцев и так потом к ней не под лесть. Пришлось распрессовать заново крестовину из вилок, благо тока начал. Все собрал назад.

Итог, с чего началось мое повествование. Ну что-то я устранил. Вроде задний мост стал, как-то собранней. Клацать что ли стал меньше. Но чего хотел я не добился. Как был "трамвай" так и остался, как пинался мост на скользком, так и осталось правда меньше. Мост после активного пробега в 26 км при температуре -1'С нагрелся по ощущениям до температуры тела. Значит не пережат.

Ну теперь критикуйте!

п.с.: Сегодня уже 27 ноября. Прошло 5 дней. И как назло, то ли в радость — позвонили с жилдора — "пришел груз" (блокировка). Блин! 6 дней не дотерпел!

Читайте также: