Ваз 2107 двигатель не ровно работает двигатель на холостых

Обновлено: 08.01.2025

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Очень многие автовладельцы ВАЗ 2107 сталкивались с проблемой нестабильной и неустойчивой работы двигателя. На самом деле, проблема эта настолько распространенная, что чуть ли не каждый водитель с ней имел дело. Но причин, по которым все это происходит, на самом деле не так уж мало, и чтобы разобраться с этой бедой, необходимо изучить их природу. Ниже будут перечислены неисправности, которые могут приводить к неустойчивой работе мотора ВАЗ 2107.

Система зажигания

Здесь можно привести в пример немало проблем, которые могут вызвать перебои в работе ДВС:

Неработоспособность свечей зажигания. Если хотя бы одна из свечей будет работать не нормально, то устойчивость работы двигателя будет нарушена, так как один из цилиндров будет работать с перебоями. В этом случае необходимо внимательно все проверить и при необходимости заменить вышедшую из строя свечу зажигания.
Неисправность катушки зажигания. Такое случается уже не так часто, но все же иногда имеет место быть. Искра становится нестабильной, ее мощность может значительно снизиться, что само собой приведет к неустойчивой работе силового агрегата ВАЗ 2107. В этом случае также необходимо заменить катушку на новую.
Высоковольтные провода. Вы сильно удивитесь, но зачастую именно пробитый свечной провод может привести к троению двигателя и потере его мощности. В таком случае нужно поменять провода на новые, что делается очень просто и подробно останавливаться на этом нет смысла.
Крышка трамблера и его контакты. Если у вас установлена контактная система зажигания, то при подгорании контактов, двигатель может начать работать с перебоями и ни о какой устойчивости не может быть и речи. Также, бывают случаи, когда отгорает так называемый уголек, который находится в самом центре крышки трамблера с внутренней стороны. Если одна из рассмотренных неисправностей была обнаружена, необходимо устранить ее путем замены определенных деталей.

Система питания

Система питания играет также большую роль в устойчивой работе двигателя автомобиля, поэтому ее стоит рассматривать также внимательно, как и систему зажигания. Ниже рассмотрены основные проблемы с топливной системой, которые могут привести к неустойчивой работе мотора:

Первым делом необходимо проверить качество топлива. Попробуйте слить весь бензин из бака и проверить его на наличие посторонних частиц, например воды. Даже на проверенных заправках можно иногда хватнуть воды в бак, после чего машина будет дергаться и работа двигателя будет разнобойной. В этом случае, когда бензин слит из бака, необходимо полностью прокачать насосом топливную магистраль, чтобы в ней не осталось остатков некачественного горючего. При необходимости стоит промыть карбюратор, а также заменить топливный фильтр.
Засорен карбюратор или топливный фильтр. Если в карбюратор попадает мусор, то двигатель вообще может отказаться работать и даже заводиться. При забитых жиклерах топливная смесь не будет полноценно попадать в камеру сгорания, что мгновенно отразится на нормальной работе мотора.
Если выявлена неустойчивая работа холостых оборотов, то можно попробовать отрегулировать карбюратор, подкрутив нужный регулировочный болт в карбюраторе.
Бензонасос. Он может начать барахлить и качать с перебоями, что естественно может привести к описываемым симптомам.

Система газораспределения

Здесь в основном причиной ухудшения работы двигателя может быть неправильная регулировка клапанов. Если хотя бы один из клапанов будет зажат, то устойчивой работы от силового агрегата ждать не стоит. Если при замере зазоров между рокерами и кулачками распредвала выяснилось, что они больше или меньше 0,15 мм, следует провести регулировку клапанов ВАЗ 2107.

Еще один момент, который не стоит сбрасывать со счетов, так это момент зажигания. Необходимо проверить метки ГРМ, и в случае, если они не совпадают, выставить их правильно.

Если у вас на личном опыте были и другие проблемы, которые напрямую влияли на нормальную работу двигателя, то можете делиться своим мнением в комментариях ниже.

На горячую двигатель работает неустойчиво, обороты падают до минимума, добавляю регулировкой обороты, они не меняются. Только когда подсос воздуха добавишь более менее, вот и работает он только на подсосе. Что нужно делать?

Какой карбюратор поставить на ВАЗ 2107? – 4 ответа
Почему глохнет ВАЗ 2107? – 4 ответа
Троит при прогреве ВАЗ 2107 – 4 ответа
Двигатель идёт в разнос, ВАЗ 2107 – 3 ответа
После запуска плавают обороты двигателя – 3 ответа

Мотор наверное карбюраторный?
Похоже имеется подсос воздуха, потому и работает двигатель неустойчиво.

В общем, самое лучшее, это полная ревизия карбюратора — снимать, разбирать, промывать, регулировать, менять диафрагму запуска и диафрагму ускорительного насоса, менять прокладки, уплотнительные кольца. И не забыть про регулировку уровня топлива в поплавковой камере.

Ну а с карбюратором надо всё-равно работать, похоже узел регулировки холостого хода забит.
Ещё есть хороший способ ремонта — меняется самая нижняя часть карбюратора (3-я, если считать сверху), то есть обновляется, и карбюратор начинает работать как молодой (на старой подошве каналы забиваются нагаром, а у новой — все канальчики чистые).

Ваз 2107. Инжектор. Такая проблема, двигатель работает не ровно, он не троит, его просто тресёт, обороты 300-500. Признаки прогара клапана есть, проверял по этой методике с бумажкой, К диагностикам заезжал, померили компрессию, 1-11, 2-11, 3-10.5, 4-10. И сказали что это или подсос воздуха или ДМРВ. РХХ и ДПДЗ проверяли, сказали работают. Так куда мне лезть? Клапана, ДМРВ или подсос? На газу обороты стоят на 1000, но тоже тресёт и постоянные хлопки в впускной системе. На малых оборотах тупит и не тянет, а дальше уже едет нормально. Расход на газу где-то 10л, на бензине где-то 15л. В чём может быть причина?.Двигатель работает не ровно ваз 2107.

18 comments on “ Двигатель работает не ровно ваз 2107. Двигатель работает не ровно ”

Клапана попробуй отрегулировать

Начни от простого к сложному Смотри шланги может на самом деле сосет воздух …треснут шланг и на первый вгляд не виден…потом уж по датчикам пробежись мультмметром….ну и клапана

обороты маленькие 300-500 это чуть больше стартера.

машина на таких оборотах не должна вобще работать. мотор трести может иза не ровной компресий пропускания клапанов иза поршнивой групы. смотри из сапуна дым случайно не валит? и заливной горловины масла

Нормальные диагносты нашли бы причину значит это были мелкосрочники

Андрей, дыма нет, масло вообще не жрёт

Айдар, да я просто заехал к нему компрессию померить)

Иван, такой эфект могут давать не рабочие свечи. но у тя разброс компресий идет сокрее всего клапана притерать над они пропускают

Андрей, а из за не правильной регулировке не будет?

Ну правильно тебе советуют. Начни со шлангов. Обрати внимание на ВУТ.

Иван, клапанов чтоль?

Иван, посмотри может у тя что отпало. все ровно в башку рано поздно поползешь тебе эт на будущие

Андрей, ДМРВ попробую пока поменять и потом поеду к мотористу

Иван, если ток зажаты могут быть клапано не как не иза не правильно регулировки

Иван, сними фишку с дмрв да прокатись если разницы не ощутишь то дмрв цел. да и иза его мотор трести не будет. он влияет на динамику разгона когда машина тупит и т д то эт дмрв может быть виновник. у меня покрайне мере мотор тресло иза за датчиков. конечно не вижу что у тя там вобще ток догадываюсь. как и все тут

Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Автомобилистам стоит иметь о них представление, чтобы избежать лишних растрат, решив проблему самостоятельно и выполнив ремонт своими руками. С другой стороны, также можно будет избежать более серьезных проблем благодаря своевременной диагностике.

Читайте в этой статье

Причины неровной работы мотора на холостом ходу

Специалисты основные причины неровной работы на холостых оборотах разделяют на две категории:

Отдельно можно вынести неисправность воздушной системы (впуск), но более уместно включить ее и в список проблем с топливной системой. Дело в том, что обе они неразрывно связаны и оказывают влияние на стабильность работы силового агрегата в режиме ХХ и под нагрузкой.

Подсос лишнего воздуха может происходить и через, например, разбитые отверстия оси дроссельной заслонки на карбюраторе. В этом случае проблема может стать заметной не сразу: постепенно увеличится расход бензина, появятся перебои в работе на холостом ходу.

На эту поломку указывает не только неровная работа двигателя на холостых оборотах, но также перебои, если резко нажать на педаль газа, падение мощности, сильное увеличение расхода топлива.

Проблемы с электрикой

Прежде всего, начнем с системы зажигания. Точнее, причиной бывает слишком большой зазор между электродами на свечах зажигания.

Здесь симптомы будут почти такими же, как и при плохой регулировке холостого хода на карбюраторе. Проблему легко устранить, если уменьшить зазор между электродами.

Неустойчивая работа двигателя без нагрузки также может быть обусловлена троением двигателя. То есть, не работает один из цилиндров.

Заключение

Итак, с учетом вышесказанного можно сделать вывод, что если неровно работает двигатель, причины нужно искать либо в топливной системе, либо в зажигании (часто виноваты свечи и свечные провода).

Если неполадки не будут выявлены, тогда можно переходить к более глубокому осмотру, проверять давление в топливной системе, качество подачи воздуха в двигатель, работу датчиков ЭСУД, дроссельную заслонку и т.д.

На инжекторных авто отдельно рекомендуется выполнить компьютерную диагностику двигателя, тогда как на моторах с карбюратором бывает необходима чистка и последующая настройка карбюратора, который является основным дозирующим устройством.

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя "на холодную". Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Машина у меня с карбюратором и пропадание холостых не ново, периодически случается такая беда. Причем в этот раз машина глохла при бросании педали газа, а иногда прекрасно работала. Приходилось ездить на подсосе, и бензин с бака буквально улетал. Причем когда пропадали холостые обороты, машина хуже шла на разгон, а когда появлялись то с вытянутым подсосом обороты резко возрастали на так называемом "холостом".
Так как я давно не смотрел карбюратор, бензонасос, то решил совместить ремонт "холостого" с профилактическим осмотром. Поршневая и ГБЦ у меня в отличном состоянии и я туда не лезу без необходимости. В прошлом году делал разбор и осмотр зажигания.
И так начал с бензонасоса. Снял бензопровод с карбюратора, видны явные трещинки в резине, нужно менять, у меня был новый "Нивовский" бензопровод, он длиннее, немного его отрезал, но всё равно с запасом. Так будет возможность через время срезать растрескавшийся край бензопровода.
Проверяю бензонасос так, завожу машину и вырабатываю топливо с карбюратора пока не заглохнет, потом снимаю с карбюратора и край бензопровода опускаю в пластиковую бутылку, а другой рукой через открытую дверь вращаю стартер. Обычно наполнение бутылки идет довольно лихо, но конечно не струёй, а видно как качает бензонасос. У меня с бензопровода лишь вяло вытекало. О давлении можно было ток мечтать.
Вручную, бензонасос давал нормальный выплеск бензина. Пришлось снимать бензонасос.
Сразу проверил вылет штока толкателя бензонасоса относительно плоскости прокладок в максимальном положении, он был около 0,8 мм, это минимальное допустимое расстояние. Осмотр пластиковой направляющей толкателя, трещин не выявил, но нагар был явный от времени. Естесно вымыл бензином )
Заглянул на состояние "поросенка", овальный привод блестел и не имел выработки

А вот лепесток в бензонасосе имел стертость, небольшую доли миллиметра, может 0,2 — 0,3 мм.
Решил увеличить прокладкой вылет толкателя, убрав одну толстую прокладку. Толкатель должен выступать 0,8 -1,5 мм от прилегающей плоскости. Длинна толкателя 82,5 мм с явными фасками обработки с завода, что указывает рабочее состояние.
Сейчас в инете можно встретить советы штангелем мерять вылет толкателя от выреза в термопроставке, да ещё в сантиметрах )))
Смазал силиконовым герметиком плоскость под бензонасос, подождал пока немного застынет и прикрутил бензонасос. Если не мазать, то там вечно подтекает масло.
После сборки, опять покрутил стартером и убедился что есть выплески бензина в бутылку идут весело и бензонасос качает.
Фильтр топлива я меняю вместе с маслом двигателя. Ещё ему не пришла пора меняться.
Итак, всё собрано, завожу двигатель, даю прогреться, пытаюсь убрать подсос… Холостые то падают, то появляются. Работа двигателя на холостых не устойчива. Значит неисправность не устранена.
Карбюратор у меня давно не проходил полную чистку, нужно хотя бы уровень топлива посмотреть. Решил снять верхнюю часть карбюратора. Надо сказать что карбюратор у меня "семерочный" с пневмоклапаном 2107-1107110 ДААЗ. Где то читал что называют его Озон.

Разбираю, снимаю "воздухан" или "кастрюлю" с ещё чистым воздушным фильтром.

Снимаю верхнюю часть карбюратора, предварительно сняв бензопровод с него. Смотрю уровень бензина в поплавковой камере. Как раз на средине прилива карбюратора. Значит уровень в норме.

Продуваю с насоса, жиклёры которые доступны. Снимаю силиконовый шланг с регулировочного узла холостого хода карбюратора и пробую не пропускает ли мембрана воздух. Должно быть слышно как стучит клапан холостого хода на карбюраторе, когда дуешь в трубку или наоборот делаешь разрежение в трубке.
Заодно не трудно то же самое проделать со шлангой вакуумного регулятора опережения зажигания. Пропускать воздух не где не должно.
Не лишне в этот момент проверить "ссыкуна" это ускоритель топливного насоса. Когда даёшь газу тягами, в первую камеру с носика идет струя бензина.
Нужно обратить внимание что бы на самом карбюраторе нигде не было подтекания бензина, не выступали капельки топлива снаружи карбюратора.
Берем омметр и проверяем работу микровыключателя холостого хода. Он служит долго, но не вечно. Срабатывание должно быть полным без сопротивления в замкнутом состоянии 0 ом.

На этом беглый осмотр карбюратора закончен. Бензин в поплавковой камере чистый, без сора, ржавчины и наличия воды. Если поплавковая камера будет засорена, то нужно полностью разобрать весь карбюратор промыть керосином и продуть сжатым воздухом.
Собираем карбюратор, ставим "воздухан" и заводим проверяем. У вы чудес нет, холостые неустойчивы, временами машина глохнет. Делаю вывод что неисправность либо в самих каналах холостого хода на карбюраторе, либо в пневматике или электронике управления холостым ходом.
Как бы обычно, эту часть делают в первую очередь и даже часто в пути проделывают, но я не ищу легких путей ))) и решил "удалить аппендикс через задний проход" ))) Шютка! Как говорил, делаю с расчетом осмотра, всего чего давно не касался.
Далее в конце дам свою ссылку на ютуб, там быстро как мог в вкратце рассказал как это проделать. Именно 90 % неисправностей холостого хода на этом карбюраторе выявляется именно так.
Повторюсь: что бы прочистить канал холостого хода на карбюраторе, выкручиваем на заведенном двигателе (на ходу), отверткой большой болт — жиклёр выше регулировочного болта холостого хода и подгазовывая пальцем закрываем и открываем это отверстие, затем так же на ходу (на заведенном двигателе) закручиваем болт назад. К сожалению у меня данная процедура не помогла найти причину пропадания холостого хода.
Я пробую отключить электрическую часть и пневмошланги холостого хода, для этого снимаю конец шланга идущий с карбюратора с регулировочного болта холостого хода на пневмоэлектроклапан. И этот шланг надеваю непосредственно с карбюратора на впускной коллектор. Тем самым исключается работа пневматики и электроники холостого хода. Всё! Холостой ход будет работать по принципу старых карбюраторов где этих клапанов ещё не было.
Именно после этой процедуры, холостой ход в машине появился устойчиво. Надев болтающийся конец шланга на пневмоэлектроклапан, что бы туда не попало что либо, я ещё пару дней поездил без этой работы клапана и без стрелки экономайзера (он просто перестает работать). Конечно холостой ход не идеальный, но вполне устойчивый.
Осталось определить причину, из за чего не работает нормально электроника или пневматика холостого хода. Подключаю все трубки назад как было. Теперь нужно проверить работу пневмоэлектроклапана, который расположен на ланжероне с правой стороны. Для этого на заведенном прогретом двигателе, одной рукой подгазовываем за тяги карбюратора, делая обороты до 2000 -2500 и резко отпускаем тяги газа, в этот момент другую руку я держу на пневмоэлектроклапане. В момент сбрасывания оборотов в клапане должен быть явный стук срабатывания. Иногда этот стук можно слышать даже в салоне. Но в салоне не каждый его различает.
Не вдаюсь в работу всей этой системы, хотя сложного в ней нет, но это если разобраться. Скажу так, что если пневмоэлектроклапан работает, то это значит что электроника в порядке и нужно лесть искать причину в пневматике.
Если трубки целы и экономайзер работает, то лучше всего заменить этот пневмоэлектроклапан. В нем есть чему ломаться.
После замены этого клапана машина стала устойчиво работать на холостых. Никакого плавания на холостом, четко срабатывает, резко отсекает при сбросе газа. Этот пневмоклапан был у меня в запасе с времен падения рубля в 2014 году. Так что цена вопроса была давно решена.

Читайте также: