Дергается при езде митсубиси каризма

Обновлено: 29.01.2025

Спасибо да это все в сервисе смотрели все гут, единственно что я пытался выставить датчик положения дроссельной заслонки там показания мне не нравятся, я выставлял на 735 м, в а при полностью открытой заслонки должно показать было 5 м, в а у меня такого нет может этот датчик быть причиной.

ДПДЗ штука серьёзная и дорогая. Туда лучше не лазить. Если барахлит этот датчик должна выскочить ошибка. При РХХ неисправном ошибка может и не выскочить. Как понимаю у тебя ошибки нет. После замены или переустановки. 735 почему? Вроде 627мВ на втором выводе при полностью закрытой заслонке. Работу РХХ можешь проверить крутя руль, должны обороты подниматься, это датчик реагирует.
А научно..
Проверка РХХ (делаем все на полностью остывшем двигателе):
1. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта, вынимаем из корпуса дросселя РХХ, подключаем обратно разъем, держим РХХ в раскрытой ладони.
2. Второй человек садится за руль и включает-выключает зажигание (но не заводит двигатель), без пауз, повторяя серию "включил-выключил" раз 50-60 (чем больше повторений - тем точнее тест).
3. Каждый раз РХХ должен своим носиком отработать "туда-сюда" в осевом направлении, амплитуда около 1мм. Если его хоть раз подклинит или что-то будет не так визуально - РХХ уже "болеет".
4. Если РХХ разогреется так, что его невозможно будет держать в руке - обычно это говорит о межвитковом замыкании.
Когда ДПДЗ ставишь на своё место. у него есть небольшой, как бы люфт, вот как раз на величину угла поворота этого люфта датчик прикручивается на своё место. Если кто замечал, вставляешь датчик, а отверстия под винты не совпадают немного, чуть поворачиваешь до остановки и всё пучком, закручиваешь. Как раз таки, для себя взял на заметку, если у ДПДЗ этот люфт в обе стороны превышает нууу грубо говоря, по паре миллиметров, то он дохлый.
Поэтому когда при закручивании, отверстия совпадают и датчик дальше не люфтит, а дроссель при этом (визуально) закрыт полностью, значит он в порядке. Это кустарный, но проверенный метод.

прочитаешь потом. Тут надо практически, так понятнее. Или вообще не лезть. Смущает замена датчиков. Почему? Проводка, разъёмы проверяли? Сопротивление.

Приветствую, камрады. Суть проблемы: несколько дней назад машина вдруг начала дергаться, (педалька газа в одном положении, на любой передаче. как будто ктото хватает за задний бампер и через 1-1.5-2 секунды отпускает. ощутимый рывок. примерно раз в 5-6 км). Пришлось поехать из москвы в нижний новгород, туда - обратно прямо, около 1200 пробега, пока туда ехал рывки были редкими, залил 95 джидрайв на газпроме. обратно возвращался в воскресенье, дергаться начала каждые 3 минуты буквально, на холостом обороты упали до 400 -500, немного плавают. разгон вроде нормальный, не тупит, провалов нет. Сегодня с утра заводил обороты плавают на прогреве даже, ранее такого не было. Чек не горит. Чего это с машинкой моей?
Всем спасибо.

1. С какой периодичностью плавают обороты? (можно видео со стрелкой тахометра)
2. Есть ли под рукой OBD-сканер?
3. В каком состоянии свечи, провода, наконечники? Визуально осматриваем на предмет следов пробоя, дожидаемся вечера и в тёмном месте заглядываем под капот: проверяем на предмет искрения/свечения.
4. Пробуем отцепить разъём первой лямбды, заматываем чтоб грязь не попала и устраиваем пробный заезд. Если полегчало - это она, если нет - у нас минус-один вариант.

Еще раз здравствуйте )) Что удалось выяснить вчера после работы:
1. Позавчера обороты на прогреве 1600, как стрелка температуры вверх поползла - стали плавать от 1200 до 500, периодичность - плавно вниз и плавно вверх, без разрывов, непрерывно, можно метроном сверять. Запилить видос не хватило мозга.
Вчера утром завелась как обычно (поэтому видео снимать не стал как собирался), и обороты после прогрева 700 - 800, стрелка совсем чуть-чуть гуляет. Первые 10 км никаких рывков, потом началось опять, обороты на холостом примерно в норме.
2. Вечером заехал к электрику (профессиональный сканер, комплект OBD фишка + планшет обрезиненный, это я к тому что не хрень с Алиэкспресса), в общем никаких ошибок, вообще никаких, из миллиона параметров выбивается из графы НОРМА только 1 - показания с 2й лямбды.
3. Свечи меняю примерно 15-20 тысяч, не выкручивали (( забыл этот пунктик. Искрения под капотом нет. Осенью менял провода 2 и 4 цилиндров и их катушку.
4. Разъем первой лямбды не отцеплял, пробну сегодня.
Вот как то так, электрик мой френд, но если честно какую-нибудь приличную тачку я бы ему не доверил )) говорит что похоже хана катализатору. Год назад была подобная фигня, катализатор осматривали через дырку от лямбды, сказали выглядит неплохо )) подергалась она тогда неделю и прошло.
От прежнего хозяина есть вколхоженый фильтр в бензопровод под капотом, думаю его заменить и вытащить насос из бензобака для помыть, померить давление бензонасоса и свечи заменить.
Посоветуйте чего - нибудь. СПАСИБО.

(педалька газа в одном положении, на любой передаче. как будто ктото хватает за задний бампер и через 1-1.5-2 секунды отпускает. ощутимый рывок.

Было похожее при неисправном ДПДЗ, в основном на 1-2 передаче при ускорении. Как оказалось в него попала водичка(хоть и герметичен). Теперь езжу на отремонтированном, а новый в бардачке(на всякий случай). Способы проверки есть на форуме.

ДА, особенно в сырую погоду проявлялось у меня

2. Вечером заехал к электрику (профессиональный сканер, комплект OBD фишка + планшет обрезиненный, это я к тому что не хрень с Алиэкспресса), в общем никаких ошибок, вообще никаких, из миллиона параметров выбивается из графы НОРМА только 1 - показания с 2й лямбды.

Хрень с алиэкспресса была бы полезнее, если бы. кхм. электрик искал не "ошибочки", а смотрел бы на топливные коррекции и работу первого датчика кислорода. Специально для Вас повторю в тридцать-какой-то раз: вторая лямбда НЕ УПРАВЛЯЕТ двигателем. Даже если горит ошибка по ней - мотор работает абсолютно так же. А вот первая - управляет. И вот её сигнал сейчас надо смотреть в первую очередь, потому что она управляет при равномерном движении (когда нет нужды интенсивно разгоняться) и на холостых. Смотреть можно даже хренью с алиэкспресса за три сотки.

У электрика штука сканирует в режиме онлайн кучу всего. Есть графа показатели в реальном времени и NORMAL от производителя указанные, прямо в проге. Там показания 1й лямбды, 2й лямбды, какие-то показания по бензину в процентах, аж 3 параметра и много еще чего. На холостом смотрели - показания все в пределах допустимых, кроме 2й лямбды. И погазовал, все значения в синей зоне и только 2я лямбда уходит в красную. вечером скину штекер 1й лямбды и попробую покататься.

Может попробовать со сканером покататься? в момент тычка посмотреть что покажет? как бы возможно ))

Уважаемый SergeyEvg, я по осени датчик заслонки крутил с мультиметром, выставлял допустимое значение, вроде он в норме. И опять же повозка дергается именно при равномерном движении, разгон обычный, пуляет стандартно для 1.6)) пробовал на 3й передаче затяжной разгончик дать - нормально все. Вообще при работе акселератора все как всегда, а вот когда педальку придавил и держишь - тычки, причем на любой передаче, в смысле 3, 4, 5. Катится несколько минут на 1 или 2 не комильфо думаю.

Попробуйте покататься со сканером. Ещё было бы неплохо иметь представление о том, какой параметр за что отвечает. Лаунч - это конечно круто, но без головы он работает не совсем хорошо: тянуть сразу несколько параметров одновременно по заведомо узкому каналу - значит смазать всю картину. Только что в другой ветке объяснял человеку, что период опроса параметра получается больше, чем период изменения параметра. И потом: та же лямбда может подохнуть несколькими разными способами, и в большинстве из них выходной сигнал не будет выходить за пределы "допустимых" значений.
Вот именно поэтому я и спрашивал не про то, что говорит лаунч по этому поводу, а какие значения топливных коррекций на холостом ходу, в каких пределах колебания.

Такое долгое и неинтересное кино ни о чём.

Ещё раз повторю: период опроса получается гораздо больше периода изменений. Это раз.
Поток воздуха краснеет при подгазовке - потому что "стандартное значение" дано для холостого хода, с полной нагрузкой там будет не 6 г/с, а все 36, как бы не больше (не проверял, цифра из головы, но - намного больше шести). Это два.
Три: раскроем карты. По описанным симптомам (проблемы на холостых и при равномерном движении, а при разгоне всё хорошо) мне очень хочется приговорить лямбду, но чтобы не рубить с плеча, хотелось убедиться. Вот эти фильмы на рутубе ничего конкретного не дают, поэтому вопрос: Вам объяснить, как оно должно работать, а там сами сканер найдёте и разберётесь, или же назвать программу и показать, как оно должно быть в норме скриншотами со смартфона (на пальцах, но я не знаю, когда у меня будет на это время, а нормальный сканер в любом случае искать придётся).

Всем доброго вечера! Стала у меня проявляться неприятная штука: еду внатяг на 2-й или 3-й передаче, чуть давлю газ чтоб ускориться слегка, машина начинает сипаться равномерными несильными рывками, отпускаю педаль на мгновегие, опять нажимаю слегка - все нормально и так стабильно раз в день. Если ездить активно с интенсивным газом для переключения на повышенную, все хорошо.
Свечи поменял - все так же, сетки на бензонасосе как следует промыл и продул, топливный фильтр заменил, форсунки промыл. толку ноль.. чек не горит..
А, еще, утром запуск с 3-го - 4-го раза,- схватывает и сразу глохнет.
Может у кого встречалось, подскажите..
Заранее благодарен!!

Ну стандартный совет, едь к хорошему диагносту. Сейчас начнется гадание на кофейной гуще.
У меня была похожая ситуация, на диагностики выявили пробитый свечной наконечник, на нем дорожка от искры в бок была. Заменил (спасибо Grasshopper, выручил) и все прошло.

Спасибо!
диагност, с точки зрения компьютерной диагностики, я себя сам по сканеру все в норме..
а с точки зрения механика/моториста,- сказал начать со свечей, дальше,- наконечники.. завтра у него поменяю, как раз есть запасные..
Просто думал может у кого-нибудь такая же беда была при езде "внатяг", подскажут..

была точь в точь такая же ситуация, дерганье на 2й и на 3й передачах, с заменой свечных наконечников все стало хорошо

Итак, сегодня заменил наконечники, но ситуация осталась прежней,- пару раз таки дергалась. На что еще посоветуете обратить внимание? катушка?

[quote name='andrew-o' date='18.12.2013, 17:06' post='22747']
Итак, сегодня заменил наконечники, но ситуация осталась прежней,- пару раз таки дергалась. На что еще посоветуете обратить внимание? катушка?

При пропуске зажигания горит Джеки Чан и ошибка отображается на д. сканере , у себя менял 2 наконечника под катушками , с проводами наконечники стоят родные . Такое ощущение будто забит фильтр в баке . Компрессию поршневой наверно мерил . Свечи надеюсь новые поставил . Кликни Одессита , может что посоветует.

Спасибо! Сейчас глянул, есть 44-я ошибка в мануале,- неисправность катушки зажигания, но у меня чек не горит. Скажите, должен на дорестайле гореть чек, если катушка подглючивает?
Кстати, а может из-за плохого бензина так сипать? да и заводится утром с 6-го раза? В баке литров 35 плещется, выкатывать долго.

[quote name='andrew-o' date='18.12.2013, 18:10' post='22762']
Спасибо! Сейчас глянул, есть 44-я ошибка в мануале,- неисправность катушки зажигания, но у меня чек не горит. Скажите, должен на дорестайле гореть чек, если катушка подглючивает?
Кстати, а может из-за плохого бензина так сипать? да и заводится утром с 6-го раза? В баке литров 35 плещется, выкатывать долго.

Должен ли гореть чек из за катушки , не знаю . У меня чек горел из за пробитого надсвечника . Из за плохого бензина должна вылезти ошибка неисправности кислородного датчика . Я заправляюсь только 95

Должен ли гореть из за катушки , не знаю . У меня чек горел из за пробитого надсвечника . Из за плохого бензина должна выразить ошибка неисправности кислородного датчика . Я заправляюсь только 95
[/quote]
Ну,не знаю. У меня из- за в хлам пробитого наконечника ничего не загоралось.А машина дергалась на второй и выше,пока разгоняешся.Наконечник менять не стал,просто со старого снял резинку и переставил на этот.Но у меня по с вече было видно пробой.А что такое надсвечник?

В том и дело, что на 2-м рестайле (2003 год) показывает намного больше ошибок, чем на моем дорестайле, поэтому и вопрос, должен ли гореть чек когда машину дергает (предположительно, катушка не срабатывает). поскольку менять катушку в целях эксперимента недешево..

Спасибо, а катушка может так редко глючить?
кстати, заметил что дергать машину начинает когда она полностью прогрета, нинимум через полчаса поездки. Сегодня целый день ездил по городу, все ок, потом просто минут 20 на холостых стоял, не глушил, после этого и началось.

Ну,не знаю. У меня из- за в хлам пробитого наконечника ничего не загоралось.А машина дергалась на второй и выше,пока разгоняешся.Наконечник менять не стал,просто со старого снял резинку и переставил на этот.Но у меня по с вече было видно пробой.А что такое надсвечник?

Заехал на диагностику , комп показал пропуски во втором цилиндре . На изоляторе свечки были черные следы пробоя искры . И пробой у меня был только при большой нагрузке , например если при скорости 110-120 надавить на тапку . В цилиндре создаётся большое давление и искре легче перескочить через изолятор , чем сработать в камере сгорания .
Надсвечник -наконечник одно и тоже, у нас его так обзывают .

А еще дергания могут быть из за неправильного положения ДПДЗ, но как правило дергатся будет больше на первой передаче нежели на остальных. Кста у меня такое было на доресте 1,6 после промывки ДЗ с разбором и промывкой ДПДЗ.

ДПДЗ, вроде исправен, при опущенной педали признак ХХ присутствует, напряжение сигнального выхода 710 мВ,- все по книжке..
Да и неисправность на "очень" прогретом моторе присутствует.
Заказал катушку одну,- буду пробовать менять по очереди, надеюсь, поможет..
Кстати, кто-то недавно писал что после замены катушки холодный запуск стал с первого раза.. заодно и проверим.

вроде как многовато 710 0,4–0,6 В. у меня на доресте было около 560, но это врядли относится судя по всему к проблеме )

кстати, когда пробит наконечник то если машине нормально вваливать появится вонь напоминающая вонь горящего сцепления. мои воняли шопесец)))

Так как-бы наконечники отпадают, они заменены.. Еще один раз после этих рывков показалось что запахло бензой, но ехал по городу и не быстро, может запах от кого-то другого был..

Еще один раз после этих рывков показалось что запахло бензой, но ехал по городу и не быстро, может запах от кого-то другого был..

Это был запах от впереди едущего таза !

Партизан писал что после замены катушек проблема исчезла , траблы были похожие на твои .

Ну, про запах я так и подумал
По поводу катушки.. заказал сегодня, где-то на следующей неделе приедет - буду экспериментировать. теперь бы понять какую из двух менять ?? Методом тыка?
И еще.. сегодня целый день катался по городу, все хорошо, дерганья замечено не было.
Мистика.

день добрый, была похожая ситуация - несколько месяцев дергалась при напряге. то едет нормально ту блин дергается при наборе, при прохождении 1500- 2000 об мин, ошибок не было поначалу.менял наконечники, приговорили катушки поменял, насос поменял а она все равно дергается, ошибки выдавала пропуски зажигания, датчик распредвала. итог разболтавшаеся и ли неверно собранный ГРМ а точнее нижняя крышка там разъем датчика коленвала все это и провоцировал , просто разобрали и заново собрали, проблема исчезла Советую заехать в МЕК на диагностика двигла там у них стенд хороший и спецы по нашим движкам. Катушки там вернули с ними было все ок и наконечники тоже и насос блин запасной теперь есть. А еще заметил при дерганьи если на холостых поднять обороты до 5 тыс стрелка с ума сходит.

Спасибо! К МЕКу мне ехать 2500 км Я с ним на его форуме консультировался..
По поводу ДПКВ, это мысль.. примерно месяц назад менял ГРМ и помпу, вот не помню, дергало до этого или нет.. надо будет все там перепроверить.. Я сканером и сам смогу пропуски зажигания из-за ДПКВФ, но глюк бывает редко - это мне прийдется пару дней с ноутбуком ездить - неудобно..
Начну с проверки крышки и разъема ДПКВ

Всем привет. У меня тож такое было, 0300 вылетала, обороты резко падали машина троила и также резко все приходило в норму. Итог КАТУШКА!

Сейчас троит когда по резче на педальку жму, отпускаю жму плавно едет нормально, стартовать на перекрестке обломно, может не поехать.
Ошибка вылетает та-же 0300, но симптомы другие и запах горелой резины появился завтра посмотрю свечные колпаки.

в том то все и дело, что вылетали ошибки ДПРВ, пропуски зажигания но ошибка ДПКВ ни разу не вылетела. обычной elm не считать, да и не всякий мастер поймет причину, по ошибке видим следствие и оно не всегда совпадает с истинной причиной, просто столько мастеров объехал пока докопался. нужен профи по нашим авто. извиняй не увидел что ты не с МО

Пока ко мне едет катушка, попробовал сделать следующее: снял катушки и провода, вытер от грязи и обильно пропшикал аэрозолькой "wire drier" - так называемая сушилка проводов.. я так понимаю, это обычный силикон в аэрозоли.. на баллоне пишут, что обладает отличными диэлектрическими свойствами.. ну как-бы, 3 дня - полет нормальный.. пока буду смотреть

такая же фигня. газу поддашь - дергается а плавно вроде норм. в гору иногда приходится на 3 переключать..до этого на 5 как делать нечего залетала. насос на днях поменял, сегодня форсы промыл-вроде получше, но все равно мощности двигателя не чуыствуется-с напрягом едет..теперь грешу на катушки

Прежде чем тратить деньги на катушки, сначала нужно поменять свечи и лучше уж катушечные свечные наконечники - они отдельно продаются..

По ошибке- Наконечник катушки зажигания 4 цилиндра- ошибка 0304- и еще советуют менять сразу все наконечники, да и провода
Артикул -MN 158977
В общем где-то так
MN158977 - 2 шт
MD329301 - 1 шт
MD329302 - 1 шт

форсунки чистились , да и небыли забиты, заслонка чистилась , хотя и небыла засрата,
заменил свечи, наконечники с катушками и высоковольтные провода
без изменений
будем искать далее

Так диагностика вроде недорого- 770 руб.
Признаки поломок лямбда-зонда:

ухудшение приемистости (разгонной динамики);

изменяющийся холостой ход;

заменил датчик. распред вала,
изменений нет,
будем искать дальше
заводится отлична, холостые не плавают,
дёгает на холодную сильна на горячую провал,
грешу на датчик коленвала или датчик воздуха

дёргать стала меньше, в остальном без изменений
на днях заменю ещё датчик, незнаю как он называется

заменил датчик зажигания,
без изменений .
при отключении дмрв , вылетает чек но провалы и дёрганья присутствуют,
следущее на проверку датчик заслонки и холостого хода

Та же песня практически.
Для лечения поэтапно были попытки:

-замена масла ДВС, воздушного фильтра (ну это так в общем порядке. понятно что дело не в этом

-замена свечей (denso иридиевые IR20) + в процессе 2 наконечника

-ультразвуковая очистка форсунок
делалось в МЕКе - свечи менялись в рамках комплекса 2, когда идет общая диагностика и процессе чистки форсунок очищается дроссельная заслонка и т.д. - особых проблем не выявили - сослались на наконечники и на пробой искрой. посоветовали поменять полностью масло в АККП.
После этого комплекса особо изменений не произошло.

- прочиповали у Ёжика Пыха. в процессе посоветовал еще раз проверить дроссельную заслонку. посоветовал опять Мека
после чиповки тяга стала получше, но стабильности не было. провали и дерганья остались. только педалька стала чувствительнее.

- залонку обучали сами "по инструкции" стала чуть стабильнее реакция на нажатие, но дерганья остались.
- вернулись к МЕКу полная принудительная замена масла АККП + еще раз проверка дросселя (сказали, что все ОК и вообще, что первый раз все чистили и регулировали)

после замены масла в АКПП прошли более 400 км. те же грабли вид сбоку коробка дергает, реакция на газ нестабильна.

Чо делать хз. или по датчикам шариться или по ремню ГРМ (менялся 10 тыр назад) или еще что.
Главное в МЕКе по диагностике вроде "все в норме" говорят.

Еще какой-то звук впереди периодически появляется в диапазоне 30-60 км/ч . словно какая-то фигня по кругу болтается .
Может действительно что-то с ремнем? (При этом по Ярославке до 190 км/ч разгоняется и не жужжит).
Или датчики какие смотреть?
Засада какая-то.
По комплексу диагностик ходовка+ ДВС в МЕКе никаких причин не выявили. ну и рекомендаций соответственно тож нет.

"Теме UP" Вчера при разгоне подёргивалась, загорелся чек, Р0300 (пропуски зажигания). Заводится, но стартером крутишь намного дольше. Сегодня утром чек ещё горел и через какое то время погас.
Куда копать?, ведь ошибка 0300 не указывает конкретно на цилиндр или датчик.

Вот описание ошибки: P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания.
Конкретно ни на какой цилиндр не указывает.
Зы)) Чек молчит, ошибка эта больше не выскакивала..

У меня , при горячем двигателе , начинало сильно дёргать машину, прыгал тахометр, выскакивал чек, с ошибкой Р0300. Поставил другие катушки, и всё стало нормально. Наконечники оставил на месте, они новые и не пробитые. Значит какая-то катушка при нагреве глючит.

Чем закончилось? У меня похожая проблема: машина то тупит, мощность пропадает, при трогании маленький провальчик, на холостых поддёргивается, вздрагивает, запинается. А бывает тронется хорошо и едет нормально, тяга существенно появляется и набор становится хороший, динамичный.

Немного размышлений.
Ошибка Р0301 - Р0304 это пропуск зажигания в конкретном цилиндре, соответственно последняя цифра и показывает какой.
при этом как здесь было бы несколько проще в диагностике, либо местами поменять катушки, наконечники, свечи поочереди с соседним цилиндром (без ошибки) и вновь сделав диагностику после каждого замененного элемента появилась бы ошибка с новым номером цилиндра, т.е. тот куда поставили неисправную часть.
При двух цилиндрах проблемных (ну движок должен еще громко работать и дергаться) должно появиться 2 ошибки, если это проблема в каких-то определенных цилиндрах. закономерность.

получается ошибка Р0300 это говорит о том, что:
- на месте распределения зажигания есть проблемы не систематические
и / или
- На месте распределения топлива (ну мало ли..вдруг форсункам сигнал вовремя не подается на впрыск топлива)
и / или
- нет своевременного сигнала на воспламенение (датчик коленвала) кстати, сразу здесь отпишусь, была Нива-шевроле, так вот датчик положения коленвала и был причиной плохой динамики и самый большой показатель был для него это заводилась пипец просто как долго приходилось стартером крутить

Теперь вернемся к каризме, чисто теоретически, какие могут быть поломки при каждом из предложенных вариантов?

И еще лямбда зонд. как его проверить? может просто железяку поднести )))))) (типа обманка) ? М?

Со временем , особенно при жоре масла , случается усталость датчика кислорода или обрыв его подогревателя и естественно
его нужно менять .
Проверяется диагночтическим прибором , лучше оцилографом .
А обманка ставится на вторую рабочую лямбду чтобы рассинхронизировать работу первой и второй лямбды .
Обычно это делается при удалении верхнего катализатора , или при потери его эфективности .

Может с насосом чего?
Ибо с зажиганием симптомы проявляются на низких оборотах под нагрузкой.. Ну точнее, они на всех присутствуют, но на высоких их не заметно. Я бы даже сказал, что высокие обороты наоборот помогают при езде при проблемах с зажиганием.

ДПКВ тоже только на высокие обороты не должен влиять.

Бензинчика, вроде как не хватает. Или.. Я бы попробовал поотключать ДПДЗ, потом ДМРВ.. и всё равно бы полез в топливную.)))

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

Сегодня при возвращении домой после работы, машина вдруг неожиданно начала дергаться при нажатии на педаль газа.
Вместо привычного набора скорости сплошные дерганья на грани заглушения двигателя.. Года два/два-с-половиной назад похожее уже было, но прошло само в течение пяти-десяти минут. А сейчас не проходит.. Заметил, что если очень плавно и медленно нажимать на педаль, то обороты увеличиваются нормально, а если резко - то сплошные провалы в работе двигателя.
Нормальная езда невозможна.. Кое-как доехал до дома и поставил машину на парковку.. Через полчаса попробовал завести - завелась с трудом.. Причем даже схватываний никаких не было - тупо мослание стартером.. Но раза с десятого-пятнадцатого что-то начала схватывать и с грехом пополам завелась. На холостом работает вроде ровно.. Но если заглушу, то заводится очень неуверенно.. хоть и не с десятого раза.
По очереди отсоединял провода от свечей - сразу начинает троить на грани заглушения - подсоединяю (причем не то что подсоединяю, а просто опускаю наконечник глубже в свечной колодец, чтобы проскакивала искра) и опять нормальный холостой ход.. А при нажатии на педаль газа - та же ситуация.. Только если мееедленно, то без провалов набираются обороты.. Помогите, кто чем может..

П.С. Задние сиденья поднял и открутил лючок бензонасоса - жужжит нормально, без проблем.. Больше смотреть сегодня уже ничего не могу - темно, холодно и ветрено..

moroz-74

Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 40 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 40 раз

mylog

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

moroz-74

Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 40 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 40 раз

Если окажется, что он, то в любом ВАЗовском магазе покупай BOSHевский, подходит 100%.

Как ни пародоксально, но мотор жужжит, но неработает. И я даже ездил с этим месяца два.

DED K

Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 264 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 264 раза

odessit

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 839 раз

Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001

Спасибо сказали: 839 раз

mylog

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

масляный и воздушный - месяц назад, а топливного у меня отродясь не было.. только сетки в насосе под задним сиденьем..

а это где находится?

П.С. Я так понимаю, что большинство, всё же склоняется в сторону умирающего бензонасоса.. Ну что ж, попробую поставить временно старый, котрый у меня умер три с половиной года назад, был разобран, почищен (вроде заработал, но я его не ставил) и закинут где-то в кладовке.. Кстати, никто не помнит его номер? У меня не такой, который от 2110 подходит, а с дополнительным зелёным соском (как в этой теме Бензонасос (замена, разборка) дорестайл)?

П.П.С. Блин.. туплю.. найду старый, и на нем номер.. )

Yegik

Старший помошник младшего дворника

Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 312 раза

Автомобиль:
Carisma 1.8 DOHC
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 312 раза

Как это не было фильтра ?!
У тебя он должен стоять под капотом, под блоком предохранителей. Внимательно посмотри, куда идут топливные трубки.

mylog

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

Да, точно, есть фильтр.. но суть не в этом..
Короче, нашел свой старый (возможно рабочий, после ремонта своими руками) бензонасос. Предварительно решил попробовать запустить двигатель, пшикая эфир в дроссельную заслонку - нифига даже не схватывало.. Чтобы окончательно убедиться в необходимости замены бензонасоса, отсоединил подводящий патрубок от топливопровода высокого давления - из топливопровода начал стекать бензин.. На секунду включил стартер - из патрубка потёк бензин такой струёй, какую пожелаю каждому после 40 лет.. Значит бензонасос работает!
Не долго думая выкрутил свечи, на мой взгляд они были нормальные, с небольшим черным налетом.. Протер, вкрутил, пробую завести - двигатель несколько раз чмыхнул и снова все впустую.. Сбегал на рынок, купил новые свечи, вкрутил, мослал-мослал.. движок опять зачмыхал и начал схватывать.. погонял еще немного.. и он завелся.. проперделся и всё путем! Так что дело было не в бобине ) а в свечах, коим уже года три (если не больше).. Странно, что как-то неожиданно это произшло. Может связано с тем, что вчера к вечеру у нас резко похолодало.

Keltnow

Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 47 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 47 раз

Кстати насчет насосов на дорестайл. у меня стоит насос TSN 7.2.40 6025304882 цитроновский отечественный

AlexVAN

Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1478 раз

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 1478 раз

То что движок завёлся, это хорошо. Но фильтр топливный иногда тоже подлежит замене и суть иногда именно в нём.

mylog

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

поездил немного.. дергается машина при наборе скорости. не так как вчера вечером, но подергивания имеют место.. ездить можна, но приёмистость не та.. приехал домой, повыкручивал новые свечи, внешний вид у всех одинаковый, лишь у 3-й и 4-й изолятор больше покрыт черным налетом чем у 1-й и 2-й.. свечи сухие.. "попередергивал" все провода и разъёмы.. замерил сопротивление проводов.. 6кОм, 6,5кОм, 6,9кОм, 9кОм соответственно.. это есть норма?

mylog

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

Алекс 31

Пользователь №: 3840
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 0 раз

mylog

Пользователь №: 4724
Спасибо сказали: 11 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1996

Спасибо сказали: 11 раз

в понедельник днем приезжал мастер.. искра на свечи идет, отсоединил обратку от рампы - из рампы течет бенз.. обнаружил на крышке распределителя зажигания отсутствие уголька, предложил заменить и уехал на следующий вызов.. вечером привезли мне новую крышку трамблера - я её поставил, но машина не заводится.. чмыхает, пытается, но ни в какую.. позвонил мастеру, сказал что не завелась.. во вторник он опять приехал, все перепроверил.. на новой крышке трамблера, внутри на контактах отчетливо видны мааленькие белые точки, т.е. искра идет.. сигнал на форсунки приходит, выкрутили свечи - мокрые (но не то что уж прямо льётся с них).. проверил сопротивление катушки зажигания по мануалу - норма.. поставили сухие свечи, мослали-мослали, кое-как завелась.. но холостой ход очень неустойчивый (особенно после прогрева), постоянно провалы.. решили отогнать мастеру на сто пока двигло работает.. ехать было ужасно - дергается, хочет захлохнуть.. чтобы тронуться надо слегка подгазовывая (т.к. если резко то глохнет) поднять обороты до 2000 а то и до 2500 и меедленно отпускать сцепление еще больше добавляя оборотов.. на светофорах при нажатии на тормоз того и гляди заглохнет, постоянно подгазовывать приходилось.. пока ехал я все думал, может на самом деле бензонасос сдыхает? ведь все перепроверили, чек не загорается, а машинке как-будто мощи не хватает.. вернулся домой, нашел свой стааарый бензонасос (который три с половиной года снял, разобрал, почистил, собрал и кинул в кладовку) и подав на него 12В опустил в ванну с водой - струю он такую выдал, что я её пальцем заткнуть не мог, брызги во все стороны из-под пальца летели..

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Carisma дергается при движении

Carisma 1.6 MPI 99г. начала дергаться при движении.Заметил,что рывки происходят на прогретой машине при езде по городу (с медленной скоростью). На трассе при скорости 90 и выше рывков нет. Заменил свечи,ВВ провода и катушки. Эффекта ноль. Фильтр в баке менял в прошлом году.Помогите,уже не знаю что делать.

Обычно- высоковольтная часть. Может что не так сделали? Бывает датчик пропусков дёргает машину, при этом тахометр может хаотично работать.

Сегодня проверил бензонасос-все чисто внутри.Также проверил датчик коленвала с помощью мультиметра.На красный провод приходит 12В, на белый 5В,а с черного должно идти от 0 до 5В.А идет от 0 до 0.5В.

Там где 5 В - это сигнальный, а на черном должна быть масса и никаких 0,5 В не должно быть. А чем мерили, на заведенном или как?

измерял с помощью обычного мультиметра.все делал по мануалу. отличие от сверкала лишь в том,что 5в на черном проводе искал на холост.привожу текст из мануала:
Датчик СКР POS
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините от датчика
электропроводку. Включите
зажигание. удостоверьтесь в
наличии напряжения
батареи на клемме красного
провода разъема со стороны
жгута. Если напряжение
отсутствует, проверьте
состояние электропроводки
на участке цепи между реле
ECCS и батареей (не забудьте
в первую очередь проверить
состояние предохранителей).
Проверьте исправность
состояния реле ECCS и
электропроводки, идущей от
него датчику (см. схемы
электрических соединений в
конце Главы Бортовое
электрооборудование ).
Удостоверьтесь в наличии
напряжения амплитудой в
5.0 В на клемме белого
провода. Если напряжение
отсутствует, проверьте
состояние цепи на участке
между РСМ и датчиком. При
исправной цепи отгоните
автомобиль на станцию
техобслуживания для
проведения диагностики
состояния РСМ и
выполнения
соответствующего
восстановительного
ремонта. Удостоверьтесь
также в отсутствии
признаков нарушения
качества заземления
черного провода жгута.
2. Снимите датчик.
Выключите зажигание и
подсоедините к датчику его
электропроводку.
Подключите положительный
щуп вольтметра к клемме
черного провода с обратной
стороны разъема (подробнее
см Главу Бортовое
электрооборудование ).
Отрицательный щуп
заземлите на массу.
Включите зажигание. На
мгновение прикоснитесь к
носику датчика
металлическим объектом
(типа отвертки). В момент
контакта вольтметр должен
зарегистрировать показание
5.0 В. При отведении
металла амплитуда сигнала
должна быстро падать до
нуля. Неисправный датчик
подлежит замене.
Замечание: В редких случаях
причиной введения кода
неисправности может
оказаться нарушение
целостности зубчатого венца
маховика/приводного диска.

Тахометр адекватно оборотам меняется или резко дергается, может почти до нуля? Дергается в момент разгона и/или при ровном движении тоже?

стрелка тахометра резко дергается в момент дерганья авто. машина дергается и при разгоне и при равномерном движении.сегодня проехал на ней 300 км по трассе - ни разу не дернулась. как только заехал в город,постоял в пробках - начались дерганья.

Если только при разгонах, то может быть в высоковольтной по зажиганию, расходомер и б/насос. Датчик к/вала не исключается, но за 300 км наверное проявил бы себя и ошибка была бы.

дергается и при разгоне и при равномерном движении. такое ощущение,что при езде по городу проблема деталь не получает достаточного охлаждения как при движении по трассе и начинаются дерганья.

Читайте также: