Дпдз киа спектра подходит от волги
StaVka пишет: psf735
Чего это хреново? На сколько я знаю если отключаешь какой либо датчик,мозг авто берет прошитое номинально значение напряжения этого датчика.Я отключал ездил немного тупить стала и всего-то делов.
Чего это хреново? На сколько я знаю если отключаешь какой либо датчик,мозг авто берет прошитое номинально значение напряжения этого датчика.Я отключал ездил немного тупить стала и всего-то делов.
Ну не знаю как на ОНС,но для меня "не много тупить стала"важный параметр,это означает машина валенок+жор бензина увеличивается(аварийный режим для мозга) да и на работу ХХ тоже влияет,но по такому принципу можно все датчики отключить и нечего страшного в этом нет,ведь в ЕЕС есть уже прошитые усредненные параметры их . А ДПДЗ от волги отличный вариант и он всем подходит для скорпа и в 100раз лучше чем ехать на 20ти летнем ДПДЗ но зато форд,его даже на каких то стендах проверяли и он только при очень большой температуре воздуха начинает немного искажать параметры но практика показа что на роботу мозгов это никак не влияет и ошибки нету,даже все сиероводы уже себе поставили от волги,кстати почитав отчеты наших соклубников о замене его,да и что стоить его менять,поменял местами провода 3и2 и на герметик посадил датчик(если не охото резать пластины и т.д.) и все, лезть к нему все равно не нужно будит очень и очень долго.
sesh_t пишет: Ну не знаю как на ОНС,но для меня "не много тупить стала"важный параметр,это означает машина валенок+жор бензина увеличивается(аварийный режим для мозга) да и на работу ХХ тоже влияет,но по такому принципу можно все датчики отключить и нечего страшного в этом нет,ведь в ЕЕС есть уже прошитые усредненные параметры их . А ДПДЗ от волги отличный вариант и он всем подходит для скорпа и в 100раз лучше чем ехать на 20ти летнем ДПДЗ но зато форд,его даже на каких то стендах проверяли и он только при очень большой температуре воздуха начинает немного искажать параметры но практика показа что на роботу мозгов это никак не влияет и ошибки нету,даже все сиероводы уже себе поставили от волги,кстати почитав отчеты наших соклубников о замене его,да и что стоить его менять,поменял местами провода 3и2 и на герметик посадил датчик(если не охото резать пластины и т.д.) и все, лезть к нему все равно не нужно будит очень и очень долго.
Толстый 757 пишет: demiur
А моск обнулял? Вроде ж TPS - жосскей код и в мозгах будет сидеть, пока не сбросишь..
если не ошибаюсь до кода 20 идут текущие неисправности, а после память.
без датчика как раз не хочет ехать, тупит по страшному.
Так скинь клемму на 10мин. и убедись что код пропал,потом проездишь немного и посмотришь, если будет ошибка и ты датчик поменял на новый то значит проводка,хотя это редкость на первых скорпах,ну если только убитый в хлам авто и там все переколхоженно.
sesh_t пишет: Так скинь клемму на 10мин. и убедись что код пропал,потом проездишь немного и посмотришь, если будет ошибка и ты датчик поменял на новый то значит проводка,хотя это редкость на первых скорпах,ну если только убитый в хлам авто и там все переколхоженно.
ок. пойду скину клему.
По поводу установки можно поподробнее - как его поставить физицски? О проводах понял, как его на коллекторе закрепить? Видел тему с вырезанием извратных переходников, не хочется что-то такого делать.
dima_spb пишет: По поводу установки можно поподробнее - как его поставить физицски? О проводах понял, как его на коллекторе закрепить? Видел тему с вырезанием извратных переходников, не хочется что-то такого делать.
Так как у меня одна из шпилек отломана, я тупо одно ухо датчика отрезал, а сам датчик на поксипол, все отлично держится и работает!
народ, выручите пожалуйста - все уже перекопал - как поставить от воли ДПДЗ? может кто ссылку какую даст? мой родной уже сильно дохнет. точно помню что даж фотки процесса установки где то были! помогите плиз :)
Kirspuu пишет: народ, выручите пожалуйста - все уже перекопал - как поставить от воли ДПДЗ? может кто ссылку какую даст? мой родной уже сильно дохнет. точно помню что даж фотки процесса установки где то были! помогите плиз :)
"Всё уже перекопал" - и где ж это ты копал то? Эта тема отлично висит в Scorpio FAQ (это такой раздел, в который можно зайти нажав на ссылку вверху) в разделе Системы управления двигателем . Вот тебе даже прямая ссылка, что б не копать больше knowledge/kb_show.php?id=40
gricha, спасибо огромное, а я тупо по поиску искал. еще раз спасибо, буду глядеть и делать пытаться :)
Уже есть 2 машины, на которые поставлен бесконтактный ДПДЗ от ланоса, на очереди моя.
vladroitman пишет: Уже есть 2 машины, на которые поставлен бесконтактный ДПДЗ от ланоса, на очереди моя.
А что тут подробнее. Вот сходил сфоткал. Номерок не отгадал - у меня стоит 3202 :)
распиновку взял от сюда ссылка, ну и ниже выложил. Для Вешки (направление вращения против часовой) таких датчиков несколько, отличаются пазами - есть такой же как у нас полукруг, а есть крестик. Я себе взял крестик (на рисунке нижнем), так как думал, что поставив его через проставку, нужно будет делать удлинитель и мне понравилась идея со сплюснутой трубкой. Но оказалось, что даже через проставку выступа хватало и я просто подрезал крестик, как на рисунке ниже. Стал датчик отлично, подрезав одно его ухо и рассверлив чуть в сторону отверстие, один ботл отлично попал в родную резьбу. Второе отверстие на датчике само по себе расширенное, и нарезав резьбу на пластине под болтик чуть по меньше, получил возможность в таком как на моём рисунке положении датчика зазор регулировки где-то от 0,4 до 1,0 Вольта. Выставил себе 0,6 В и при полностью открытой заслонке получается 4,37 Вольта.
Так же плюс этих датчиков в отличии от волговских тот, что они имеют возвратную пружину, поэтому в установке и состыковке вала с пазом чуть проще.
В первые пару месяцев обратил внимание, что поведение автомобиля несколько неадекватное происходило некое подтупливание, когда жмешь на газ, машина немного думала и только потом ехала.
Немного пораскинув мозгами о причинах, решил провести небольшой и не затратный эксперимент.
Учитывая что у меня АКПП, то не малую роль играет датчик положения дросельной заслонки – ДПДЗ, в оригинале у нас идет Hyundai/Kia 0K24718911 стоимостью в районе 1500 ₽
Решил пойти по пути импортозамещения, учитывая, что опыт уже был :)) Приобрёл аж за 210 ₽ ДПДЗ от 406 двигателя :) PEKAR 406-1130000
Собственно найдите 10 отличий :))
Когда снимал фишку с ДПДЗ про е… терял фиксатор, пришлось купить фишку за 30 ₽
Установил на свое законное место
Итог: отклик на педаль стал значительно лучше, тупнячек ушел, не спорт-кар конечно, но лучше!
Еще одна болячка это датчик спидометра.
Здесь импортозамещения не нашёл пришлось покупать оригинал Hyundai/Kia 0K2A217400 — 1377 ₽
Причина покупки была в часто исчезающих показаниях спидометра, стрелка могла просто резко упасть до нуля и лежать там сколько ей вздумается или при остановке например на светофоре стрелка начинала сама разгонять до 20 км/ч, потом сбрасывала до 10 или до 0.
И коробка неадекватно реагировала, т.к. не понимала, разгоняет она машину или тормозит :))
Что касается самой замены, процедура не сложная, кто-то подлезает через левое колесо, я же снял корпус воздушного фильтра чтобы не мешал, и немного поматюкавшись долез до датчика, который расположен левее щупа АКПП.
Ну и раз уже завел разговор о датчиках, то немного коснусь регулятора холостого хода (РХХ).
Почему его, потому как поразила стоимость прокладки РХХ, покупал аналог ENA GS071703 за 75 ₽, уму не постижимо…
Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.
Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде - первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.
В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.
Первый исправленый косяк - на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам - перепрошивка.
Залили прошивку какую-то, и о чудо - на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ - первые 50 - 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа - клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял - пофигу.
Думаю скатаюсь к официалам - чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог - все нормально, тачка работает как с завода - косяков не нашли, с тебя 2500.
Поехал домой, на следующий день завожу - хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина - вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился - и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.
Случайно роясь по форумам нашел - скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло - тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.
В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит - ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал - особо разницы не ощутил - работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.
Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается - усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)
Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.
Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)
Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.
Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах
1 - как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо
2 - полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления - и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора
Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу - с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать - будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.
Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.
Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы - ведь зараза опять глючить начнет.
P.S. До этого из иномарок были Пежо 207, Ниссан Примера, Дэу Матиз - таких глюков замечено не было.
Могу замерить показания через провод EML327 (пришлось прикупить и самому вьезжать во все, хотя в тачках шарю мало :()
Текущее время: 06 апр 2022, 04:59
Заменить ДПДЗ
Модератор: Модераторы
Заменить ДПДЗ
Горит чек, выдает ошибку Р0121 (проблеме наверное уже больше года, только сейчас решил заняться в конце-концов). Ошибка — неправильные данные выдает ДПДЗ. В мануале по Спектре написано прямо противоположное, что совершенно сбивает с толку, а именно:
5.18. Датчик положения дроссельной заслонки
4. Если сопротивление датчика отличается от требуемых значений, замените его.
и потом тут же внизу красными большими буквами:
Предупреждение
Датчик положения дроссельной заслонки не регулируется и не заменяется, так как он является неотъемлемой частью дроссельного узла.
Это ж как понимать-то? Можно его поменять отдельно или только весь дроссельный узел в сборе?
И вообще, стоит ли его менять в принципе? То есть я как думаю — если на него приходят неправильные данные, то его дело — эти самые данные передать на главный компьютер, а главный компьютер уже и зажигает лампочку чек на приборке. Ну поменяю я датчик, так на него придут те же неправильные данные, так? Или не так?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Gavran писал(а): Это ж как понимать-то? Можно его поменять отдельно или только весь дроссельный узел в сборе?
А это вот надо смотреть конкретно по WIN вашего авто,видимо были разные варианты поставок на конвеер этого узла!
Этот датчик представляем из себя обыкновенное переменное сопротивление (реостат) и в процессе работы в нем вышаркивается графитовый слой и при повороте пропадает контакт в ползуне,помогает только замена и возможно потом понадобится сканер удалить ошибку так как в европейских авто ошибки сами уходят с удалением неисправности а у вас пендосовский вариант и там надо стирать принудительно! От работы этого датчика зависит расход бензина!
Гляньте пожалуйста, у кого есть возможность, по ВИНу, можно ли менять датчик отдельно — KNAFB161X35125764.
Но вот что-то мне сдается что можно — я смотрел, он отдельно, на винтах, то есть можно открутить.
А насчет замены — самому-то можно заменить? Или там есть какие-то подводные камни, которых если не знать то лучше не соваться? Я себе замену оного так представляю:
1. Снял клемму.
2. Отсоединил жгут проводов от датчика.
3. Открутил два винтика.
4. Снял датчик.
5. Поставил новый и дальше в обратном порядке.
Или я что-то важное упустил, чего я не знаю? Где-то вроде читал что после установки нового ДПДЗ нужно на газ несколько раз до упора нажать? Не? Короче говоря, любые советы максимально приветствуются
Да можно без проблем,единственное надо вставить правильно привод (зацеп) датчика с валом заслонки чтобы она его крутила и всё! Номер его вот 0K24718911 ,идет отдельно ,стоит копейки!
Фух, заменил таки!!
Этож надо было — машина у меня почти 4 года, эта плавающая проблема появилась сразу после покупки, и так или иначе вылазила. Но было так — check engine то потухнет, то погаснет )) А последние полгода горел постоянно уже.
Замена датчика и правда ничего сложного, главное в этом деле аккуратность!
Месяц прошел, и снова, зараза. Сегодня после работы завел машинку, чек загорелся, ошибка Р0121, неправильные показания датчика дроссельной заслонки. И это с поменяным датчиком-то! И что теперь делать, интересно? Забить? Или искать проблему дальше? Что скажете?
Неисправности датчика дроссельной заслонки приводят к нестабильной работе двигателя автомобиля. Что ДПДЗ работает некорректно можно понять по таким признакам: нестабильные холостые, снижение динамики авто, повышенный расход топлива и другие подобные неприятности. Основной признак тому, что датчик положения дроссельной заслонки неисправен, являются скачущие обороты. А главной тому причиной — износ контактных дорожек датчика заслонки дросселя. Однако есть и ряд других.
Проверка датчика положения дроссельной заслонки достаточно проста, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого нужен лишь электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. При выходе датчика из строя ремонт его, чаще всего, невозможен, и это устройство просто меняют на новое.
Признаки неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Перед тем как перейти к описанию симптомов поломки ДПДЗ, имеет смысл вкратце остановиться на вопросе, на что влияет датчик положения дроссельной заслонки. Необходимо понимать, что основная функция указанного датчика состоит в определении угла, на который повернута заслонка. От этого зависит угол опережения зажигания, расход топлива, мощность двигателя, динамические характеристики машины. Информация от датчика попадает в электронный блок управления двигателем, и на ее основании компьютер посылает команды о количестве подаваемого топлива, угле опережения зажигания, что способствует образованию оптимальной топливовоздушной смеси.
Соответственно, неисправности датчика положения дроссельной заслонки выражаются в следующих внешних признаках:
Здесь же стоит отметить, что перечисленные выше признаки могут указывать и на проблемы с другими узлами двигателя, в частности, на неисправность дроссельной заслонки. Однако в процессе выполнения диагностики имеет смысл также проверить и датчик ДПДЗ.
Причины неисправности ДПДЗ
Существуют два типа датчиков положения дроссельной заслонки — контактный (пленочно-резистивный) и бесконтактный (магниторезистивный). Чаще всего из строя выходят именно контактные датчики. Их работа основана на движении специального ползунка по резистивным дорожкам. Со временем они изнашиваются, из-за чего датчик начинает выдавать некорректную информацию на ЭБУ. Итак, причинами поломки пленочно-резистивного датчика может быть:
- Потеря контакта на ползунке. Это может быть вызвано как просто его физическим износом, так и обломком наконечника. Может попросту износиться резистивный слой, из-за чего также пропадает электрический контакт.
- Не повышается линейное напряжение на выходе датчика. Такая ситуация может быть вызвана тем, что напыление основы стерлось практически до основания в том месте, где начинается движение ползунка.
- Износ шестерен привода ползунка.
- Обрыв проводов датчика. Это могут быть как питающие, так и сигнальные провода.
- Возникновение короткого замыкания в электрической и/или сигнальной цепи датчика положения дроссельной заслонки.
Что касается магниторезистивных датчиков, то у них нет напыления из резистивных дорожек, поэтому его поломки сводятся, в основном, к обрыву проводов или возникновению в их цепи короткого замыкания. А методы проверки у одного и другого типа датчиков аналогичные.
В любом случае ремонт вышедшего из строя датчика вряд ли возможен, поэтому после выполнения диагностики необходимо попросту заменить его на новый. При этом желательно использовать бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки, поскольку такой агрегат имеет гораздо более длительный срок службы, хоть и стоит дороже.
Как определить неисправность датчика дроссельной заслонки
Проверка ДПДЗ сама по себе несложная, и все что понадобится, это электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. Итак, чтобы проверить неисправность ДПДЗ, необходимо действовать по приведенному далее алгоритму:
Ну и, конечно же, необходимо выполнить проверку с помощью диагностического прибора OBDII. Популярным сканером поддерживающим работу с большинством автомобилей является Scan Tool Pro Black Edition. Он поможет точно узнать номер ошибки и увидеть параметры работы дроссельной заслонки, а также определит, есть ли еще проблемы у автомобиля, возможно в других системах.
Коды ошибок 2135 и 0223
В диагностическом приложении сканер даст возможность увидеть данные идущие с датчика в реальном времени роботы. Двигая заслонку необходимо смотреть на показания в вольтах и процентах ее открытия. При исправном состоянии заслонки датчик должен выдавать плавные значения (без каких либо скачков) от 03, до 4,7В или 0 — 100% при полностью закрытой или открытой заслонке. Удобнее всего смотреть работу ДПДЗ в графическом виде. Резкие провалы будут говорить об износе резистивного слоя на дорожках датчика.
Заключение
Читайте также: