Лифт сидений нива своими руками
Переднее кресло автомобиля НИВА (ВАЗ-21213) является, в своем роде, уникальным. Оно обладает возможностью:
Первые две возможности не вызывают удивления, так как присутствуют в креслах практически всех современных автомобилей. За исключением, быть может, некоторых видов автобусов. Откидывание спинки кресла встречается реже, то тоже знакомо. Например, оно есть хотя бы в давно известной ВАЗ-2108, а также в Хундаях и ряде других машин. А вот чтобы в процессе откидывания спинки кресло еще и съезжало вперед – вот это, в самом деле, наверное, не встречается практически ни в каком автомобиле. Нам, по крайней мере, неизвестно об этом.
Срок службы передних кресел в НИВах – разный и зависит, в первую очередь, от веса пассажира (или водителя). А также его физиологических потребностей в регулировке наклона спинки. Если, скажем, водитель легкий, спинку регулирует редко, то вполне может статься, что кресло прослужит лет 10, а то и более. Однако, если вес водителя превышает 90…100 кг, и при этом он любит регулировать наклон спинки через каждые 30…40 минут поездки (с целью придать своему туловищу немного иной наклон и, тем самым, сберечь свой позвоночник), да еще часто откидывает кресло (например, для посадки/высадки задних пассажиров), то оно может прослужить не более нескольких лет. Превращаясь в, своего рода, расходный материал. Кроме того, снижению срока службу очень способствует и халтурное, мягко говоря, изготовление ответственных деталей кресла (об этом – см. ниже). Поэтому была поставлена задача: модернизировать кресло так, чтобы увеличить срок службы.
Разбираем заводское кресло автомобиля ВАЗ-21213
Вот как выглядит кресло водителя для автомобиля ВАЗ-21213 (вид слева снизу):
Что же, разбираем само кресло и, в частности, его механизм откидывания спинки. Вот как выглядит сама спинка (без мягкого наполнителя) с одним из механизмов в разобранном виде:
И отдельно – часть механизма:
И – обе части в увеличенном виде:
Видим, что практически ВСЕ зубцы планетарной передачи, обеспечивающей передвижение одной детали относительно другой (что и обуславливает, собственно, работу механизма и откидывание спинки сидения) сильно изношены, сточены. Зубья стали почти что полукруглыми. Ремонт тут полностью бесполезен, только замена.
Что делать?
Вопрос, в свое время поставленный, в частности, Н.Г. Чернышевским. Вариантов немного:
Первый вариант уже стал привычным и скучным. Да и затратным. Ибо стоимость нового кресла (по ценам 2019 г.) составляет от 6 тыс. руб., если смотреть цены по г. Уфе. Потому этот вариант сразу отбрасываем. Да, увы, надоело приобретать одно кресло за другим. Сколько же можно.
Второе вариант – на любителя. Как говорилось выше, кресло НИВЫ – особенное. Оно, повторимся, сдвигается вперед при откидывании. И делается это ОДНИМ движением руки. Тогда как все остальные кресла (те, которые довелось видеть), от других автомобилей, там придется совершать ДВА движения: откинуть и отодвинуть вперед. А это – гораздо волокитнее. Особенно в ситуации, когда одна из рук занята. А ведь при выходе из автомобиля такое бывает очень часто.
Так ли актуально это? Да. Дело в том, что кресло ВАЗ-21213 при откидывании отъезжает вперед, по нашим измерениям, где-то на 8 см. Т.е. для заднего пассажира появляется соответствующее дополнительное пустое пространство. Согласитесь, это – существенно, в условиях высокой компактности трехдверной НИВЫ. Особенно, если задний пассажир имеет большие размеры. Или на заднем сидении находится ручная кладь – в таком случае доставать ее оттуда будет, банально, удобнее и быстрее.
Тогда остается последний вариант - модернизация
Рабочая идея: найти исправное кресло с откидывающейся спинкой и, взяв оттуда механизмы опускания спинки, приделать их к нивскому креслу. Отметим сразу, что идея-то – простая. А вот реализация ее – достаточно длительная, вызвала около трех дней.
Итак, приступаем к модернизации
Как-то сразу взор пал на кресло от Chery Amulet. Марка – достаточно уже забытая, выпускать ее прекратили. Но, те владельцы, которые довел ее до ума – хвалят за ремонтопригодность и неприхотливость. Немного забегая вперед, оказалось, что и кресла от этого автомобиля – очень даже качественные.
Итак, вот оно, в том состоянии, в коем пребывало на момент покупки:
Вид с другой стороны:
Видно, что кресло это – напоминает нивское. Есть отдельно механизм регулировки наклона спинки и механизм ее откидывания. Правда, механизма сдвигания вперед/назад не оказалось (видимо, он остался на автомобиле), но, он и не нужен. Вот то же самое кресло с откинутой спинкой:
Цена вопроса – 1 тыс. руб.
Видно, что есть провода от электрообогревателей спинки и самого сидения.
Вот сами механизмы, более крупным планом:
Начинаем разбирать. Сразу бросается в глаза, что сделано все аккуратно, покраска – присутствует и притом – качественная. М-да… вот так Китай .
Для сравнения, справа на рисунке показано примерно то же самое, но для нивского кресла. Даже если учесть, что усилитель (под углом примерно 45 градусов) был приварен самим владельцем НИВЫ уже в процессе эксплуатации кресла. Тем не менее, видно, что китайское кресло выполнено гораздо более аккуратно, если судить чисто внешне. Нивское кресло производит стойкое впечатление некоей поделки, как будто, в самом деле, сделанной где-нибудь в тольяттинских гаражах.
Однако, у него есть недостатки:
У нивского кресла обивка снимается минуты за две…три. А вот с китайским – не все так просто. Придется повозиться и вначале разогнуть некоторое количество стальных колечек. Затем – вынуть поперечные тяги и т.д. Правда… если учесть, что разбирать китайское кресло пришлось исключительно для того, чтобы взять из него детали для ремонта нивского кресла, то за сложность разборки становится не обидно. Один раз ведь делается.
Интересно, что крючки, держащие спинку сиденья, у НИВЫ и у Chery-Amulet – практически одинаковые:
По крайней мере, отверстия почти одного и того же диаметра. Да и по форме детали практически совпадают, что можно проверить, наложив их друг на друга:
После чего – отрезаем болгаркой механизмы регулировки спинки.
Теперь – займемся креслом для ВАЗ-21213
Отрезаем от него заводские механизмы. Они годятся только в металлолом (впрочем, как вариант, из них можно изготовить, например, шайбы подходящей толщины, детали для металлического забора или т.п.). А вообще, можно было пойти по двум путям:
Либо использовать целиком спинку от Chery-Amulet, приварив ее механизмы к нижней части сидения от НИВЫ
После некоторых колебаний, был выбран, все-таки, второй вариант (кстати, более трудоемкий). Потому, что сама спинка от Chery-Amulet, несмотря на наличие изгибных профилей и т.п., все же показалась менее надежной, что ли. Из-за очень тонкого металла. Из-за невозможности ее усилить. Хотя, возможно, это был чисто субъективный, неверный выбор.
Кроме того, в спинке сиденья Chery-Amulet нет ручки и тросов подъема крючков, которые держат ее. Видимо, на этом автомобиле какой-то иной способ откидывания спинки.
Что же, привариваем механизмы от Chery-Amulet к спинке сидения от НИВЫ. Вот что получается:
Любопытно, что внутренние детали китайских механизмов гораздо более твердые, чем вазовские. Уж по крайней мере, ни гвоздем, ни отверткой средней твердости поцарапать их не получается . Очередной раз задумываемся… и делаем вывод, что автомобильные передние сиденья в России для вседорожника делают менее надежными, чем… в Китае для очень бюджетного легкового автомобиля. Это справедливо, по крайней мере, при сравнении НИВЫ и Chery-Amulet.
М-да… Больше и сказать нечего. Видимо, так и будет сырой металл в механизмах откидывания спинки сидений НИВы (а теперь – и пластмассовые бензобаки на УАЗах). Ну, не позволит известный сказочный персонаж российским автомобилям быть как можно более надежными. Что вот тут будешь делать, увы. И, видимо, так оно и будет, только еще хуже. Ну, да ладно.
Надо отметить, что приваривание следует производить не абы как. Важны:
Точность (совпадение основных размеров – местоположения посадочных мест справа и слева, соответственно)
Если будет нарушена точность местоположения крепежных (посадочных) мест справа и слева, то при откидывании спинки будет перекос и, следовательно, получатся заедания и спинку невозможно будет откинуть на мало-мальски большой угол. Если же перегреть механизмы, то они, очевидно, превратятся в те, которые изготовляет Автоваз. Т.е. металл может отпуститься и стать сырым. Понятно, что закалить обратно в гаражных условиях – уже не получится. Да и механизмы – неразборные.
Поэтому сварка производилась ОЧЕНЬ аккуратно, после очередного короткого процесса сварки (не более 10 секунд) осуществлялось обильное охлаждение механизмов водой (точнее, мокрыми тряпками). При этом и охлаждение следует осуществлять осторожно, чтобы вода не попала внутрь механизмов. Иначе они будут ржаветь. Кроме того, слишком интенсивно охлаждать – тоже нельзя. Сварочные швы могут треснуть, ибо… В итоге сварка отняла более, чем полдня.
Итак, приварили механизмы
Теперь – еще один недостаток нивского кресла, который необходимо устранить. Увы, его кронштейны, которые предназначены для откидывания спинки, изготовлены… тоже из сырого металла! И гнутся, буквально, голыми руками. Понятно, что если пассажир имеет мало-мальски серьезный вес, то, как только он навалится на сиденье своей спиной, кронштейны тут же погнутся. А это приведет к нарушению синхронности механизмов и, как следствие, к высокому усилию на ручке, которую нужно крутить для откидывания спинки. Что, в свою очередь, приведет к ускоренному износу механизмов.
Конечно, да, зачем российским владельцам ВАЗ-21213 Нива крепкие, надежные кресла? Ничего, мол, им и так пойдет. А коли захотят что получше - пусть смотрят в сторону разных Судзуки/Лэндкрузеров и прочих Ниссан-Патролов. Покупая их втридорога. Во как все продумано, аж диву даешься. До мелочей!
Если говорить про водительское кресло, то в наиболее опасном положении находится правая (изогнутая) тяга. Пришлось усиливать ее путем наварки арматуры диаметром 12…14 мм.
Да, топорно, некрасиво. Но, куда деваться. Зато теперь получилось очень надежно и погнуть правый кронштейн без кувалды – практически невозможно. Впрочем, по поводу красоты – все это дело вполне можно закрыть чем-нибудь декоративным.
Более крупным планом:
Следует обратить внимание, что варить нужно прихватками, т.е. отдельными точками, а не полностью. Иначе сталь арматуры вся отпустится и ее прочность упадет. Да, как и ранее, после каждой прихватки следует делать охлаждение водой.
Левый кронштейн усиливать не стали, ибо он - прямой (в отличие от изогнутого правого) и потому в гораздо меньшей степени подвержен изгибам.
Далее – собираем кресло
Однако, кресло НИВЫ немного шире, чем для Chery-Amulet. Поэтому четырехгранный штырь, служащий для синхронности работы механизмов опускания спинки сидения, пришлось удлинять.
Для этого был найден подходящий стальной четырехгранник. Далее – разделка кромок, аккуратная сварка, придание формы в пределах требуемого допуска размеров.
Не вздумайте варить без разделки кромок! Ибо при этом сварочный шов практически не зайдет внутрь штыря и потом, после доводки его формы под размеры отверстий в механизмах, шов излишне утонится и, скорее всего, лопнет при даже небольшой нагрузке.
Вот кресло в сборе (пока – без мягкой обивки):
Кроме того, еще были наварены усилители самой спинки – крест-накрест, тоже из арматуры. Чтобы механизмы опускания спинки не отломались в процессе эксплуатации, их крепление было усилено приваркой полос металла (толщиной 5 мм, шириной примерно 20 мм):
В отличие от китайского (от Chery-Amulet) кресла, в нивском сделан неверный изгиб спинки (кстати, точно такой же изгиб, вроде как, присутствует и в ВАЗ-2109 и т.п.), вынуждающий водителя сутулиться.
А вот спинка кресла в Chery-Amulet выгнута в обратную сторону, т.е. является более анатомической. Так как выгнуть спинку кресла НИВЫ в обратном направлении (т.е. в сторону руля) не представляется возможным, был сделан компромисс: внутрь спинки вставлен подогнанный по размерам кусок… фанеры. Да, опять-таки – топорно и даже как-то по-дурацки. Как говорят – по-колхозному:
Замечание . А если вместо фанеры использовать нечто более гибкое (например, лист ДВП или пластмассы нужной гибкости), а также сделать в середине спинки дополнительную рукоятку и т.п. – то вполне легко можно сделать и регулировку прогиба спинки, как это осуществлено в ряде иномарок. Однако, здесь требуется иметь перед собой правильный образец такого кресла, ибо бездумная регулировка может лишь испортить удобство.
Вот кресло в сборе:
Теперь у него, наверное, один главный недостаток: слишком грязное. Да, нужно хорошенько пропылесосить. Ну, и одеть новые чехлы.
Кстати, масса кресла несколько так возросла. Но, конечно, не в разы.
Ставим кресло на автомобиль
Поставилось – без особых проблем. Ведь нижняя-то часть его вообще не изменялась. Однако, при эксплуатации выявился недостаток произведенной модернизации: кресло стало невозможно передвинуть вперед более, чем на 3…5 см (если не откидывать спинку). Дело в том, что одна из арматур, которая приварена к правому кронштейну, при передвижении вперед упирается в пластмассовую облицовку тоннеля пола, в котором расположена коробка передач и раздаточная коробка. Причем, стачивать арматуру – бесполезно, так как это приведет к ослаблению конструкции.
Либо как-то изменить облицовку (например, срезать или прогреть и деформировать в сторону тоннеля пола.
В принципе, это несложно, так как мешают какие-то 5 мм. Если же водитель будет ездить, постоянно отодвинув сиденье максимально назад, то можно и ничего не переделывать.
Спинка же откидывается достаточно легко, при этом кресло, как и положено, отъезжает вперед на свои положенные 7. 8 см.
В целом - хорошо, но есть замечания. Надо было по месту вначале прихватить, не снимая кресло с автомобиля. Дело в том, что легковые кресла, в том числе и нивское, они достаточно хлипкие. И если варить не по месту, вполне легко даже может нарушиться геометрия. И все, потом кресло не откинешь будет. Поэтому вначале надо было бы, НЕ СНИМАЯ С АВТОМОБИЛЯ, отрезать один заводской механизм, прихватить другой (китайский) в данном случае; с каждой стороны по паре точек. Затем - другой точно так же. А потом уже - снять кресло и как полагается проварить, можно и усилить спинку и т.д. Это авторам совет на будущее, чтобы потом проблем не было. Слабые детали всегда нужно прихватывать по месту, а потом уже доваривать в снятом виде.
Не первый год за рулём Нивы. И всё это время меня не покидало желание сделать вождение более комфортабельным. В первую очередь не устраивали сидение и руль. Как так могло получится у инженеров ВАЗа, что сидение и руль не соосны?! И почему вальяжно развалившись на сидении приходится тянуться к ручке КПП? Удобнее всего в Ниве по замыслу конструкторов будет вот этому чуваку.
То ли в силу возраста, то ли остеохондроз обострился, но с некоторого времени стали утомлять дальние поездки. То лапы ломит, то хвост отваливается. Народ давно знает решение это проблемы. Оно кардинальное – установка сидений от купе иномарки. Сидишь как человек, индивидуальная регулировка. Комплект понравившихся японосидений за 9000 руб. б/у для меня сейчас дороговато. Подложил подушку под пятую точку, с ней стало удобнее, но она перекрыла собой обогрев сидения, а на дворе у нас зима в самом разгаре. Нивоводство должно быть бюджетным, простым и надёжным. Поэтому решаю приподнять водительское сидение на 40 мм при помощи обычной профильной трубы.
Езжу с такой переделкой несколько дней, стало удобнее и комфортнее. Сижу как на стуле. Ручка КПП стала более удобной при переключении. Чуть дальше видно вдаль и солнце на закате не слепит. При моём росте 168 см между головой без шапки и крышей свободно проходит два кулака. Теперь под сидением можно разместить кое какие некрупные вещи болтающиеся в багажнике. Компрессор и огнетушитель, например.
Материалы и инструменты:
Два куска квадратного профиля 40х40х2 длина по 430 мм, 4 болта М8х25 с гайками и шайбами. Дрель и сверло диам 8,5-9 мм. Круглый драчёвый напильник.
Спасибо, что прочитали.
А не страшно, что в эксренной ситуации барохлишко из под седенья может вылететь под педали?
Ах да, ну и железки все поприкрывать.
Мне вот тоже иногда хочется чтобы сиденье было немного повыше, но я списываю это на мою неопытность.
Конечно слабая! Под ней же пусто, вон у людей она вобще трескается, у меня пока просто гнется (хотя машине 5 лет). Неудобства доставляет но не настолько чтобы этим заморачиваться.
я для поднятия сидений взял болты подлинее, а проставками послужили сайлент-блоки от передних рычагов(валялись без дела в багажнике ): большие спереди, маленькие сзади т.е. появился доп наклон.
Не знаю незнаю я вообще взял сиденья с тайоты и опустил токак тока, чтоб механизмы за пол не цеплялись. Наслаждаюсь удобством посадки и высадки руль маленький все приборы видно. А в стандартную ниву я нормально сожусь только если до конца назад
Рост 185 но вес 130
Поднял водительское сидение на 50мм вверх и сдвинул на 25мм к середине машины (вправо). Пассажирское только поднял на 50мм.
Кстати, вместе с лифтом сидений встал вопрос об удлиннении кронштейна разъема ремней безопастности. Так пристегнуться стало проблемой, нужно искать разъем ремня под сидением. Я его отрезал в одном сантиметре от уха крепления и приварил удлиннитель 10 см из полосы 25ммх4мм проточив болгаркой в удлиннителе два паза по одному сантиметру куда вошел с одной стороны отрезанный кусок с ухом крепления и остаток кронштейна с другой. Тем самым увеличил длинну сварного шва и прочность. В результате кронштейн удлиннился на 8 см. Теперь разъем находится у бедра чуть выше подушки седения.
Готовясь к поездке на 1000 км в том числе поднял сиденье на 35 мм(рост 181 см) подложив резиновые втулки из плотной резины. До потолка кулак проходит, коленки не трут, приборы в сочетании с рулем от Калины видно хорошо. Расчет был на дополнительную амортизацию - и она действительно есть. С пассажирского места видно как эти втулки работают. Но, проехав 150 км по разной степени убитости дорогам, стал болеть копчик. Видать происходит активный массаж 5 точки. Никто с таким не сталкивался?
Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.
Тоже 25. Такой был под руками.
Кстати недавно стал счастливым обладателем 2131м. Встал тот же вопрос по лифту сидений. Там сложность в том что нужно не два, а три кронштейна делать так как точек крепления больше. На сей раз сделал вверх 35 (вместо 50 на 214) а вправо водительское так же на 25. Использовал уголок 25х4. для водительского сидения сварив его в разные стороны а для пассажирского в одну, для того чтоб создать сдвиг вправо водительского кресла. Собственно и все. Покраска антигравием после грунтовки.
Для 31 (она все же у меня больше трассовая) оказалось достаточно лифта 35мм. Удобнее посадка, удобнее педали, лучше обзор. Вместе с подъемом сидений удлинил тяги ремней безопасности.
Здравствуйте нивоводы.катаюсь 2131м и очень интересует лифт сидений,они там от девятки,кто делал расскажите подробней,а то на коротышке все проще а на этой ума не приложу как сделать.зарание благодарен
я для поднятия сидений взял болты подлинее, а проставками послужили сайлент-блоки от передних рычагов(валялись без дела в багажнике Голливудская улыбка ): большие спереди, маленькие сзади т.е. появился доп наклон.
Воздухозаборник по SMOGILу,доп.вент.21214,ВУТ "Торгмаш",термостат ШН,помпа Bosh,KYB Gas-A-Just,карданы ШРУС,электрозеркала Политех,нерегул.ступицы с подш.IVECO,подогрев сидений,независ.крепл.РПМ,АПС комплект,сцепл.ШН
Здравствуйте нивоводы.катаюсь 2131м и очень интересует лифт сидений,они там от девятки,кто делал расскажите подробней,а то на коротышке все проще а на этой ума не приложу как сделать.зарание благодарен
IMG_5292.JPG
Как бы все ясно
IMG_5303.JPG
передний кронштейн
dumont, я просто спереди выкрутил 4 шпильки и поставил более длинные, под "дужку от кровати" подложил нужной толщины деревяшку с 4-мя отверстиями. "Зад" не поднимал, мне хватает.
У Dik бонусом к лифту смещение сиденья вправо, это даёт правильное его положение относительно руля.
dumont, я просто спереди выкрутил 4 шпильки и поставил более длинные, под "дужку от кровати" подложил нужной толщины деревяшку с 4-мя отверстиями. "Зад" не поднимал, мне хватает.
Если зад не приподнимать то передня кромка сидения прямо врезается в ногу снизу пережимая все вены и прочии артерии. может кто то не замечает но возраст уже дает знать. Особенно после 300-500 км .
Лифт (англ. lift — подъем) — техническое вмешательство в конструкцию автомобиля с целью увеличения расстояния между кузовом и осью вращения колес. На практике применяется лифт подвески и лифт кузова (бодилифт). Рассмотрим лёгкий лифт Lada 4x4, который не требует глобального вмешательства в ходовую часть и узлы внедорожника.
Доработка задней подвески:
- Пружины от Нива Шевроле (они более жесткие и выше на 5 мм), на схеме №7.
- Проставки под пружины (резиновые 5 см), на схеме между №5 и №7.
- Проставки в пружины (для жесткости, при загрузке машина меньше проседает), на схеме №7.
- Установить колеса большого размера.
Доработка передней подвески:
- Проставка под пружины (резиновые 3 см), на схеме между №36 и и №29.
- Проставка между нижним рычагом №34 и опорной чашкой пружины № 36 (втулками на 2 см), штатные болты меняются на удлиненные.
- Проставки под верхний рычаг (между шаровой опорой №18 и рычагом №20), болты меняются на более удлиненные. Набрать штатные прокладочные пластины, либо изготовить проставку по схеме. .
Говорят, что самый безобидный, малозатратный и безопасный способ сделать лифт Lada 4x4 - это установить резиновые проставки над пружинами. В остальных случаях сокращается срок службы деталей подвески. В любом случае увеличивая дорожный просвет Lada 4x4 вы изменяете характеристику подвески и трансмиссии, что может негативно сказаться на безопасности и управляемости машины. А как лучше поднять Lada 4x4 посоветуете вы?
Не все сиденья автомобилей Лада одинаково комфортны. Одно из главных требований к креслу водителя - наличие регулировки по высоте. Владельцам Lada XRAY в этом плане повезло больше всего, т.к. все комплектации кроссовера имеют эту полезную опцию. Остальные модели Лада имеют лифт водительского сиденья только в более богатых версиях, либо не имеют вообще. Рассмотрим, как можно доработать сиденье водителя своими руками.
Владельцы автомобилей, на которых не предусмотрена регулировка сидений по высоте могут поднять подушку самостоятельно одним из нескольких способов:
1. Снизу сиденья подложить кусок фанеры между пружинами и подушкой (самый безопасный и быстрый способ).
2. Подложить под переднюю часть салазок гайки (чаще всего поднимают на 2,5..5 см). Поднимается только передняя часть кресла.
3. Подложить под салазки профильную трубу. Поднимается передняя и задняя часть сиденья.
В последних двух случаях придется использовать более длинные болты крепления, что может негативно сказаться на безопасности. Чтобы опустить сиденье, можно удалить часть крепления (вертикальной трубы) при помощи болгарки и сварки.
А вас устраивает высота водительского сиденья без регулировок? Стоит ли дорабатывать штатное кресло или лучше заменить его на альтернативное? Напомним, поездка станет более комфортной если в салон автомобиля установить подходящий подлокотник или поясничный подпор.
Читайте также: