Иж ода греется двигатель

Обновлено: 04.02.2025

Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.

Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.

Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".

Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:

– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.

Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.

Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.

Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.

– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.

Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.

Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.

Поменял гбц, термостат, помпу. Промыл радиатор и всю систему. Стрелка у красной зоны и не уходит. Сейчас еще такая проблема, не уходит пробка. Откручиваю датчик температуры, там фонтан. И так постоянно. Как выгнать пробку? Откуда может завоздушивать?

ИЖ 2126 2002, двигатель бензиновый 1.7 л., 85 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ИЖ 2126 Ода, 2004

ИЖ 2126 Ода, 2002

ИЖ 2126 Ода, 2004

Комментарии 45

Решил написать комментарий. Потому что дипломат, а не изжога и не машина для урода и.т.д.
В общем с узамом, не знаком но был у отца 2137 . Тоже грелся но не до красной зоны конечно.
Узам посажен ниже чем двс ь2126 у иж оды.
Двс 2106 грелся на моём иже.
В общем сначало напишу что делал.
1. Замена помпы на лузар, стало лучше.
2. Поставил уменьшенный шкив помпы.
3. Перенёс датчик карлсона перед радиатором .
4. Поставил расшерительный бачёк от рено логана.
5. Заменил шланги и ратрубки .
6. Поставил хомуты пружинные.
7. Поставил термостат гетс.
Самая главная была проблема в заводском термостате. Он не закрывал малый контур, по обоим контурам шуровал антифриз.
Есть видео с народного канала Рауфф Ахмадуллина как он проливает термостат.
И я тоже пролил и новый и старый.
У нового термостата ещё пружина верхнего клапана который закрывает малый контур мягкая. Он более быстро реагирует на температуру. Гистерезис 5 градусов.
Замена расширительного бачка от логаши дало то что система стала герметичной.
Заводской бачёк уже при давлении 0.2 кг уже раздувался. Горловина перикашывалась.
Ещё кипятил на даче антифриз из полторашек на газовой плите. Он при атмосферном давлении начинал кипеть раньше воды.
Никак не выгоняет пробку.
С бачком от логаши он сам раза через 3 остывания и нагрева выгнал все.
Влезло 9.5 литра антифриза синтек.
Заливал через воронку и шланг через радиатор печки.
Еще. Когда мотор грелся, а это детонация, сторался позднить опережение что бы сбить детонацию.
Позднее опережение это не устойчевые холостые.
Не обязательно ставить бачёк от логаши.
От приоры с синей пробкой ВАГ.

После капремонта греется мотор. Вентилятор включается. Заменил сегодня термостат на 80гр.от прамо. Стрелка на приборке держится на 100гр.и ползёт в красную зону. Че ещё может быть причиной?

Вот так стоит стрелка при езде на скорости 60-80км/ч Как только встаю, сразу начинает ползти температура

======================+=====
Всем спасибо за помощь! Причина найдена. Была воздушная пробка в малом круге. Выгнал через тонкий шланг идущий к выпускному коллектору. Стрелка температуры" приросла" к отметке 90)

Метки: греется иж ода

Комментарии 41

Парни есть вопрос, в блог написать не могу (не получается, времени разбираться нет). Подшипник передней ступицы, от 2108 можно поставить на ОДУ? Некоторые говорят, что 2108 подшипники бывают разных диаметров, правда ли это? Заранее спасибо.

Хз, я не знаю, в ступицу не лазил.

ШРУС от 2108, кулак-тоже, значит подшипник передний 2108 он же задний 2141))

Не продпвливает. Я тоже после капиталки грелся. Зимой -25 она грелась. Раза с пятого походу продавило и норм

Нашёл причину, пробка была. Выгнал через тонкий шланг идущий в выпускному коллектору.

Ещё проверь шланг паровой с родиатора не забился ли

Шланги новые все

нечего плясять с бубном вокруг движка! Выгоняй воздушную пробку! Пробку с расширительного бачка открути. Заедь мордой на эстокаду и гоняй на разных диапазонах оборотов двигатель. Жидкость должна опуститься в бачке. Можно ещё пожимкать патрубки на радиатор и движок большие. Зажигание проверь — может очень раннее поставил . . .

Ок, спасибо, завтра займусь

знакомая хрень
1 вспомни прокладка гбц нармальная была — все отверстия на своих местах ?
2 пробки выгоняем из под ВСЕХ шлангов которые наверх идут — к радиатору, на печьку
3 если помпу менял — выставить надо минимальный зазор (ну незнаю как на вазе но на умпо точно надо)
4 когда капиталлил не чего не забыл в движке? и все отверстия проходил маслянные каналы рубашку(если уж капиталить то и всё проверять)

Прокладку гбц автоваз покупал.
В моторе конечно не чего не забыл) мотор перед сборкой был девственно чистый)
Помпа стоит с одной тонкой прокладкой.

на вазе незнаю про прокладки у меня умпо помпа с загнутой крыльчаткой БЕЗ ПРОКЛАДОК на герметик изажата и всёравно зазор большеват — эфективность снижается
ПРОБКИ ВЫГОНЯЙ у меня спец трубочка с верхнего термостата в расшерительный
НУ еще шасто лето поезди без термостата

Спасибо, завтра буду выгонять пытаться

и поезди пока на воде
тосол менее теплоприёмист но надо следить в двойне чтоб не вода незакипела 100градусов макс
тосол 108градусов макс

Ну тык я и хочу пока на воде поездить

Вода кипит при 100 град дома на кухне ! В нормальной исправной системе всё по иному. Привожу таблицу! Помните, земное давление 1атм!

120 град не хошь!

+100! .Зазор в помпе- великая вещь! Что на ЗМЗ, УМЗ, УЗАМе и ВАЗе-одинаковую важность имеет!

Плохо циркулирует ОЖ. Варианты: забита система, не отрабатывает помпа, не отрабатывает термостат (новый — не значит исправный), воздух в системе, плохо натянут ремень (шкив проскальзывает), ну и самое банальное — врёт датчик температуры.

Ну датчик точно не врет. Так как слышно жижа бурлить иногда

Температура кипения снизилась? Может быть тупо крышка расширительного бачка косячит?

evgeny-vyksa

Ну датчик точно не врет. Так как слышно жижа бурлить иногда

Причин может быть дофига, самое элементарное, радиатор снаружи забит грязью, его продуть надо, прочистить. Систему заполнять антифризом нужно полностью, снимая шланг с подогрева коллектора, если воздух останется то при достижении 90-100 градусов будет выбрасывать охлаждающую жидкость. Может быть на помпе лопасти отгнили и отвалились, циркуляции нет. Термостат может не работать и новый тоже, нужно щупать патрубки и радиатор, открывается ли термостат. Может быть двигатель когда то залепили изнутри какой то гадостью типа гарчицы чтоб что нибудь не текло. Так же тосол можно купить такой что при 90 градусах в патрубках начинает кипеть и если нет крышки на расширительном бочке все это выкидывается и бурлит. Причина где то на поверхности, если конечно прокладки самодельные не использовались и герметиком лишнего не залепили, жидкость в отверстиях прокладок должна проходить

Мотор после полного капремонта, соответственно помпа новая автоваз. Радиатор чистил напором бензина. И на просвет он выглядит чистым. Систему пока заполняю водой

Я после первой капиталки заливал десятку в бак, снимал термостат и подкидывал шланг от водопровода прямо в расширитель. Погудел, нагрелся. Подождал пока чуть остынет, слил воду. И опять по новой. Полдня и перестал греться

Если движок вазовский то просто так тосол не заливается, нужно воздушную пробку удалить.

Мотор 06.
Пробки выгонял, пытался по крайней мере.

Через тонкий шланг обратки в расширительный струя антифриза идет? Если нет, то точно пробка, или шланг забит.

У меня вроде как нет обратки, все сток

У меня на иже тоже был двигатель 2106, ехал как-то, вдруг температура в красной зоне, весь антифриз выплюнут из расширительного, из печки дует холодный воздух, а время — два часа ночи, зима. Постоял, посмотрел на это "чудо российского автопрома", дунул в этот шланг — забит, сделал надрез в верхней точке системы охлаждения (верхний изогнутый шланг радиатора), воткнул туда какой-то шланг, который валялся в багажнике, перемотал изолентой, чтобы не текло, другой конец шланга — в расширительный бачок, набрал воды из лужи и поехал. Всё стало нормально, больше не кипел, хотя до этого периодически антифриз выбрасывало, а после установки этого шланга даже воздух сам из системы выходил. Потом облагородил (тройник, фитинги и хомуты), но систему оставил в таком виде. Просто инженеры завода устроили дурацкую подлянку, сделав шланг радиатора изгибом вверх, там всегда скапливается воздух, антифриз перестаёт циркулировать. У меня, кстати, в бортжурнале это было описано.

посмотри тоненький шланджик который идёт с расширителя на радиатор,дунь в его если забит то почисти и вся дурь пройдёт. если чисто то как уже писали термостат.

посмотри тоненький шланджик который идёт с расширителя на радиатор,дунь в его если забит то почисти и вся дурь пройдёт. если чисто то как уже писали термостат. можно посмотреть

когда башку увело , вариантов нол! но есть ешё в этой системе и термостат , он оч . глючное место ! при перегреве неплохо-бы потрогать низ радиатора.

Валера .ну а что. с надо снять и посмотреть если закрытый- кинь в кастрюлю и нагрей хорошенько. Если не открылся. меняй..

это не глупости! это для понимайки! а ежели ноль . то надо подумать перед тем как отписываться , тут человеки истину а не умников ищут. Ё

и нагрей хорошенько. Если не открылся. меняй..

Может открыться, но не полностью: бОльшая часть жидкости будет ходить по малому кругу - отсюда и перегрев.

У Вас вентилятор работает или нет. Если он электрический, и , в момент, когда температура достигла критического уровня,и он не включился. то это и есть ваша проблема. Либо неисправен датчик температуры, управляющий вентилятором, либо неисправен электромотор вентилятора. Если при охлаждении радиатора используется постоянный принудительный обдув путём ременной передачи, проверьте, не оборвался ли ремень, идущий к лопастям вентилятора. Если здесь всё в порядке, то вероятнее всего неисправен термостат и жидкость циркулирует по малому кругу. В этой ситуации вентилятор малоэффективен. Ну уж если всё исправно, то возможно засорены трубки в радиаторе.

Уважаемая Лилия!
Для более точное диагностики, если уж хотите пройти ее заочно, напишите следующее!
Когда стрелка термометра заходит в красную зону (перед "закипанием" движка):
1. Включается ли вентилятор - он должен включиться, его хорошо слышно
2. Какова температур а низа радиатора (выше у Вас это уже спрашивали - скорее всего радиатор холодный)

После того, как Вы ответите на эти два вопроса - вышеотметившиеся авторы постов Вам вынесут окончательный вердикт с высокой точностью.

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.

Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.

Предупреждение

Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.

4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения

Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.

Вращаются лопасти вентилятора?

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.

Вращаются лопасти вентилятора?

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).

Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.

Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения

Не допускайте замыкания проводов между собой!

Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: