Лямбда показывает 1 вольт
Здравствуйте, интересует мнение специалиста. Проверил напряжение кислородного датчика сканером. Оно составляет на хх 0,85В, при педали в пол падает до 0,09В и восстанавливается до 0,85 при отпускании педали за примерно 3-5 сек. Это считается нормальной работой? Вопрос возник в связи с некоторой потерей мощности до 5000 об/мин потом подхватывает и подергиванием в районе 2000-3000 об/мин. Свечи менял, катушки тоже, пробег 45тыс двигатель 1NZ-FE
Напряжение не может быть постоянным, (в смысле на одном уровне), должно изменяться синусоидально, от 0,05 примерно до 0,9. К тому же у датчика кислорода есть некоторая задержка, поэтому исправнен-неисправен можно понять только по форме волны.
На мощность он не влияет НИКАК.
Проверь давление топлива и расходомер воздуха.
Насколько я понимаю задача кислородника обеспечивать эффективную (экономичную и экологичную) работу двигателя внутреннего сгорания, соотношение воздуха и топлива в топливно-воздушной смеси должно быть постоянным на всех режимах работы. Если показания будут занижаться, то комп будет ограничивать подачу топлива, соответственно происходит небольшая потеря мощности. ДМРВ менял. Осталось наверно замерить давление в рампе.
Не так. За смесь на всех режимах, кроме холостых оборотов, комп отвечает сам. А сигнал кислородника учитывается почти исключительно на х/х.
Не так. За смесь на всех режимах, кроме холостых оборотов, комп отвечает сам. А сигнал кислородника учитывается почти исключительно на х/х.
еЕли бы дк отвечал только за холостые, то при его отказе расход бы не повышался на некоторых авто в двое. Дерганья начинаются только после прогрева двигателя до рабочей температуры
А он и повышается только у тех, кто подолгу стоит в пробках. Если ездишь без пробок, отключи его вообще и посмотри, что будет, изменится расход или нет.
Все движение можно разбить на несколько режимов. Прогрев - смесь обязательно обогащается, зачем нужен сигнал кислорода? При разгоне - то же самое. При сбросе газа - отсечка топлива, зачем нужен сигнал кислорода? Остаются 2 режима - х/х и равномерное движение. Ты много "равномерно движешься"? Газ-тормоз, газ-тормоз. Газ - плюха топлива. Тормоз - отсечка. Ну и где работа кислородника? Только в пробке, да и то после прогрева. Это не я придумал, это из Тойотовских букварей.
Миниатюры
"Таким образом, мы видим, что большую часть времени компьютер TCCS находится в режиме замкнутого контура, который обеспечивает оптимальный состав горючей смеси."
здесь- диаметрально противоположный вывод.
"Таким образом, мы видим, что большую часть времени компьютер TCCS находится в режиме замкнутого контура, который обеспечивает оптимальный состав горючей смеси."
Я когда еду на работу, навстречу поток машин, которые больше стоят, чем едут со скоростью 5 км/час - пробка-с, поэтому они тоже большую часть времени управляются по обратной связи. А когда я еду в Хабаровск из Владика на скорости в среднем 100 км/час, я тоже большую часть времени рулю в режиме замкнутого контура - тапку на педальку, и ровненько топлю. Но вот беда - в пробке времени много, а расхода мало, относительно расхода на высоких оборотах. А в Хабаровск я езжу раз в три года.
Так что там не диаметрально противоположный вывод, а нас сбивает с толку игра слов. Вернее одно слово - время.
2-я лямбда показывает больше 1В. Особенно при сбросе газа. Это нормально?
2-я лямбда показывает больше 1Вольта.
Особенно при сбросе газа. Это нормально?
в остальное время, скачет синхронно с первой ну или по крайней мере не висит на одном показании. Все бы ничего, хотелось бы расход уменьшить.
Машина GG9 мотор ej204.
Обе лямбды должны одинаково показывать в идеале от 0,1 до 0,9. Косяк может и не в ней быть. Попробуй другю , живую вместо неё или местами поменять.
Ну поменять не знаю, номера то разные.
А так просто везде написано что она должна показывать от 0,2 до 0,9.
А тут зашкаливает. Покупать новую - дороговато.
Вот если бы кто-то сказал, что 1,4 вольта на лямбде - это перебор и лучше выкинуть, тогда да, надо покупать :)
Пока склоняюсь, что это не норма, но не смертельно.
1.4 вольта на задней лямбде - перебор. Похоже на электрический пробой цепи подогревателя на чувствительный элемент.
Пробуйте расцепить разъем лямбды либо только черный провод (если имеется синий, то его) и убедиться, что проблема не в мозгах.
Вы бы подробней написали, чем смотрите (подозреваю, что БК), было ли так раньше (подозреваю, что только поставили БК, увидели, забеспокоились).
Если БК, то убедитесь, что это именно напряжение, иногда он стехиометрию кажет, тогда это нормально - должно быть около 1, при сбросе газа - 1.4.
Если вольтметром, тогда сорри, действительно проблемы.
Если БК, то убедитесь, что это именно напряжение, иногда он стехиометрию кажет, тогда это нормально - должно быть около 1, при сбросе газа - 1.4.
Если вольтметром, тогда сорри, действительно проблемы.
Ну да, БК смотрю, мультиком. Может конечно и та самая стехиометрия, но ведь скачет то он от 0,2 до 1, а на 1,4 и выше одного только при сбросе газа.
Буду вольтметром пробовать, на пробой заодно гляну. Спасибо за советы.
Вчера скинул разъем 2-ой лямбды на работающем двигателе, а БК так и показывает сколько показывал, даже меняется показатели.
Походу ЭБУ уже забил на вторую лямбду. Вылезла 37 ошибка (я так понимаю подогрева датчика 2), чекенжин скунул, но она стабильно появляется при пуске двигателя.
Сопротивление между белыми проводами 7,5 Ом.
У меня тоже самое, какой то из лямд показывает погоду от 0,6 до 1,7 В именно вольта. Также беспокоит нагрузка на двигатель всегда 100% как на холостых так и при нагрузках. Расход топлива не радует 17 литров правда с отжигами. субарик в подписи. Автор как решил свою проблему.
Миниатюры
Для справки.
Параметр Engine Load (нагрузка на двигатель) рассчитывается по 3-м параметрам: обороты двигателя, положение дроссельной заслонки, показаний MAF или MAP (у кого что есть). Показания кислородных датчиков к нагрузке не имеют никакого отношения.
При правильной мойке вода должна оставаться в редукторе и датчике положения дросселя.
Вы же по ленности лишь переходный разъем моторной косы на салонную залили.
При правильной мойке вода должна оставаться в редукторе и датчике положения дросселя.
Вы же по ленности лишь переходный разъем моторной косы на салонную залили.
Александр можете глянуть на фотографии или лучше скинуть лог и уйти в Прошу помощи в рассмотрении лога тему?
Стоял на месте и просто газанул до 5846rpm, без езды.
Беспокоют показания датчиков:
1 Нагрузка - всегда показывает 100% при любых оборотах.
2 Положение Шг. Дв. - 255 всегда показывает
3 Поправка УОЗ около 10 и больше
4 первый(front) Лямда показывает погоду
По фото если только к гадалкам.
По описанию, что увидели на фото, думаю и они не возьмутся.
Логи срисовывайте.
По фото если только к гадалкам.
По описанию, что увидели на фото, думаю и они не возьмутся.
Логи срисовывайте.
По фото если только к гадалкам.
По описанию, что увидели на фото, думаю и они не возьмутся.
Логи срисовывайте.
Машина, сейчас, кушает по трассе 15 литров. Решил проверить мультиметром лямбда зонд. + к ней, - на клему аккума. Так вот на мультиметре (режим 20 вольт) показывает 0,00 вольт, но с определеным игтервало, чуть больше секунды, слева от нулей моргает значок -. КЗ, замена провода до компа? Или всё норм. При увеличении и уменьшении оборотов, реакция та же.
Нихера не понял но у циркониевого ЛЗ опорное напряжение 0,45в (дсв не заведен). При работающем двс, прогретом катализаторе (15 минут проезда) напряжение от 0,1 до 0,9в (типа синуса). Проверяют на оборотах 2000-2500, по моему, если память не изменяет, должно быть не менее 8 переключений за 10 сек.
Цифровым тестером это не увидеть, нужен стрелочник или осцилл.
Есшо, возможно лз может быть жив но неисправности в выпускном коллекторе, могут обманывать ЛЗ и ЛЗ будет давать неверный сигнал. Если ЛЗ очень стар (100000 км) то ЛЗ надо заменить.
Нихера не понял но у циркониевого ЛЗ опорное напряжение 0,45в (дсв не заведен). При работающем двс, прогретом катализаторе (15 минут проезда) напряжение от 0,1 до 0,9в (типа синуса). Проверяют на оборотах 2000-2500, по моему, если память не изменяет, должно быть не менее 8 переключений за 10 сек.
Цифровым тестером это не увидеть, нужен стрелочник или осцилл.
Есшо, возможно лз может быть жив но неисправности в выпускном коллекторе, могут обманывать ЛЗ и ЛЗ будет давать неверный сигнал. Если ЛЗ очень стар (100000 км) то ЛЗ надо заменить.
Опорное напряжение 0 вольт, при прогретом двигателе, 0 вольт. Только минус моргает.И хотя бы что-то, да цифровой мультиметр увидеть должен. Вопрос вот, если отключу клему ЛЗ от сети и накину + провод на неё а - на клему, напряжение должно быть? Напряжение идет от ЛЗ к компу или наоборот?
Отключил ЛЗ от компа, на холодный двс на ЛЗ 0 вольт, от компа идет 0, 07. После прогрева авто результаты те же.
Моски не колупайте, можно например так проверить циркониевый кислородник
Моски не колупайте, можно например так проверить циркониевый кислородник
Точно. Выкрутил и на руках мерил напряжение. по 0. Пошел купил новый, положл рядом и замерил. 0,3 вольта. Мертвая лямбда) Ксатти, когда провод от неё откинул и поехал за новой, машина превратилась в гоночный балит, никогда так не насилась))_))
Точно. Выкрутил и на руках мерил напряжение. по 0. Пошел купил новый, положл рядом и замерил. 0,3 вольта. Мертвая лямбда) Ксатти, когда провод от неё откинул и поехал за новой, машина превратилась в гоночный балит, никогда так не насилась))_))
Странно, ты наверно чото не то мерил, или не там. Не может быть у кислородника никакого напряжения при комнатной температуре. Нигде.
Машина, сейчас, кушает по трассе 15 литров. Решил проверить мультиметром лямбда зонд. + к ней, - на клему аккума. Так вот на мультиметре (режим 20 вольт) показывает 0,00 вольт, но с определеным игтервало, чуть больше секунды, слева от нулей моргает значок -. КЗ, замена провода до компа? Или всё норм. При увеличении и уменьшении оборотов, реакция та же.
Точно такая же проблема и у меня, напряжение на контакте лямбды практически по нулям показывает 0.0334 В. Мультиметр очень точный:)
Замер делал во всех режимах: на холодную, на горячую, при резком поднятии оборотов и с удержанием и без.. короче всегда одно и то же. Варьируется в пределах от 0.03 В до 0.035 В.
Расход дикий тоже: трасса около 15 литров, город 19 литров.
Мучает вопрос теперь, менять комп или лямду.
А может на 5а двигателе вообще нет ни какого напряжения на лямде, типа начинает выдавать сама лямда в работе?
НА просторах сети нашел
Перед выполнением проверки лямбда-зонда необходимо прогреть мотор автомобиля. Перед тем, как проверить лямбда-зонд, необходимо найти в инструкции компании-производителя данные об основных характеристиках датчика кислорода. Необходимо произвести проверку тех показателей, которые зависят от правильности работы кислородного датчика. К примеру, это касается опережения зажигания, функционирования системы подачи бензина, а также напряжения электрической сети авто. Кроме этого, убедитесь в том, что на проводах и корпусе отсутствуют повреждения механического характера. Далее нужно найти, где расположен лямбда-зонд. Убедитесь в том, что датчик не покрыт слоем загрязнений. Если диагностика лямбда-зонда помогла увидеть, что на нем присутствует серьезный слой свинца, сажи либо непонятного вещества светло-серого цвета, вероятно, придется покупать новый датчик кислорода. Отложения – это признак того, что используемый бензин имеет недостаточно качественный состав. Если на наконечнике лямбда-зонда ничего нет, необходимо продолжить проверку датчика кислорода. Отсоединяем лямбда-зонд от колодки и соединяем прибор с вольтметром. Заводим двигатель авто, нажимаем на педаль акселератора, чтобы стрелка тахометра достигла отметки в 2,5 тыс. об/мин. С помощью устройства, предназначенного для обогащения смеси топлива, необходимо уменьшить количество оборотов до 200 об/мин. Если на машине установлена электронная система управления работой системы топлива, необходимо вытащить из регулятора давления бензина вакуумную трубку. Далее обратите внимание на показания цифрового вольтметра. Если вы увидите, что они достигают 0.9 В, это свидетельствует о правильной работе датчика кислорода. Если лямбда-зонд будет неисправен, вольтметр вообще не отреагирует или покажет меньше 0.8 В. Испытание на обедненную смесь. С помощью вакуумной трубки необходимо обеспечить подсос воздуха. В случае нормальной работы лямбда-зонда, вольтметр покажет 0.2 В или меньше. Проверка датчика кислорода в динамике. Подсоединяем лямбда-зонд к разъему системы, обеспечивающей подачу бензина, после чего подключаем параллельно вольтметр. Обороты мотора надо повысить до 1,5 тыс. об/мин. Если кислородный датчик работает, показания должны составить около 0.5 В. Иные параметры – верный признак поломки лямбда-зонда.Сигнал с ДК должен изменяться от 0,1 вольта до 0,9 в. Если у вас точный прибор и вы видите, что изменения происходят в меньшем диапазоне (например от 0,2 до 0,7), датчик подлежит замене.
Засеките время в течение которого показания меняются от большего к меньшему. Принято считать что за 10 секунд должно быть 9-10 изменений показаний. Если они меняются реже, то велика возможность появления ошибки : медленный отклик датчика кислорода.
Сегодня половину попробую сделать. Нужно же с чего то начинать…
Заметил такое вот- при прогреве на бензе, по БК показывает напряжение ДК в пределах 0,1 — 0,7. А вот при этом же прогреве переключаю на газ, температура движка при этом 40градусов, то лямбда перестает прыгать по показаниям и показывает 0,9. В нормальном режиме- она то должна изменять показания. как на бензине.
2. Ситуация вторая. Зонд сообщает о богатой смеси. Сделайте искусственный подсос, для этого снимите один из вакуумных шлангов, если напряжение на кислородном датчике снизилось — делаем заключение — он полностью исправен.
Для тех, кому еще "мало", кто жаждет более глубоких познаний хочу добавить, имея минимум опыта можно без труда определить степень износа кислородного датчика. Принцип основан на крутости фронтов перехода с богатой смеси к бедной и обратно. Рабочий датчик моментально реагирует на почти вертикальный переход, если смотреть мотортестером. Изношенный или "отравленный" датчик медленно реагирует, поэтому фронты переходов будут пологие, вывод — кислородный датчик нужно заменить.
1. при значении Лямбда=0,9 (обогащенная горючая смесь) напряжение на сигнальном проводе должно быть не менее 0,65 В;
2. при значении лямбда=1,1 (обедненная горючая смесь) напряжение на сигнальном выводе должно быть не более 0,25 В;
3. время срабатывания при обедненной горючей смеси — не более 250 мс;
4. время срабатывания при обогащенной горючей смеси — не более 450 мс;
5. сопротивление при температуре 350 + 50 "С не более 10кОм.
Коэффициент избыточности воздуха — L (лямбда) характеризует — насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси — 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 — 0,95. Если L >1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 — 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 — 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 — 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 — 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.
Как же нам выяснить, в чем кроется проблема – в датчике или в системе? Очень просто. Смоделируем ту или иную ситуацию.
1. Например, при жалобе на бедную смесь и низком напряжении на сигнально выводе датчика увеличим подачу топлива, пережав шланг обратного слива. Или, при его отсутствии, брызнув во впускной коллектор бензина из шприца. Как отреагировал датчик? Показал ли обогащенную смесь? Если да – то нет никакого смысла его менять, нужно искать причину, почему система подает недостаточное количество топлива.
2. Если же смесь богатая, и зонд это отображает, попробуйте создать искусственный подсос, сняв какой-нибудь вакуумный шланг. Напряжение на датчике упало? Значит, он абсолютно исправен.
Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.
Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.
Корректная работа датчика кислорода помогает:
Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.
Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.
На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.
Как работает датчик кислорода
ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).
Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:
Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.
Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.
Срок службы лямбда-зонда
Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.
Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.
Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд
Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;
Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;
Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;
Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;
Замыкание в проводке;
Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;
Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.
Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.
Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.
Признаки неисправности лямбда-зонда
Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.
Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.
Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.
Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.
Как проверить лямбда-зонд
Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.
Порядок действий следующий:
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.
Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.
Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.
Читайте также: