Тойота аурис робот не горит нейтраль
Toyota Corolla Verso 2008 робот. Не проходит инициализация, перестала гореть индикация передачи N.
Королла с 1.8л, европейка.
Очень прошу подсказать по очередной проблеме робота.
Более года назад при 100тыс.км. была замена сцепления. Через 40 тыс.км., примерно месяц назад машина начала вставать в пробках и мигала "N", после простоя 30 минут всё приходило в норму, но всё равно переключала довольно медленно.
Сейчас снова заменили сцепление, по диску вопросов нет, а корзина в оригинальном комплекте (31250-19076) идет Aisin, была заказана такая же, но не по оригинальному коду (CTX088), к ней в общем то тоже претензий нет.
Актуатор был прочищен от сажи с щеток, на косозубом валу редуктора оба подшипника клинили, их заменили (подшипник №608).
Всё аккуратно собрано, сначала настройка и инициализация проходила, но в конце после ожидания 40 и 15 секунд и запуска индикатор "N" не переставал мигать, машина не двигалась.
Далее индикатор передач "N" вообще перестал гореть и все проверки и усилия были напрасными. Актуатор втягивается и выезжает при повторных настройках, но N не загорается, машина на газ не реагирует, не двигается. Ошибок нет.
Вопрос 1:
при установке актуатора первую настройку по инструкции с перемычкой нужно проводить при неустаовленном актуаторе или можно сразу ставить и действовать?
Вопрос 2:
Что вобще означает потухший индикатор передачи "N" и каковы дальнейшие действия?
Всем спасибо большое за советы!
3,277 979
1. A можно на инструкцию посмотреть, что за процедура там стоит первой? Или ее точное название?
2. Разъем датчика на актуатор одели? При ревизии датчик снимали, рычаг на датчике или на ответной части не "свернут"? Если снимали, на место обратно правильно поставили, рычаги в зацепление по инструкции завели?
0 0
Может вопрос и заезженный, но с роботом имею дело впервые и информации по негорящему индикатору долго не мог найти.
В общем только что разобрался, распишу на всякий случай:
Индикатор N не мигал потому что по непонятной причине (возможно из-за подсевшего аккумулятора)слетела инициализация ЭБУ, и не проходила с первого раза (ранее пытался).
1. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
2. Ждём 10 секунд.
3. Включаем зажигание.
4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочки в стопах моргали). Панель дважды пискнет.
5. Нажать и держать педаль тормоза.
6. Двигаем ручку выбора передач.
6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N (то есть - - - -)
7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.
После этого N загорелась, затем провел полный выход актуатора так:
всё то же самое, только в 6 пункте:
6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +)
Шток актуатора выехал полностью, вилка немного болтается.
Далее ослабил три болта крепления актуатора и подвинул его в сторону аккумулятора, чтобы чуть чуть подтянуло вилку.
6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N (+ - + -).
И потом вот последняя настройка:
1. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
2. Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
3. Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
4. Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.
Сейчас с первого раза все получилось, машина нормально страгивается, передачи переключает в разы быстрее (после чистки актуатора и замены приклинивающих подшипников вала).
Всем спасибо.
У меня королла 2008, пробег 65000 тыс., год назад поменял сцепление, отъездил нормально примерно 10000 тыс., сейчас автоначало глючить (авто дергалось, на светофорах после остановки начинало моргать N). Сделал инициализацию, после чего пропала буква N. Причем установил новый моторчик актуатора и мозги 292 (стояли 290). Сканер ошибок не обнаружил. Посоветуйте, что можно сделать?
to mrPit: актуатор снимали?
to RNT13: Да, снимал. Усики сделал ровно 90 градусов, проехал 200 км и машина опять встала. После инициализации N опять исчезла.
to mrPit: а ты не смотрел, люфт имеется у штока актуатора?
to RNT13: Как проверить?
to mrPit: ну когда его снимал, шток не пробовал покачать влево-вправо? там если люфт большой идет, он может задевать за стенку и блокироваться, что может вызывать причину сбоя
to mrPit: и еще, многим у кого инициализация не проходила, помогал сервисный комп официалов. Еще когда ты устанавливал актуатор на место, в какую сторону ты его сместил?
to RNT13: Вправо до конца, и дал немного затяжку гайкой на штоке актуатора. Не поверишь - живу на дальнем востоке, рядом япония (2500 км) и китай через речку - 100м, официалов нет, есть только мастера гаражники!
to mrPit: да уж, беда. есть возможность на другую королку поставить блок свой? один из вариантов, на рабочей лошадке настроить свой блок и поставить себе на машину
to mrPit: тогда ошибки по любому должны быть, возможно и с датчиком проблемы, может еще где то в цепи глючит, морозы у вас лютые
to RNT13: у одного случай был, что датчик неплотно прилегал, контакт один плохо прижимался, из-за этого глючило
to RNT13: Попробую опять снять актуатор, поставить тепленьким и заодно датчик поменяю.
to RNT13: Здравствуйте! Пожалуйста, объясните как и что сделать со своим ЭБУ на доноре. Я сделал инициализацию эбу с помощью скрепки на доноре. Крепить на болты не стал, лишь воткнул провода. Все сигналы прошли согласно тех доку. Установив на свою короллу подождал 40 секунд, завел через 15 секунд, но ничего не изменилось-N так и не появилась на панели. Возможно я что-то не правильно сделал?
to RNT13: все усики ровные, торчат под 90 градусов. Сейчас после инициализации трансмиссии и сцепления никаких звуков (щелчков) в коробке.
Проблема там бывает во втулках вала на который крепится усики
to Саша82: а ошибки хоть какие то имеются?
На SRS можно не обращать внимания. Разобраться бы что с коробкой
to Саша82: А че после 95 обрубил? там 102?
я насчитал 17, 18, 21, 26, 35, 37, 41, 46, 48, 51, 56, 58 и 95 - это рекорд, я такого никогда не видел. На моей памяти максимум 5 было
17 и 18 - это обрыв цепи и замыкание силового реле. скорее всего какой то датчик
21 - неисправность в цепи привода сцепления, отсюда и 35 (ошибка привода сцепления) - взаимосвязано
26 - неисправность датчика положения сцепления
37, 56, 58 - ошибка и неисправность управления кулисного механизма выбора
41 и 46, 48 тоже связаны с неисправностью в цепи привода передачи
95 неисправность в цепи выключателя тормоза
вот так получается, датчик на актуаторе сцепления и датчик на механизме выбора и переключения передач - надо смотреть ну и педаль тормоза надо проверить, там что то с лягушкой, как я понимаю
Всем привет ツ
В своих наблюдения писал, что машина начала дергаться при трогании. А как я узнал позже, что и пропала помощь при старте, так как когда забрал машину у тестя, эта функция уже не работала
Когда начал рыть инет, то первое на что наткнулся, что это может быть сцепление или актуатор и замена выйдет очень нормальную копейку :( Ну делать было нечего, начал понемногу откладывать на ремонт. Думаю, раз погоню на диагностику, то если так, сразу поменяю.Но тут случайно наткнулся в drive2 на пару статей про инициализацию ММТ на Тойота. Поискал больше инфы, выяснил, что если пропала помощь при старте и появились рывки при переключениях с первой на вторую, то первоначально можно сделать инициализацию ЭБУ ММТ.
Инициализация помогает в случае:
1) если машина стала подёргиваться при трогании с места или остановке,
2) если подёргивается при переключении с 1 передаче на 2 и наоборот.
3) если машина при отпускании педали тормоза, но не трогая педаль газа, трогается с места рывком, слабым или сильным неважно.
4) если машина перестала "тянуть". Обычно после буксования в грязи или резкого старта с места.
Инициализация не поможет или не принесёт сильного эффекта в случае, если сцепление уже засвистело.
Вообще рекомендуют делать подобную операцию раз в 10-15 тыс.Проверим
Скачали инструкцию и решил попробовать сам такое провернуть ツ
Взял кусочек провода,
ВЫВОД
После проделанной работы я был в ШОКЕ ツ Машина едет плавно, рывки пропали, а самое главное, как я говорил в начале, что оказывается есть помощь при старте ツ
Вообще проделанной работой доволен.
Сброс коробки и сцепления пока решил не делать, подумал что лучше пока туда не лезть.
Посмотрим что будет дальше ツ
Видео с YOUTUBE не мое
Всем привет!
Вот и ко мне сегодня постучалась печалька — стал мой робот на ходу вставать в "N"(нейтраль).
Еду, никого не трогаю, а робот, *ука, состроил козью рожу и давай глумиться надо мной, подмигивая на приборке буковкой "N", как бы говоря — всё, друган, дальше не хочу тебя везти! Серьёзность своего заявления эта железяка подтвердила загоревшейся шестерёнкой.
Несколько минут отборного мата возымели действие и после пары непродолжительных остановок, робот всё же довёз меня до дома. Сначала была паника, потом стало смешно, а теперь чёт печалька подошла вместе с мыслями о стоимости ремонта. Завтра буду разбираться и диагностировать болячку, а заодно и узнаю на сколько тыров попал.(((
Если у кого-то был подобный опыт, то поделитесь, не держите в себе, может и мне пригодится.))
Говорила мама — Не покупай робот! — но не послушал я её.=)))
Всем удачи и отсутствия проблем с машинками!
Toyota Auris 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 72
Да пройдено всё уже 10 раз, всё там просто. Для начала диагностика и какая ошибка. Почти наверняка там самая p0810. Лучшее решение — переточка актуатора на подшипники. уже почти в каждом крупном городе есть люди набившие руку, либо можно прикупить актуатор в инете, я много вариантов находил, когда своего лечил. цена вопроса будет 10-15 т.р. Неприятно, но не много. Заодно есть смысл сделать ревизию моторчика актуатора. Возможно, стоит заменить в нём подшипники, если устали, если нет — то не надо. Щётки (цена копейки), полирнуть и почистить коллектор. Короче, обычная переборка моторчика. Просто и не напряжно, цена не укусит. У любого электрика, кто чинит стартеры-генераторы можно сделать. Ну и всё — дальше полное ини и настройка, можно сканером, можно методом тапка. Самое сложное в этой истории — найти сервис, кто занимается асиновскими роботами, либо переточенный актуатор. остальное и самому за пол-дня можно легко сделать.
Так-же может уже кончаться диск сцепления. Кататложник гуглится, я брал VALEO за 800р на автодоке, корзину не менял, просто пережал её в заводское состояние в прессе, мануалы гуглятся опять-же. Выжимной оригинальный — 1000р, если корзина устала или перегрета или с задирами и её надо менять, то новая стоит 4500 примерно. Ну и замена сцепы в сервисах берут 3-5 т.р. обычно. И тоже надо ини делать и настройку. Я сразу заменил диск, сцепления и выжимной (800+1000+4000работа) корзину не менял, переточил актуатор в сервисе (12000 под ключ), перебрал моторчик сам (щётки 100р, наждачка, пара перчаток и пара подшипников за 200), обучил скрепкой по мануалу в инете. Езжу уже год и только радуюсь — машину не узнать, надёжность абсолютная, расход снизился, динамика и плавность улучшились, волосы стали длинными и шелковистыми, а утром вышла черепаха.
В теории сцепление менять сразу не обязательно, но почти наверняка оно уже уставшее.
Читайте также: