Фиат альбеа неисправность шруса
Стук клапанов
Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.
Причины звука клапанов:
износ корпусов распределяющего вала;
износ рокера клапана (будет звонко щёлкать);
забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.
Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук.
Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка.
Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния. Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт.
Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км.
Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата. Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот.
И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.
Причины стука клапанов именно в авто:
Стук распределительного вала
Стук поршневой группы
Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.
Стук коленвала
Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах.
Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.
Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.
На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации.
Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.
Стук коренных шеек коленчатого вала
Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише. Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться.
Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается.
Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.
Из-за чего же это происходит?
Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.
Есть несколько причин увеличения зазора:
В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается.
В подшипник подано недостаточное количество смазки. При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса.
Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.
Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров.
Работа двигателя без масла.
Наличие воды в масле.
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.
Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе:
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
1. Увеличение зазора в клапанах.
2. Трещина в клапанной пружине.
3. Износ кулачков распределительного вала.
4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала).
5. Нарушение работы поршневой системы.
6. Отсутствие оптимального давления масла.
7. Температурная детонация.
8. Увеличение зазоров между вкладышами и клапанами.
9. И еще 118 причин появления шума в двигателе.
При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:
1. Трещина в коромысле.
2. Износ клапанов распредвала.
3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.
Принцип работы толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.
Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.
Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.
Влияние моторного масла
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.
При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.
Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.
Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.
Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.
При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:
1. Надлежащий уровень масла.
2. Оптимальная вязкость.
Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.
Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.
Правильная регулировка толкателя
Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта
Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.
Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.
Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.
При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.
При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.
Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины
Форсунки топливной системы
На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.
Форсунки
Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.
Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов
Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:
Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.
Толкатель
Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться.
Вам потребуются: пассатижи, бокорезы, выколотка, молоток, съемник стопорных колец.
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир(Бирфильд) практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира (Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
2. Очистите детали и осмотрите привод:
— защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин. Поврежденные чехлы замените;
— наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
— внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно наблюдаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
— заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля;
— вал привода колеса не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.
3. Отверткой разведите замок крепления большого хомута чехла наружного шарнира, сдавив хомут, разъедините фиксатор…
4. …и снимите хомут.
Если снять хомут не получается, то его можно перепилить ножовкой. В этом случае потребуется обязательная замена защитного чехла. Защитный чехол входит в комплект нового шарнира.
5. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
6. Сдвиньте защитный чехол с корпуса наружного шарнира.
7. Очистите шарнир от смазки и проверьте состояние его деталей.
Обратите внимание на стопорное кольцо обоймы наружного шарнира.
8. Отверткой раздвиньте усики стопорного кольца…
9. …и ударами молотка по выколотке сдвиньте обойму наружного шарнира с вала.
10. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
11. Снимите чехол наружного шарнира с вала.
Перед снятием пометьте краской или маркером положение защитного чехла внутреннего шарнира, это пригодится при сборке.
12. Отверткой разведите замок крепления малого хомута чехла внутреннего шарнира, сдавив хомут, разъедините фиксатор…
13. …и снимите хомут.
14. Отверткой разведите замок крепления большого хомута чехла внутреннего шарнира, сдавив хомут, разъедините фиксатор…
15. …и снимите хомут.
16. Сдвиньте чехол внутреннего шарнира по валу привода.
17. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
18. Очистите привод от смазки.
19. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
20. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
21. Ударами молотка по выколотке сдвиньте…
22. …и снимите ступицу с роликами со шлицев вала привода.
23. Снимите защитный чехол внутреннего шарнира с вала.
24. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
При сборке привода замените защитные чехлы и хомуты их крепления новыми.
25. Пред сборкой заполните шарнир смазкой…
26. …и равномерно распределите ее в полостях наружного шарнира.
27. Наденьте малый хомут на защитный чехол наружного шарнира…
28. …наденьте чехол на вал…
29. …и затяните хомут.
30. Заполните чехол смазкой…
31. …и аккуратно распределите ее внутри чехла.
Для смазки шарнира (наружного и внутреннего) и наполнения его чехла необходимо 75 г смазки.
32. Предварительно разжав стопорное кольцо, вставьте шлицевую часть вала в отверстие обоймы наружного шарнира и легкими ударами молотка напрессуйте шарнир на вал до фиксации стопорного кольца в пазу вала.
33. Наденьте защитный чехол на корпус наружного шарнира и затяните хомут.
Защитные чехлы внутренних шарниров фиксируются на валу на разных расстояниях от торца вала:
- — для правого привода — 103 мм;
- — для левого привода — 143 мм.
34. Наденьте защитный чехол внутреннего шарнира на вал. Затяните малый хомут чехла по ранее нанесенной метке или по приведенному выше размеру.
35. Установите трехшиповую ступицу с роликами, зафиксируйте стопорным кольцом и заполните смазкой корпус внутреннего шарнира.
36. Наденьте на внутренний шарнир защитный чехол. Затяните большой хомут чехла.
37. После сборки привода проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты — на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Помогите, пожалуйста, найти причину! :wacko2:
Возвращаясь домой, проехала очередной раз по яме, появилась вибрация. При повороте к дому машина встала. Двигатель работает (всё та же вибрация), но на переключение скоростей не реагирует. Дотащили на ремне. На следующий день, открыв капот увидели разбрызганную в разные стороны смазку. Поддомкратив машину и сняв левое колесо, увидели след. картину: внутренний пыльник разорван, приводной вал лежит на защите. Срезав с вала то, что осталось от пыльника и вытерев смазку, обнаружили на конце вала трипод или то, что от него осталось, игольчатых подшипников не было (потом мы их подобрали на повороте, где встали). Заказали новый внутренний шрус.
Вопрос: Почему вал с триподом вышел из корпуса шруса и какая вероятность того, что новый тоже может вылететь?
Могу предположить, что стопорное кольцо трипойда не выдержало нагрузку. Развалившийся трипойд дает сильную вибрацию и биение. Повезло, что рядом с домом и на небольшой скорости.
Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем советую регулярно проверять ходовую часть и вообще автомобиль в сервисе. Благо во многих сервисах это делается бесплатно!
Могу предположить, что стопорное кольцо трипойда не выдержало нагрузку. Развалившийся трипойд дает сильную вибрацию и биение. Повезло, что рядом с домом и на небольшой скорости.
Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем советую регулярно проверять ходовую часть и вообще автомобиль в сервисе. Благо во многих сервисах это делается бесплатно!
Спасибо за совет, но стопорное кольцо на месте. Трипоид сидел на валу и фиксировался стопорным кольцом. Не было самих "колесиков", которые входят в состав трипоида (их потом нашли на повороте, где я встала).
Спасибо за совет, но стопорное кольцо на месте. Трипоид сидел на валу и фиксировался стопорным кольцом. Не было самих "колесиков", которые входят в состав трипоида (их потом нашли на повороте, где я встала).
Такое ощущение, что вал не "родной" (немного короче, чем должен быть) или крепление двигателя ослабло. Сам по себе трипоид не должен был выйти из корпуса гранаты.
Ура! Мы нашли причину! Она оказалась банально проста. Отвернулась гайка крепления двигателя с правой стороны (где находится коробка передач) и он "клюнул" вниз. Поэтому вал с трипоидом вышел из гранаты шруса.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где можно купить шрус внутренний на коробку автомат Шевроле Спарк, двигатель 0.8 в Москве.
обзвонил большинство сервис-центров, везде под заказ.
Может кто нибудь знает где есть в наличии?
Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ
Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.
В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.
Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.
После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.
ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ
5. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
6. Сдвиньте защитный чехол с корпуса наружного шарнира.
7. Очистите шарнир от смазки и проверьте состояние его деталей.
8. Отверткой раздвиньте усики стопорного кольца.
9. . и ударами молотка по выколотке сдвиньте обойму наружного шарнира с вала.
10. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
11. Снимите чехол наружного шарнира с вала.
Перед снятием пометьте краской или маркером положение защитного чехла внутреннего шарнира, это пригодится при сборке.
12. Отверткой разведите замок крепления малого хомута чехла внутреннего шарнира, сдавив хомут, разъедините фиксатор.
13. . и снимите хомут.
14. Отверткой разведите замок крепления большого хомута чехла внутреннего шарнира, сдавив хомут, разъедините фиксатор.
15. . и снимите хомут.
16. Сдвиньте чехол внутреннего шарнира по валу привода.
17. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
18. Очистите привод от смазки.
19. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира.
20. . и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
21. Ударами молотка по выколотке сдвиньте.
22. . и снимите ступицу с роликами со шлицев вала привода.
23. Снимите защитный чехол внутреннего шарнира с вала.
24. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
При сборке привода замените защитные чехлы и хомуты их крепления новыми.
25. Пред сборкой заполните шарнир смазкой.
26. . и равномерно распределите ее в полостях наружного шарнира.
27. Наденьте малый хомут на защитный чехол наружного шарнира.
28. . наденьте чехол на вал.
29. . и затяните хомут.
30. Заполните чехол смазкой.
31. . и аккуратно распределите ее внутри чехла.
32. Предварительно разжав стопорное кольцо, вставьте шлицевую часть вала в отверстие обоймы наружного шарнира и легкими ударами молотка напрессуйте шарнир на вал до фиксации стопорного кольца в пазу вала.
33. Наденьте защитный чехол на корпус наружного шарнира и затяните хомут.
Защитные чехлы внутренних шарниров фиксируются на валу на разных расстояниях от торца вала:
- для правого привода - 103 мм;
- для левого привода - 143 мм.
34. Наденьте защитный чехол внутреннего шарнира на вал. Затяните малый хомут чехла по ранее нанесенной метке или по приведенному выше размеру.
35. Установите трехшиповую ступицу с роликами, зафиксируйте стопорным кольцом и заполните смазкой корпус внутреннего шарнира.
36. Наденьте на внутренний шарнир защитный чехол. Затяните большой хомут чехла.
37. После сборки привода проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты - на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Тойота Land Cruiser
Land Cruiser - самая важная модель после Тойота Королла во всем мире. За свою 50-летнюю историю она завоевала огромную репутацию благодаря надежности и прочности. Это оставило Toyota с проблемой при представлении этой модели. Автомобиль должен был по-прежнему привлекать покупателей, которые зависят от его прочности, без отчуждения водителей на других рынках, которые все больше привыкли к внедорожникам. Сохранение каркаса лестницы и отдельной конструкции кузова подчеркивает потребность Toyota в прочности и надежности, но они также уделяют большое внимание стилю и интерьеру. Разработанный впервые в Европе, довольно умный дизайн внутри и снаружи привлек клиентов клиентов, с которым способность Land Cruiser для бездорожья является вторым после стиля и пространства.
Тойота Королла
Auris - это универсальное устройство, которое значительно улучшило Corolla. Он предлагает традиционную солидную конструкцию Toyota и, вероятно, обеспечит непревзойденную надежность. Однако, несмотря на свою практичность и удобство, он не делает гигантского скачка, необходимого, чтобы качественно конкурировать с лидерами класса. Тойота также могла бы быть немного более смелой со стилем.
Тойота Рав 4
Toyota RAV4, один из самых популярных внедорожников в одном из самых популярных классов автомобилей на сегодняшний день, получил новый улучшенный дизайн 2019 года, в котором были учтены некоторые недостатки компактного внедорожника - но не все.
Читайте также: