Горит лампочка тормозной системы ваз 2106

Обновлено: 29.01.2025

Содержание

Электрооборудование Контрольные приборы Особенности устройства

Помочь проекту - поделиться ссылкой с друзьями

Особенности устройства

На автомобилях ВАЗ-2106 все контрольные приборы установлены на щитке приборов. Там находятся спидометр, тахометр, указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления, указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва и указатель температуры охлаждающей жидкости.

Три контрольные лампы: заряда аккумуляторной батареи, стояночного тормоза и воздушной заслонки карбюратора - находятся в тахометре, а три контрольные лампы: габаритных огней, дальнего света фар и указателей поворота - расположены в спидометре. Одна контрольная лампа (уровня тормозной жидкости) расположена в отдельном корпусе на кронштейне под средней частью панели

Электрические соединения приборов и контрольных ламп с электросхемой автомобиля выполнены с помощью жгута проводов щитка приборов. Он подключается к жгуту проводов панели приборов с помощью двух разъемов. Контрольные лампы типа АМН12-3 вставлены в патроны, а те - в гнезда корпусов приборов.

Возможные неисправности контрольных приборов, их причины и способы устранения

Постоянно перегорает предохранитель № 9 защиты приборов

Пробит диод защиты приборов в указателе уровня топлива

Замените поврежденный диод

Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в начале шкалы

Повреждены провода или окислены их наконечники

Проверьте провода, восстановите соединения

Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в красной зоне

Проверьте, устраните замыкание

Стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в начале шкалы

Повреждены провода или окислены их наконечники

Проверьте провода, восстановите соединения

Поврежден датчик: обрыв гибкой шины датчика; обрыв обмотки резистора; слабый контакт токосъемника резистора; негерметичен поплавок

припаяйте шину или замените датчик; замените датчик; подогните контакт; замените поплавок

Стрелка указателя уровня топлива постоянно находится в конце шкалы

Гибкая шина датчика замкнута с трубкой забора топлива

Провод соединения с датчиком замкнут на -массу-

Проверьте, устраните замыкание

Стрелка указателя уровня топлива возвращается к началу шкалы при полном баке

Неправильно установлен ограничитель хода поплавка (кончается обмотка резистора)

Подогните ограничитель на 1-2 мм вниз

Стрелка указателя уровня топлива передвигается скачками и часто падает к отметке "0"

Слабое касание резистора датчика токосъемником

Обрыв обмотки резистора датчика

Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива

Замыкание провода датчика с "массой"

Проверьте, устраните замыкание

Замыкание гибкой шины датчика с трубкой забора топлива

Не загорается контрольная лампа резерва топлива

Окислились контакты датчика

Зачистите контакты датчика

Не замыкаются контакты датчика

Подогните подвижный контакт датчика

Обрыв в проводе датчика

Замените поврежденный провод

Не горит контрольная лампа давления масла при включении зажигания

Неисправен датчик лампы

Обрыв в проводах, окисление наконечников проводов

Замените поврежденные провода, зачистите наконечники

Контрольная лампа давления масла горит постоянно или гаснет на высоких оборотах двигателя

Низкое давление масла

Не работает спидометр

Не затянуты тайки крепления наконечников гибкого вала привода спидометра

Проверьте, подтяните гайки

Обрыв гибкого вала привода

Замените гибкий вал

Поврежден механизм спидометра

Шум гибкого вала привода спидометра

Деформирована оболочка гибкого вала привода (вмятины, перегибы и т.п.)

Замените гибкий вал

Монтаж гибкого вала выполнен с радиусами изгиба менее 100 мм

Исправьте монтаж гибкого вала

Возможные неисправности контрольных приборов, их причины и способы устранения

на моей тормозуха вытекает из корпуса главного тормозного. и только в морозы. как теплеет-всё приходит в норму. машине 25 лет, и 10 из них цилиндр в холода подтекает. я просто подливаю жидкость и всё.

Воздух может засосать. Такие манжеты долго не живут, хоть в мороз, хоть в жару быстро износятся. Производитель цилиндров FENOX как раз ставит манжеты из плохой резины.

Здорова мужики!
Вобщем такая ситуевина у меня: купил 2106, 97 года, там помимо всяких неполадок, тормоза отсутсвовали практически!Прокачал, через месяц снова пропали. прокачал снова и опять та же штука. Визуально нигде еще не видел потеков, шланги менял, колодки менял, цилиндры в порядке. Вот гтц не смотрел. Возможна ли в нем беда? Если его менять или хотя бы снять посмотреть, то тормоза прокачивать заново придется (хотя их и так прокачивать)? Сколько эта вся приблуда стоить буде, замена гтц и тому подобное. заранее спасибо

У меня очень похоже было. В итоге поменял все циллиндры, шланги,главный,заглушил колдун,трубки поменял. Чуть поездил - опять педаль мягкая. Оказазась в длинной трубке малюсенькая дырочка, через неё то воздух и проникал в систему. Даже следы тормозухи не заметны.

если текут рабочие цилиндры то можно заметить подтеки на колесе с внутренней стороны. если гдавный то может и в салон

Здрасьте! Сегодня ходил в гараж, проверить состояние машины (зимой она стоит, не катаюсь)

Перед этим катался,когда уже было довольно прохладно. до -10. заметил, что утекла жидкость. Долил. А куда утекла не понял.

Щас уже прошло 2 месяца с последней поездки. В гараже холодно. Замерзло даже масло в амортизаторах. Надавил пару раз на педаль тормоза и обнаружил следующее. (на фотках)

Правое заднее колесо:

В моторном отсеке:

Отуда она течет все таки?

Все!нашел откуда течет. там прямо на вакуумники капля висела. значит подтекает прокладка, плюс еще колесо) Вопрос закрыт.

Доброго времени суток!
Подскажите, в чем может быть проблема:
1. с наступлением морозов стала уходить тормозуха, раз в неделю приходится доливать - лампочка начинает моргать (езжу не каждый день, но все же. )
2. педаль тормоза какая-то "ватная" - в пол уходит как обычно, тормозит хорошо - а вот возвращается обратно еле-еле (то есть тормозишь посильней, отпускаешь - а машина еще несколько секунд тормозит)
3. ручник и дисбаланс задних тормозов: мои мысли - менять колодки, возможно задние цилиндры, а с дисбалансом более 25% (техосмотр январьский) не знаю что делать.
4. и - что делать с удельной силой - маленькая. знакомые на сервисе сказали что если вывести на норму всю заднюю ось то должна сама стать нормальной. так ли это или виноват ГТЦ?

p.s. если не трудно - напишите что сколько стоит, какие фирмы лучше брать. Заранее спасибо!

Этой зимой впервые за то время, когда у меня машина температура опустилась ниже -20. Пока дважды доливал тормозуху. В первый раз испугался куда ее столько делось? Все было сухо и тормоза вроде работали. Эксперемент показал что тормозуха-то,естественно, не замерзает, только вот ниже -15 где-то, сужается просто жутко. И вот приходишь в -20, смотришь, что лампочка горит, доливаешь,потом под капотом все нагревается, тормозуха расширяется и вытекает через крышку. Потом все остывает и по новой.

спасибо, по поводу уровня тормозухи, можно сказать, успокоили. А что может быть с педалькой? нажимаешь - тормозит, а потом еле возвращается. Почему? Хоть ногой ее обратно поддевай.

была такая конитель летом!в мае увидел, что весь задний правый щиток мокрый!две мысли в голове:
1. что тормозуха потекла;
2. что пришел песец сальнику полуоси (это называется люблю стартовать с визгом резины).
приехав в гараж, открываю капот и вижу что в бочке нет вообще жидкости, точнее в с левом контуре есть, а правый пустой!ремонт задних тормозов обошелся в 1000 рублей, с заменой обоих рабочий цилиндров, колодок и магистрали! поездив немного начал замечать что жидкость уходит!снял ГТЦ, разобрал, купил новый пем.комплект, прокачал тормоза!
если жидкость уходит, но тормозит нормально и нет подтеков, то главной проблемой является изнашивание резинок в ГТЦ!вся жидкость уходит в корпус вакуумного усилителя тормозов.

Ну просто, как вариант! Ты тормозуху давно менял? Она же очень гидроскопична, т.е. воду впитывает. В морозы она и подмёрзла. Манжеты опять же подмерзают. Заедь в тёплый гараж, отогрей машину и посмотри чё будет. Ну и если тормозуху давно не менял-поменяй!

Спасибо! тормозуху давно не менял, больше 2х лет наверно))) поменяю. раз уж и цилиндры задние с колодками менять! спасибо за советы!

щас начала травить тормозуха из под соединения шланга от бачка к заднему контуру.
походу от морозов дубеет кончик шланга а тормазуха усугубляет дело..хз как лечить

Аналогично текет в этом же месте, какую прокладку надо сменить ? на ГТЦ ? если можно с фото ! заранее спс!

Добрый день
За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи (та что отвечает за задние тормоза). Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ. Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака))
Подтеканий пока не увидил - бачок цел, трубки тоже, трубку от карба к ВУ обновил. Толку пока нет. А влил уже прилично - за 1-2 недели банку если не 2.
Спасибо

ребята выручайте!
уходит тормозуха, поменял передние шланги, заодно пришлось и суппорт правый(слава богу был) и колодки для кучи.
прокочали систему, все отлично, проехал 10 км и загорелась лампа
уже и не знаю куда смотреть, главный тормозной цилиндр сухой вроде, сзади не смотрел еще.
подскажите где искать течь?

еще сними з/колеса,прогляди там.При небольшом уходе сразу видно не будет(с ямы),это обнаружится позже.

спасибо ребята, так и есть, сзади справа течь нашел, по ходу задний тормозной цилиндр под замену=(
опять в сервис гнать, боюсь своими силами не справлюсь(

если второй не клинит и не течет смысла менять не вижу, ибо старый может проходить дольше новых двух )

ребята подскажите, решил проверить тормозуху открываю бачёк в правом полный в левом пусто, стал наливать быжит ручьём шланчик попытался подкрутить крепления невыходит не держит шланг, может подрезать или купить новый, и после замены тормаза прокачивать не надо?

откель бежит то? прям из под бачка? так значит сосок отломился. купи бачок поставь-соит реально копейки. залей жидкость. прокачай-сколько ты ездил с пустой секцией? накачал воздуха уже в магистраль.
я лично так и поступил-была такая беда.

даа с бачка течёт пряма, спасибо куплю, а со шланчиком чего делать ну он так то целый только пропускал у бошка и снизу второго крепления, а вот я фиг знает сколько пустой ездил недавно купил непроверил сразу то вот только сегодня заметил то

а чего с ним делать? выковырять из него отломленый штуцерок и поставить назад. если нет трещин. если есть заменить. вот и весь сказ

лучше прокачай. Да и на состояние тормозухи посмотри - можешь заменить сразу, ну и если желание будет и финансы, то и шланги тормозные заодно.

В общем такая беда, поменял все трубки тормозные передних тормозов до гтц. Через несоклько дней обнаружил,что левая трубка ,вкрученная до максимума, подтекает в резьбе на гтц. Можно ли что нибудь намотать, приклеить, завернуть и подобное на резьбу трубки? не хочется заново менять на новую.

Да крутить сила есть, боюсь слижутся грани болта. Упор там вообще должен быть в итоге? потому что, правая трубка закрутилась хорошо,не сильно и ничего не течет.

Если взять правильный ключ - грани никогда не слижутся, а при чрезмерной затяжке можно только голову штуцеру свернуть. Правильно Роман говорит, скорее всего не по резьбе закрутили.

Упор конечно есть. Более того, внутри цилиндра, в том углублении, куда вкруивается трубка, внутри - конус. И когда вкруиваешь трубку, её кончик должно прижать в этот конус и расплющить! Таким образом соединение станет герметичным. Очевидно ты или не дотянул (возьми нормальный ключ для штуцеров а не простой рожковый) и дотяни, либо наконечник трубки был с браком, и не расплющился как следует, не создал герметичного соединения. Для начала надо подтянуть и все. У меня в молодости часто так ремонт продолжался. Вроде все сделал, собрал, прокачал, блин - опять подтекает. Подтянешь и норм. А в этом году менял - все четко, не пришлось лазить, подтягивать. Набил руку.

за какие тормоза отвечает правая часть бачка если смотреть из салона? седня поехал, пропали тормоза. до этого из этой же половинки уходило, менял правый шланг.

подскажите что делать в такой ситуации.
Вчера клинило правую сторону при тормозе. РАзобрал - правый внутренний цилиндрик заклинило ( пыльника нет ) короче песта пришла. Снял суппорт, поменял цилиндр и тут проблема ! У меня бежит жидкость с магистрали , а именно с правого внешнего цилиндра, где магистраль прикручивается к цилиндру. Жидость бежит между трубкой и болтом. Как я не затигивал,не крутил.. может там должна быть какая-то прокладка и я ее провтыкал ? или сама "скоба" которая соединяет два цилиднра пришла в негодность ? подскажите, а то мне надо 14.00 ехать на другой конец города , а блин вожусь тут))

С дедом одна машина на двоих. Я езжу круглый год, он только с апреля по октябрь на дачу. Я в это время езжу меньше. Выявилась тенденция: когда езжу только я, уровень тормозной жидкости в бачке сцепления за полгода снижается всего на пару миллиметров, а когда начинает ездить дед, он за пару-тройку месяцев вливает туда больше пол-литра тормозухи, еще на меня орет, что я за уровнем не слежу. Не могу разобраться в чем причина. Это не зависит от температуры окружающей среды: когда летом ездил только я, жидкость не вытекала. Педаль сцепления он вряд ли передавливает, потому что сам мне постоянно "лечит мозг" о том, что до конца сцепление выжимать нужно только когда трогаешься, а на ходу при переключении нужно жать только наполовину. С чем это может быть связано? Ничего не приходит в голову кроме сверхъестественных вещей вроде "машина деда недолюбливает "

Желтая предупредительная сигнальная лампа горит во время движения.

Выключена система ASR. Опасность аварии!

Согласуйте Ваш стиль вождения с погодны-мии дорожными условиями.

► Снова включите систему ASR.

Желтая предупредительная сиг нальная лампа систем ASR/ESP мигает во время движения.

Система ASR/ESP активна, так как, по крайней мере, одно из колес достигло предела сцепления шины с дорогой.

► Согласуйте Ваш стиль вождения с по-годнымии дорожными условиями.

► При трогании с места нажимайте на педаль акселератора лишь настолько, насколько это необходимо.

► Во время движения отпустите педаль акселератора.

► Не выключайте систему ASR.

В противном случае существует повышенная опасность аварии.

Желтая контрольная лампа системы ABS горит при работающем двигателе.

Система ABS выключена по причине неисправности. В результате этого также отключены системы обеспечения безопасности движения.

► Осторожно продолжайте движение.

В противном случае существует повышенная опасность аварии.

Система ABS выключилась, так как напряжение бортовой сети менее 10 Вольт.

При более высоком напряжении бортовой сети система ABS включится снова.

Желтая контрольная лампа системы безопасности движения горит при работающем двигателе.

Система безопасности движения выключилась, так как напряжение бортовой сети менее 10 Вольт.

При более высоком напряжении бортовой сети система безопасности движения включится снова.

Желтая контрольная лампа системы безопасности движения горит при работающем двигателе.

Неисправны электрические системы безопасности движения ASR, ESP и BAS.

Красная контрольная лампа систе мы SRS горит во время движения.

Неисправны системы удержания пассажиров. Подушки безопасности или натяжители ремней безопасности могут самопроизвольно сработать или вовсе не сработать при аварии.

Красная контрольная лампа стоя ночного тормоза горит во время движения.

Вы едете с затянутым стояночным тормозом.

► Отпустите стояночный тормоз.

Красная контрольная лампа тормозной системы горит при работающем двигателе. Дополнительно звучит предупредительный сигнал.

Система EBV выключена по причине неисправности. В результате этого также отключены системы обеспечения безопасности движения.

Система EBV выключилась, так как напряжение бортовой сети менее 10 Вольт.

Уровень тормозной жидкости в бачке тормозной жидкости ниже нормы. Неисправна тормозная система.

► Ни в коем случае не доливайте тормозную жидкость.

► Остановите автомобиль и не продолжайте движение.

Желтая контрольная лампа износа тормозных колодок горит после пуска двигателя или во время движения.

Неисправны системы удержания пассажиров. Подушки безопасности или натяжи-тели ремней безопасности могут самопроизвольно сработать или вовсе не сработать при аварии.

Желтая предупредительная сигнальная лампа уровня масла в двигателе мигает после пуска двигателя или во время движения.

Уровень масла в двигателе упал до минимального значения. Если уровень продолжает понижаться, горит контрольная лампа.

► Долейте на ближайшей автозаправочной станции моторное масло.

Красная предупредительная сиг нальная лампа охлаждающей жидкости горит при работающем двигателе.

Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы.

► Выключите двигатель для его охлаждения.

► Немедленно долейте охлаждающую жидкость, иначе двигатель может перегреться.

Если эта предупредительная сигнальная лампа загорается часто, то система охлаждения негерметична.

Если уровень охлаждающей жидкости в норме, то, возможно, не работает вискомуфта вентилятора радиатора.

► Избегайте высокой нагрузки двигателя (например, езды в горах) и движения в плотном потоке транспорта с частыми остановками.

IPi Красная предупредительная сиг нальная лампа охлаждающей жидкости горит во время движения, и Вы слышите предупредительный звуковой сигнал.

Температура охлаждающей жидкости превысила 125 °C.

► Немедленно остановите автомобиль и дайте остыть двигателю и охлаждающей жидкости.

Желтая контрольная лампа бортового диагностирования двигателя горит во время движения.

Ваш топливный бак опорожнен. Двигатель работает в данном случае в аварийном режиме.

► После заправки топливом произведите три-четыре раза подряд запуск двигателя. Аварийный режим деактивируется. Проверка автомобиля не требуется.

Имеет место неисправность:

• в системе впрыска топлива;

• в системе зажигания*;

• в системе выпуска отработанных газов (ОГ).

Предельно допустимые значения эмиссии ОГ вследствие этого могут быть превышены, и двигатель работает в данном случае в аварийном режиме.

* Только автомобили с бензиновым двигателем.

Проблема

Возможная причина

Предложение по решению проблемы

Желтая контрольная лампа LIM го рит при включении зажигания и во время движения.

Желтая контрольная лампа ламп накаливания горит при включении зажигания.

Неисправна одна из установленных в автомобиле ламп накаливания.

Неисправна контрольная лампа в комбинации приборов.

Включенный указатель поворота мигает с большей частотой, чем обычно

Неисправна лампа фонаря указателя поворота на стороне включенного указателя поворота.

► Замените лампу как можно скорее.

Контрольная лампа дальнего света горит при включенном зажигании.

Включен дальний свет.

Контрольная лампа блока предо хранителей (E-Box) горит при включенном зажигании.

Неисправен двигатель вентилятора или обрыв провода, идущего к вентилятору.

► Поверните ключ в замке зажигания в положение 0 и затем снова в положение 2.

Красная предупредительная сиг нальная лампа ремней безопасности загорается примерно на шесть секунд, если Вы поворачиваете ключ в положение 2.

Предупредительная сигнальная лампа обращает Ваше внимание на необходимость пристегнуть ремни безопасности.

► Пристегните ремни безопасности.

Красная контрольная лампа акку муляторной батареи горит при работающем двигателе.

Порван поликлиновой ремень.

► Для продолжения движения следует заменить поликлиновой ремень.

Наличие неисправности в электронике автомобиля.

Желтая предупредительная сигнальная лампа минимального резерва топлива горит на комбинации приборов.

Уровень топлива опустился ниже отметки минимального резерва.

► Произведите заправку топливом на следующей автозаправочной станции.

Желтая контрольная лампа топливного фильтра горит при включенном зажигании.

Загрязнен топливный фильтр.

Желтая контрольная лампа водоот делителя (автомобили с дизельным двигателем) горит при включенном зажигании.

Водоотделитель абсорбирует из топлива с высоким содержанием воды содержащуюся воду.

Контрольная лампа предпускового подогрева* не горит при включении зажигания.

Наличие неисправности в системе предпускового подогрева. Двигатель может не запуститься.

* Только автомобили с дизельным двигателем.

Проблема

Возможная причина

Предложение по решению проблемы

Желтая контрольная лампа воз душного фильтра* горит при включенном зажигании.

Наступил срок для техобслуживания воздушного фильтра. Воздушный фильтр загрязнен.

Контрольная лампа уровня стекломоющей жидкости горит при включенном зажигании.

Слишком низкий уровень стекломоющей жидкости для стеклоочистителей и фароочи-стителей.

► Долейте разведенную стекломоющую жидкость в бачок стеклоомывателя.

Контрольная лампа уровня охлаж дающей жидкости горит при включенном зажигании.

Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости.

► Долейте охлаждающую жидкость.

На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.

Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.

Почему горит индикатор тормозов?

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

датчике уровня жидкости;
датчике включения сигнала ручника;
лампах стоп-сигнала;
датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

Некоторые даже не знают, что такой есть на семёрке. Некоторые считают его дублирующим индикатором включения стояночного тормоза. На самом деле лампочка весьма полезная и называется она на электрической схеме: 37 – лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости. Если взглянуть на картинку органов управления и контрольных приборов, то здесь она под номером 28.

28 — контрольная лампа уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов. Лампа загорается постоянным красным светом, если уровень жидкости в бачке опустился ниже допустимого предела из-за расхода жидкости или вследствие повреждения системы. Для контроля исправности самой лампы она загорается, если поднят рычаг стояночного тормоза.

Не загореться при падение уровня ТЖ в бачке она может по разным причинам. Не буду описывать, как разбирать и чистить контакты в крышке бачка, а расскажу с какой очередной вазовской мистикой столкнулся я сегодня впервые. Давно не видел как она работает, последний раз несколько лет назад, когда потёк задний тормозной цилиндр, а тут чего-то вдруг решил проверить, как с ней дела обстоят. Нажимаю на шток поплавка — "естественно" ничего не работает. Почистил крышку — не работает, замкнул клеммы напрямую — не работает. Подсказали опять-таки на форуме автолады. Начал с простого, проверил массу на клемме чёрного провода, её нет, уже проще. Чёрный провод с бачка идёт у нас на массу через колодку привода стеклоочистителей и колодку БУ ЭПХХ. Раз дворники работают, значит до них масса доходит, значит теряется она в проводнике по пути до крышки бачка. Взял иголочку и начал звонить. На выходе из жгута масса есть. Перед самой мамой масса есть. На самой маме нет… мистика!

Воткнул иглу меж проволок проводника в место обжима… ну, наконец-то нашлась масса!

Хоть провод и был надёжно обжат в маме, рукой я его не смог выдернуть, а в итоге оказалось, окислилось само место обжимки в клемме, хотя на вид всё было нормально! Такая вот интересная находка случилась…))

Читайте также: