Ваз 2107 не разгоняется больше 110
Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
Модератор: рустем
ваз не разгоняется больше 120
Ну, если карб в расчёт не берёшь, то погляди редукотр-испаритель. И обязательно зажигание выстави по стробу.
а карб у тебя какой. просто совпадение в том, что машина как раз разгоняется только до 120 км/ч если у карба работает только одна заслонка первой камеры. такая фигня может присутствовать на озонах, если не работает пневматика на второй камере.
P.S. сильно не пинайте, если не прав
dimon
Что-то "чуйка" мне подсказывает что проблемка в выходном давлении уже после испарителя (надо бы приподнять). Если бы это было старенькое новогрудское оборудование - то посоветовал бы покрутить винты тройника-дозатора. Причем крутить их на оборотах к.в. около 3500 об/мин добиваясь при этом стабильной работы движка. В свое время игрался с таковым - накрутил ГБО так, что и динамика была как на бензине и максималка. вот только расход. 22 л/100 км
dimon
Лезеш под машину смотриш выхлоп мож штаны погнуты ударил где.
Угол зажигания провере разгонись до 50 км включи 4ю и тапку в пол должна набирать если не набирает правь угол (с учетом что карб чотко настроин) тока делай это на бензине.
А подшипник как поживает в трамблере на опережении, может у него уже люфт появился недопустимый? У меня в таком случае машина шла всего 105 и не больше хоть умри.
У меня тоже такая проблема. Чётко до 120, а больше совсем никак, хотя карбюраторщик смотрел карб. Зажигание я выставлял по стробоскопу - мне не очень понравилось, так как машина хреново ехала. Поправил чуток по рекомендации регулировки зажигания на дороге (разгон на 4й со скорости 50 со звуком кратковременной детонации. Кстати, я так и не понял как эта самая детонация звучит. Слышно ли её в салоне или прислушиваться надо?). Клапана карбюраторщик смотрел щупом - нареканий не было. Может правда спидометр больше 120 не идёт. )) Надо будет ещё раз посмотреть, но по тахометру. А может одна камера карба не работает.
Итак, посмотрел на динамику второй дроссельной заслонки при хорошей прогазовке - исправно открывается. То есть, пневмопривод работает. Осмотрел и продул 2 жиклёра второй камеры. Пока без изменений. Что ещё можно посмотреть? Свечи зажигания по внешнему виду вполне нормальные, хотя замаслены достаточно неплохо на резьбовой части. Свечи марки А17ДВ10. Зазор 0.7 мм. Зажигание выставлял и по стробоскопу и по методу "на дороге" (по стробоскопу, кстати, едет не особо хорошо - выставлялась по длинной метке на крышке). Вакуумный корректор вроде работает - при увеличении газа опережение растёт (видно по стробоскопу). Не помогло. Уровень в поплавковой камере выставлен по замеру сверлом на 6 с лишним, в общем по расстоянию по книжке. По ЦПГ сильно много подробностей сказать не смогу. Могу лишь уточнить, что пробег у движка 135 тыс., из выхлопной трубы сизого дыма пока не видать, хотя сапун уже курит сизым дымком. Кап. ремонт, по словам прежнего владельца, не проводился. Снималась только ГБЦ. Что с ней делалось он не уточнял. Компрессия в цилиндрах 11.3 12 12 12.
Serg0191 писал(а): Уровень в поплавковой камере выставлен по замеру сверлом на 6 с лишним, в общем по расстоянию по книжке.
У меня уровень мало влиял на максимальную скорость. Больше на динамику разгона. То есть мысль об уровне появлялась в первую очередь при тупой динамике, которую нельзя не заметить, а не тогда, когда большая скорость не достигалась. А вот забитый топливный фильтр не давал развивать большие обороты. Думаю, плохая работа насоса даст тот же эффект, но просто лично с этим не сталкивался на ВАЗе.
писька редко засирается. гтж надо глядеть. и уровень. фильтр карба сетку и фильтры на магистрали---топляка не хватает
эту гравицапу надо самому делать. только самому. и под каждый движок своя настройка. а не как в книжке
Serg0191, проблема В КЛАПАНАХ - - можно к бабке не ходить.
Есть вариант, что вторая камера не открывается, либо тросик НЕ правильно натянут и нажатия педали в пол не хватает. Надо смотреть.
И надеюсь:
- топливный и воздушный фильтр новые и бензин НЕ с самой дешевой заправки?
- колодки не зажаты?
- развал/схождение в норме?
- накачка шин в норме?
- зажигание в норме? (когда глушишь двигатель - он глушится без детонаций? и не продолжает работать несколько секунд?)
Мужики, вы забыли - если топлива не хватает - машина КАК СЕБЯ ВЕДЁТ. голодает, дергается, захлебывается.
Да я вообще в последнее время стал разочаровываться в книжках. Это ж моя первая машина, вот и верю на слово всяким инструкциям по эксплуатации и т.д. Я так понимаю, вы рекомендуете дать поработать двигателю, потом снять крышку карбюратора (при этом предварительно сняв бензошланг, чтобы лишняя порция бензина не полилась, когда будем поднимать крышку) и посмотреть уровень визуально, который должен быть на середине скоса поплавковой камеры?
Про динамику я могу сказать, к сожалению, только субъективно. А если учесть, что это моя первая машина, то и вовсе получится, наверное, лабуда. Ну попробую ощущения описать - едем на 4й при скорости 50 км/ч (педаль газа не отпущена), потом резко втапливаем тапку в пол, двигатель начинает повышать обороты (плавно, вместе с увеличением скорости), рывок машины чётко НЕ ощущается, хотя провалов при этом нет и скорость набирается. (Сцепление новое, к слову.). Визуально смотрел "чайник" на карбе - струя бензина идёт, когда нажимаю на рычаг дроссельной заслонки. Приятель, у которого была 2106 с движком 2103 рассказывал, что двигатель 2103 должен быть достаточно резвым. Давал покататься брату, у которого была 2101. Сказал, что малость подтупливает при разгоне, но не сильно выражено, а так норм. Но ведь "копейка"-то машина вроде не такая же резвая. Я думаю, чтобы было больше понятно, мне стоит провести замер по разгону во времени (сколько км/ч набирает при утопленном газе за определённый промежуток), тогда будет достовернее. Настораживает то, что многие машины обходят при трогании с перекрёстка, это и насторожило.
артур с писал(а): писька редко засирается. гтж надо глядеть. и уровень. фильтр карба сетку и фильтры на магистрали---топляка не хватает
эту гравицапу надо самому делать. только самому. и под каждый движок своя настройка. а не как в книжке
Сетку карбюратора осматривал - чистая. Топливный фильтр менялся месяц назад. Ну а уровень. попробую поставить по практическому методу (с визуальной оценкой уровня в поплавковой камере по середине скоса, хотя карбюраторщик сказал, что завышенный уровень, когда я так себе поставил). Жиклёры тоже осмотрел - выкрутил те, что в поплавковой камере внизу (как я понял - это топливные), продул. Выкрутил те, что сверху парой тоже (так понял, что это воздушные), продул.
VVB писал(а): Serg0191, проблема В КЛАПАНАХ - - можно к бабке не ходить.
Есть вариант, что вторая камера не открывается, либо тросик НЕ правильно натянут и нажатия педали в пол не хватает. Надо смотреть.
И надеюсь:
- топливный и воздушный фильтр новые и бензин НЕ с самой дешевой заправки?
- колодки не зажаты?
- развал/схождение в норме?
- накачка шин в норме?
- зажигание в норме? (когда глушишь двигатель - он глушится без детонаций? и не продолжает работать несколько секунд?)
Посмотреть зазоры? Или необходимо всё же оценить и состояние самих клапанов и сёдел?
А вот про тросик не подумал. Обязательно посмотрим.
Да уж. Всё-таки Жигули требуют определённого искусства в обслуживании, технических навыков и смекалки.
PS. Кстати, какой же метод выставления зажигания всё же лучше? По стробоскопу по длинной метке на крышке или же по методу "на дороге" ориентируясь на звуки детонации?
Привет друзья, некоторое время назад у меня получилась такая проблема что машина перестала тянуть, ну как тянуть, вялый разгон и бла бла бла. Ну дак вот, решил я отыскать проблему, как на следующий день, утром я поехал, и машина тянула отлично, но не тут то было через какое то время, опять перестала тянуть, ладно бы двигатель троил я бы списал на свечи, дак нет ведь движок работает четко, но машина не тянет, остановился на перекрестке, трогаться, а машина опять полетела, и знаете когда не тянет такое ощущение как будто за мост ее что то держет, а потом отпускает, я в недоумении, что происходит с ней, давай смотреть, думать читать и конечно же советоваться, везде и каждый пишет по разному, от неправильной натройки карба до задирания вкладышей, ну я начал менять все то что могло бы повлиять на пропадание тяги, я замерил компрессию компрессометр мне выдал по 11.5 очков в каждом целиндре, довольно не плохо, не так ли? Давай думать дальше, пришел к замене зажигания, стояло обычное контактное, но так как у меня когда то был мопед на котором так же стояло контактное зажигание с выставкой зазоров между прирывателями я нае…ся, поставил дорогое хорошее зажигание бесконтактное (БСЗ) выставили с помощью страбоскопа или как он там, проблема осталась, конечно отразилось на запуске машина стала запускаться "с легкой ноги", давай думать дальше, начал грешить на сцепление, поменял сцепление поставил хороший диск и усиленную корзину, так же и выжимной не из дешовых, проблема не пропала, думал что то с карбом, приехал к спецам, мне настроили его все ништяк, поменяли ремкомплект, все нормально сделали, и проблема как вы думаете, правильно не пропала. я уже не знаю куда кинуться, прочитал где то что бензонасос влияет на тягу, хорошо, поехал купил бензонасос, ну старый был действительно все диафрагмы были усталыми, ну вот думаю причина моего недуга, а нет, все осталось как есть, ну то что менял свечи и провода про это и говорить не стоит, а тут недавно заглянул под машину, увидел на редукторе подтеки масла дак вот думаю, стоит ли туда лезть или ограничиться заменой сальника, уйдет ли проблема или нет черт его знает. Ах да еще одно время думал что подклинивают тормозные целиндрики, проверил не греются не диски не барабаны, а что значит что все четко работает, и вот щас и не знаю куда кинуться, может в редукторе чего или в самом мосту? потому что движок работает идеально, а когда пропадает тяга как будто кто то машину за жопу держит, и движок начинает работать с натягом, ну конечно он будет работать с натягом, потому что машине то тяжело ехать, дак и вот мои друзья, если кто сталкивался с подобной проблемой прошу сообщить мне, пожалейте мои нервы и деньги, спасибо, дальше буду искать отпишу тут все. Фото нет всего чего менял, ну только бензонасоса, скину позже, а так все время некогда было фоткать то, просто я уже месяца 3 озадачен этой проблемой. Пока пока удачного драйва, ровных дорог, и полного бака всем всем всем ^_^
В общем не смотря на то что машина досталась мне в хорошем состоянии и с пробегом всего 50 тысяч, я никак не могу понять что с ней не так…
Суть проблемы в том, что машина слишком медленно разгоняется. ПРИЧЁМ СЛИШКОМ — ЭТО МЯГКО СКАЗАНО)))
Началось всё с того, что у меня стали возникать проблемы при обгоне, постоянно я не успевал завершать обгон и возвращался притормаживая на свою полосу.
Как бы опыта у меня в вождении не так много, а машина эта у меня первая, и я даже не знаю каким должен быть разгон на шестёрке, я решил замерить, и был ужасно расстроен, когда до 100км/ч я разогнался за 60 секунд…
В общем коротко о состоянии машины
Пробег: 50 тысяч, без отмотки, один хозяин (мой отец), который никогда больше 90 на ней и не ездил.
Состояние отличное, компрессию меряли пару лет назад, показало по 10 на всех цилиндрах, сейчас может меньше, но не на много, машина практически не эксплуатировалась (2к пробега за 2-3 года).
Обьём двигателя: 1600
Редуктор: 2103
Коробка: с ВАЗ 2107, 5 ступка
Бензин: 92
Зажигание: контактное
Карбюратор — ДААЗ ВАЗ2107
ГТЖ 112, ГВЖ 150
На второй камере стояли жиглёры 150х150
Была пневматическая система открытия вторичной камеры.
Предпринятые меры:
1) Ездил в сервис, где мне настроили зажигание и карбюратор, заменили свечи на BRISC.
Машина после их настроек стала ехать ещё тупее, как будто они настроили её на максимальную экономию. Причём расход на трасе 7 литров, по городу 10. Не сказал бычто экономично.
2) Заметил что вторая камера на карбюраторе не работает совсем. Заменил вакумник, продул ещё раз все каналы. Вытащил пружинку с вакумника. В итоге вакумник стал открыватся на 6 тысячах оборотов… Никак не на 3-3,5 тысячах как хотелось бы…
Двигатель на нейтралке раскручивается до 6500-7000 оборотов, но при езде я не мог его раскрутить больше 4 тысяч!
Машина трогается как будто под небольшой нагрузкой, приходится подбавлять газку до 2,5 тысяч оборота, до проявления небольшой пробуксовки.
3) Попытался установить карбюратор Solex 21083, очень долго с ним возился. почти неделю, но так и не смог ничего добится… Двигатель начал жутко стучать, мне кажется это клапана, оборты меньше 2 тысяч держал не стабильно, тарабанил двигатель.
В итоге вернулся к радному карбюратору.
4) Решил сделать механическое открытие вторичной заслонки. Вычитал в интернете довольно много статей, сделал всётаки с пневматики механику! Причём работает система отлично. 2/3 хода педали на адной камере и при нажатии больше чем на 2/3 открывается вторая заслонка.
Результат неопределённый… В общем машина стала резвее набирать обороты, до 7500-7800 оборотов на нейтралке, при езде развивает до 5,5, дальше не пробовал. В общем возникла новая проблема… Появился сильный провал в момент открытия вторичной камеры. Причём провал такой, что думаешь что передача вылетела) Утапливаешь педаль ещё на 1,5-2 сантиметра в пол и провал пропадает, машина начинает как будто переливать, но отчихавшись набирает обороты побыстрее чем было, причём заметно быстрее, появился букс при включении второй передачи, теперь на асфальте машина буксует так что стоит практически на месте) Но этот провал жутко убивал!
Вычитал в интернете, что проблема связана с переливом. Разобрал карбюратор, и удивился что на второй камере стоит воздушний жиглёр 150 и топливный 150. Вроде как воздуха должно быть примерно в 1,5 раза больше.
Стал искать жиглёры, но везде продают только ремкомплект со стандартными жиглёрами…
В общем я нашел 2 жиглёра на 150. Одел на дрель иглу большую, с плавно заострённым кончиком. Одел жиглёр на иглу, он одевается примерно на 1см, дальше не лезет. Ну я проточил этой иглой дырочку побольше, теперь одевается примерно на 4см. До половины иглы. В итоге дырочка увеличилась примерно на 0,7-1мм. Собрал систему, провал пропал, но теперь практически не чувствуется открытие вторичной камеры… Обороты на высоких набирать стала снова вяло, на низах обороты намного лучше.
В общем решил использовать второй жиглёр, и проточить его меньше чем этот, сделать золотую середину.
В итоге провал пропал, обороты более менее ровно держит, набирает вяло, но стабильно. До сотни я думаю за 25 секунд наберёт, а это уже намного лучше чем было…
НО ПОЯВИЛАСЬ следующая проблема((( На холодную, машина заводится, но сразу начинает глохнуть, убираю подсос, машина работает, достаю подсос и машина резко начинает дрожать, глохнуть, нестабильно работать и чихать. К тому же из трубы идёт чёрный дым… Убираю подсос, всё норм, но машина очень плохо держит холостой, до прогревания машины до 60-70 градусов. Кстати машина почемуто быстро закипает! На холостом ходу за 10 минут работы включается радиатор… Поработает минуту и отключается минут на 5, потом снова включается… Причём это не датчик, машина действительно очень горячая… Рядом находится душно…
В общем насколько я понимаю машина переливает. И переливает на первой камере? Ведь при открытии подсоса, на холостом ходе машина работает только на первой камере? Но почему возник такой перелив? Ведь я только увеличил воздух на второй камере, первую не трогали, только почистили и продули хорошо. Да и во вторичной камере топливный жиглёр мы не трогали, только увеличили воздушку…
Максимальная скорость всего 107-110км… Дальше просто не тянет, причём после 90км/ч разгон очень медленный…
Кстати о коробке. первая передача практически отсутствует, такая короткая что больше 20-30кмч она наверное не поедет. Вторая передача предел гдето 50-60 вроде. Третью передачу включаю обычно уже на 25-30км/ч, обороты гдето 2 тысячи.
ВНИМАНИЕ: Нужны советы! Незнаю что делать!
Кто знает в чём причина может быть? Что стоит менять? ГТЖ первой камеры с 112 на 95? Или увеличить воздух первой камеры? Динамика так и не устраивает… В чём ещё может быть проблема?
Может быть проблема в том что коробка передач не родная? Редуктор троечный ведь насколько я знаю на разгон шустрее чем шестёрочный? могут быть передаточные числа в коробке слишком маленькими?
машина ваз 2105 инж. двиг 1.5 суть вопроса. 140 и все. дальше не идет. как заставить ее ехать быстрее? или тут без расточки не как?
для начала нужно проверить правильно ли работают все узлы двс, а потом уже задавать вопросы. Мож у тебя уже мотор умирает, хоть бы написал пробег и т.д.
пробег 49500. мозги bosh
Блин не знаю что у тебя с машиной но моя 4верка 87года набирала 135 легко, правда потов старая прокладка предала меня и мою машину, просто сгоняй в мастерскую на диагностику
так 140 набираеточень быстро. для классикиоченьбыстро безвсяких проблем. причем на 5 передаче. но 140 и все
к инжекторшику сгоняй пусть проверят. может мозги настроины на экономию, она ехать и не будет. у отца 07 инжектор 175 ехала но жрала вёдрами. 13-15. мозги прошили на эконом теперь больше 120 не едет зато расход 6.5 в смешеном цикле
ведрами когда тапка в пол?
возми мозги у кого нибудь попробовать
да и так по городу меньше 13 не получалось
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
придумал мои жигули 180км/ч легко ехали, а говоришь динамика? надо смотреть сопротивление, тягу и мощность двигателя.
динамика двигателя и аэродинамика — разные вещи))) скорости такие не для этих машин))) для стока точно
динамика двигателя вообще не бывет-это не вещи.
OPTIMUM-SOUND
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
мой шайтан-авто(карбюр) 160 едет, дальше хз как, страшно и долго…
OPTIMUM-SOUND
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
))))) двигло и подвеска нудна а кузов с мощьным двиглом и квадрадный разгониться)))))
но сцуко страшно на ведре так лететь))))
зато чувствуешь что летишь а на иномарке не то )))))
OPTIMUM-SOUND
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
Я на ВАЗ 2106 198 км/ч
ох.ть, серьезно) моя 150 на штампах перла, 4хступка, ревела п***) Сейчас на разварах чай и столько не разгонишь)
OPTIMUM-SOUND
сколько? 140? ты что, в гонках кольцевых учавствуешь? Нет на таких скоростях углы классики не поддаются аэродинамике. Чтобы выжать свыше 140 — купи ино, или хотя бы калину/приору
а ты хочешь скачать что на зубилах нормальная аэродинамика?, всю грязь на кузов закидывает. 05 — й кузов нормальный, для разгона до 180 вполне
на зубилах при 140 не так кидает)))) классика не должна быть быстрой, она длжна быть заметной)
ну я бы не сказал что на 140 кидает, когда всё в норме и исправности нечего бояться, я совершал и на 160 км\ч обгон, при чем у нас дороги не ахти, разбиты карьерными самосвалами.
P.S. конечно люблю иногда похулиганить, но последнее время еду 90 км\ч, потихоньку, не насилуя двигатель, экономив бензин наслаждаясь дорогой)
За динамичный разгон автомобилей ВАЗ 2105, 2107 отвечает пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора и ускорительный насос.
Неисправности ускорительного насоса карбюратора Озон расписаны в отдельной статье на нашем сайте. В этой статье подробнее рассмотрим один из способов устранения вялого разгона автомобилей ВАЗ 2105, 2107 по причине неисправности пневмопривода карбюратора. На карбюраторе Озон он отвечает за своевременное открытие дроссельной заслонки второй камеры и соответственно приток дополнительного объема топливной смеси в цилиндры двигателя. Если неисправен пневмопривод, можно резко стартовать, но последующий разгон будет вялым.
Причины вялого разгона автомобиля ВАЗ 2105, 2107
1. Заедание рычагов на оси дроссельной заслонки второй камеры.
Рычаг заслонки второй камеры подклинивается слишком широким приливом фланца под карбюратор на впускном коллекторе.
Проводим проверку, чтобы выяснить, так это или не так. Полностью открываем дроссельную заслонку первой камеры, повернув рычаг управления дроссельными заслонками. Утапливаем шток пневмопривода во внутрь его корпуса до упора. Если подклинивания нет, то в результате перемещения штока должны свободно вращаться: ось заслонки второй камеры, рычаги на оси, сама заслонка полностью открывается и становится вертикально. Если при перемещении штока подклинивание все же ощутимо, то следует установить его причину, так как свободному вращению оси с заслонкой так же могут препятствовать сильное загрязнение рычажного привода дроссельных заслонок карбюратора, неправильная регулировка винта упора.
Проводим еще одну проверку.
Немного отворачиваем гайки крепления карбюратора, приподнимаем его вверх на 3-4 мм, подсовываем под него тонкий кусок фанеры или пластика, чтобы зафиксировать его в таком положении. Проводим выше описанную проверку еще раз. Заедание осталось – неисправен механизм пневмопривода. Исчезло – виноват слишком широкий прилив на коллекторе. Необходимо его слегка уменьшить. Для этого необходимо снять карбюратор с двигателя и подпилить или подрубить зубилом выступающую часть фланца под карбюратор на впускном коллекторе со стороны пневмопривода. Снимаем слой металла на глубину 3-4 мм, высоту 4-5 мм, длину 10-12 мм.
2. Повреждение или снижение эластичности диафрагмы пневмопривода.
Необходимо заменить диафрагму пневмопривода карбюратора. В ряде случаев пневмопривод карбюратора 2105, 2107 Озон начинает нормально работать после того как из его корпуса убирается возвратная пружина.
После выявления и устранения этих неисправностей практически всегда удается восстановить резвость автомобиля и побороть вялый разгон.
Примечания и дополнения
— Проверка работы пневмопривода карбюратора 2105, 2107 Озон после снятия его с двигателя.
Необходимо установить карбюратор на ровную поверхность шпильками вниз. Дроссельные заслонки должны быть полностью закрыты, а оба рычага на оси дроссельной заслонки второй камеры соприкасаться под действием пружины. Полностью утапливаем шток пневмопривода в его корпус. Дроссельная заслонка второй камеры открыться не должна. Удерживая шток, полностью открываем дроссельную заслонку первой камеры за ее рычаг. В момент начала перемещения блокирующего рычага и растяжения его цилиндрической пружины должна начать открываться дроссельная заслонка второй камеры. При полностью открытой заслонке первой камеры, полностью утопленном штоке пневмопривода заслонка второй камеры должна быть полностью открыта.
Читайте также: