Плохо включаются передачи калина

Обновлено: 30.01.2025

Lada Kalina 2. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

Помните о том, что проблемы с коробкой передач в любом автомобиле запускать нельзя. В противном случае может произойти череда поломок, на которую придется потратить не только много времени и сил, но и денег.

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

На самом деле прямых причин, из-за которых плохо включается первая скорость, может быть не мало, в результате чего даже опытные специалисты не смогут сразу вычислить поломку. Что уж говорить о рядовых автолюбителях.

Так из-за чего же плохо включается первая передача?

выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
ослабление хомута;
шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись; — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
поломка сальников;
неверное регулирование привода переключения скоростей;
выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

Пути решения проблемы

Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструментарий

Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:

Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат :

Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

Замена выжимного подшипника сцепления

сняв агрегат, нужно вывести концы пружинного фиксатора из места соединения с муфтой подшипника;
затем демонтируйте выжимной подшипник;
отсоедините фиксаторы пружинного держателя, после чего демонтируйте подшипник сцепления;
возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен вращаться вокруг своей оси легко и без проблем;
перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку консистентной смазкой;
вам нужно вставить деталь в муфту таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена в сторону от муфты;
элемент нужно зафиксировать при помощи пружины.

Замена сальников

вытащите сальник внутреннего шарнира из агрегата при помощи плоской отвертки;
возьмите новую деталь и запрессуйте ее до упора внутрь агрегата;
теперь открутите болты фиксации направляющей втулки и снимите ее;
используя отвертку, снимите сальник первичного вала;
таким же образом запрессуйте новую деталь, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
теперь отключите тягу управления агрегата от шарнира переключения скоростей;
открутите болт фиксации гарнира к штоку переключения скоростей и демонтируйте его;
аккуратно, при помощи молотка и зубила выбейте обойму из картера агрегата и демонтируйте ее в сборе с сальником штока переключения скоростей;
извлеките непосредственно сальник и замените его на новый, вбивая на место до упора;
рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления

чтобы заменить вилку сцепления, необходимо демонтировать КПП и снять с нее выжимной подшипник выключения сцепления. Здесь вам пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
затем отсоедините лепестки крепления с внутренней стороны картера;
подденьте ножом или отверткой пластиковую втулку оси вилки. Если этот элемент у вас в агрегате уже в плачевном состоянии, то, не мешкая, замените его. Также заменить деталь нужно, если лепестки крепления износились;
отодвинув вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
отсоедините фиксатор с вилки сцепления, предварительно сжав его концы плоскогубцами. Если сам фиксатор уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял упругость, то деталь необходимо заменить;
после этого произведите осмотр вилки: если ее рычаг треснул, прогнулся, повреждены лапки в местах непосредственной состыковки с муфтой выжимного подшипника, то замените деталь. Для этого втулку нужно выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забывая перед этим смазать металлические и пластиковые элементы смазкой или маслом;
установка вилки сцепления на Ладах Калинах производится в обратном порядке.

Теперь вы знаете, что нужно делать, если плохо включается первая скорость. Замену этих компонентов можно произвести своими силами в домашних условиях. Главное — это четко следовать инструкциям. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам. Сделав все, как сказано в инструкции, установите КПП обратно на ее место, после чего залейте в нее трансмиссионную жидкость.

В этом видео показан процесс ремонта коробки переключения скоростей в автомобиле ВАЗ. Инструкция является общей и подойдет для автомобилей Калина.

Судя по прошлой теме, тугое включение передач при нагреве никто не поборол? Мне смазка шлицов не помогла. Что-то мне настойчиво подсказывает надо смотреть в сторону сцепления.

а я, обладая такой же проблемой, не очень понимаю, как связаны тугое переключение передач и вал сцепления? не ас в автомобилестроении, но покажите связь-то..

а я, обладая такой же проблемой, не очень понимаю, как связаны тугое переключение передач и вал сцепления? не ас в автомобилестроении, но покажите связь-то..
Не полное разъединение коробки и двигателя при выжиме сцепления . ИХМО.

как связаны тугое переключение передач и вал сцепления?Если шлицы заржавели, то ведомый диск не отходит от маховика при выжиме сцепления; КП остается соединенной с ДВС. На первых 08 от этого страдали "подснежники" по весне (приходилось срывать диск, чтобы можно стало ездить)

Если шлицы заржавели, то ведомый диск не отходит от маховика при выжиме сцепления; КП остается соединенной с ДВС. На первых 08 от этого страдали "подснежники" по весне (приходилось срывать диск, чтобы можно стало ездить)

ммм.. но педаль сцепления же нажимается до пола? или там получается все внатяг и сцепление до конца не отрабатывает?

марик71, Что значит не помогла смазка.Не помню точно,давно было,больше года не знаю проблем с включением на горячую. Вэдэшка вылечила.100%. 920 пост старой темы в помощь.

ммм.. но педаль сцепления же нажимается до пола? или там получается все внатяг и сцепление до конца не отрабатывает?Корзина то работает (а значит и педаль сцепления нажимается, как обычно), только ведомый диск не отходит по шлицам от маховика при этом.

Корзина то работает (а значит и педаль сцепления нажимается, как обычно), только ведомый диск не отходит по шлицам от маховика при этом.
сообразил) т.е. суть как раз в том, чтобы смазать шлицы, по которым движется ведомый диск? но, по-хорошему, его надо сам туда-сюда пошатать, чтоб его шлицы тоже смазались)

Я смазывал маслом. Может не попал куда надо. Куплю литиевую аэрозольную и попробую ещё. Странно другим помогло, а мне нет :shok2:

P.S. А где там говоришь лючок ещё?

Здравствуйте. Пробег моего сарайчика 28 000 км. Последнее время заднюю передачу включал только предварительно включив вторую или третью и всё равно вклюсалась с трудом и треском. Так же первая и вторая вклюсались тяжело. Вот сегодня смазал шлицы первичного вала.(спасибо форуму и форумчанам) Первый тест с тремя разворотами и включениями задней, затем первой и второй передач -порадовал. Даже задняя включалась сразу и без заеданий, первая-ещё лучше. Завтра протестирую по трассе (около 300 км). Смазывал через трубочку от силиконовой смазки, вставленную в шприц(входит с натягом) и закреплённую термоусадочной трубкой, моторным маслом 5W40, светил тонким светодиодным фонариком(он не перекрывает видимость и светит в точку), двигатель проворачивал отвёрткой за венец маховика через окно, сняв заглушку. На фото основной инструмент.

A837170 Усилие небольшое, так как отвертка длинная и получается большой рычаг. Проворачивал по одному зубчику. Масла влил около 1,5-2,0 милилитра. Количество контролировать трудно, вначале попробовал наруже, чтоб несколько капель капнуло, а после примерно по столько же в каждую прорезь между лепестками плюс несколько выжимов педали сцепления. Это гораздо проще и легче, чем я думал. Проехал 115 км. Результат положительный. Удачи.

Может кому поможет, итак провел работы. Снял фильтр, убрал пыльник с коробки. Перед тем как лить масло, пытался разглядеть или хотя бы понять где лепестки, но сколько не смотрел, так не увидел лепестков корзины, поэтому наугад засунул резиновую трубку(ранее с её помощью тормоза продувал) и прыснул 1-5 мл. масла. Потестировал - не помогло. Еще раз снял фильтр, пыльник и уже от души напузырил куда то в сцепление масла мл 10-30, масло трансмисионное 75w90 крайне жидкое, минут через 10 начало капать из под машины, покатал машину на нейтралки по гаражу в зад в перед. Периодически пузыря туда масло. Потестировал - помогло, до той степени как было с новья не вернулось, но 1ая и задняя стали включатся практически без усилий и 1го раза. единственное масло крайне жидкое и на долго его не хватит, там бы действительно литолом смазать бы, но не видя куда мажешь, это врядли возможно. Возможно куплю эндоскоп в китае, 1,5 m usb камера 7 мм тама стоит 500 р, но это будет уже скорее всего летом

Ура, а мне сегодня по ГАРАНТИИ устранили очень плохое включение передач на холодную, что первой, что задней передачи. Просто на холодную, при запуске двигателя и 5-ти минут прогрева, вообще не включались передачи, приходилось через пятую включать первую или заднюю передачу. Думал, что на сцепление попаду, но оно даже не начало себя вырабатывать, то есть в очень хорошем состоянии;) Сказали что какая-то проблема , по-моему, со шлицами, предполагаю, что это стало в связи с более редким использованием авто, так как раньше я ездил каждый день, а сейчас раза 2-3 в неделю.

Евгений СТО,
Как исправляли своими глазами видели? Или как водится ВД-шкой под пыльник вилки. Быстро, дешево, но не надолго.

Нет, полностью разбирали узел, снимали сцепление.
Кстати, меня очень удивила та ситуация, что сразу же подключили мастера по гарантии, хотя и пробег уже 33 000 км. Мастер пришёл с ВД-шкой, отмыл номер кузова и отфотографировал всю машину , так же узлы и агрегаты в собранном и разобранном виде. По ходу дела что-то слесарь заменил и смазал, но меня из тех-зоны попросили, да и я пошёл гулять по району. Но когда пришёл, мне гарантийщик сказал, что у меня на машине проявилась какая-то "типовая" проблема данного узла (то ли смазки мало, то ли ещё что-то произошло я не уточнял), а из-за того, что я аккуратно езжу, то у меня она образовалась на таком пробеге, у многих она проявляется пораньше. Сцепление точно не меняли, так как оно, как мне сказали почти в идеальном состоянии ;))) Так что я был довольный как слон. Плюсом, наконец поставил металлические проставки усиления чашек - шикарная вещь, я вам скажу;)) Жалко, что раньше их не установил, так как, словив пару хороших ямок,правую чашку деформировало :( Но теперь, можно смело по "ямам скакать", немного заметно изменилось и поведение машины. На холодную, передачи стали включаться одним пальчиком , хотя и старая коробка;)))

Тол 3, смотрел эти фото, там прекрасно лепестки корзины видны, у меня же максимум виден край маховика и край корзины. может разные сцепы

Нет, не от сцепы зависит - он голову ниже опускал :laugh: Я тоже в первый раз ничего не увидел.

Не лезет туда ни одна трубка. Залить туда масло можно только иглой от шприца. Только она пролазит между лепестков корзины.Все остальное временное решение проблемы.

Я думаю, что понял, почему у многих всё решается с заменой сцепления. Наверно во время данной процедуры просто "грамотно" промазываются шлицы, и в последующем данной проблемы больше не возникает, но это всего лишь предположение. В целом, немного напоминает историю со шрузами , что необходимо туда сразу при покупке ШРУС-4 вбухнуть :)

205902 Пользовался вот такой конструкцией, толстая трубка - (ножка от воздушного шарика) для направления маленькой трубки, маленькая прекрасно проходит между лепестков, наконечник - трубка пасты от шариковой ручки запаеный на конце и с проколотой дырочкой, сама маленькая трубка - обычный кембрик. Ну вот как то так.

Неделю назад вылечил заразу с помощью приспособления, примерно как у
Cheepoos, только материалы и трубки чуть другие. Всё стало намного лучше.

Как известно, от работы коробки переключения передач (КПП) зависит не только движение авто, но и его функционирование в целом. Неисправности КПП влекут за собой не только невозможность переключения скоростей, но и дорогой ремонт транспортного средства. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобиля Lada Kalina, то вам будет интересно узнать, почему плохо включается первая передача на Калине или не включается вовсе. Также мы расскажем вам о ремонте неисправностей в домашних условиях.

Автомобиль ВАЗ Калина

Почему могут быть перебои с включением первой передачи?

Рычаг переключения скоростей в Калине

Так из-за чего же плохо включается первая передача?

выход из строя кардана или кулисы — эти неисправности часто становятся причинами невозможности включить первую передачу;
поломка непосредственно рычага КПП Калины — также является распространенной проблемой;
ослабление хомута;
шлицы коробки отработали свой срок службы — стерлись;
неисправность в работе выжимного подшипника — довольно редкая поломка, встречаемая у автовладельцев этой модели Лады. Обычно при поломке выжимного подшипника все без исключения передачи включаются с неприятным звуком, можно сказать, хрустом, и для переключения нужно прикладывать дополнительные усилия;
неполное выключение сцепления — решение заключается в замене;
выход из строя тяги привода управления устройством переключения скоростей;
в КПП ослабли винты крепежа шарнира либо же рычага штока выбора скоростей, поэтому их нужно затянуть;
поломка сальников;
неверное регулирование привода переключения скоростей;
выход из строя либо законченный срок службы пластиковых элементов в приводе управления КПП;

Коробка переключения скоростей Калины в разборе