Стартер не крутит напрямую

Обновлено: 09.01.2025

Если стартер крутит вхолостую, а машина не заводится, надо узнать конкретную причину. Обычно это связано с истиранием зубчатки маховика, поломкой вилки, перекосом шестерни бендикса. Нередко отсутствие запуска вызывается низкой компрессией двигателя и электрическими проблемами, возникшими в пусковом устройстве. Ниже о том, что делать в таких случаях.

Крутит и не цепляет — в чем причина?

Самые разные факторы мешают корректной работе стартера.

Например, обычно это устройство вызывает проблему зимой, так как моторное масло густеет, и стартеру не хватает производительности для проворачивания коленвала.

Однако если пускатель прокручивается вхолостую, но не схватывает — выделяют 5 основных причины.

• зубья маховика — истачиваются и больше не входят в зацепление с бендиксом;
• вилка — ломается;
• шестерня стартера — перекашивается, меняет свое положение;
• электропитание — износ втягивающего реле, втулок или других частей пускателя;
• компрессия — отсутствует или слишком низкая.

Все это требует более подробного рассмотрения.

Зубья маховика

Маховик со временем изнашивается. Быстрее всего портится венец, который цепляется со стартером. От неправильного обращения с ключом зажигания его зубья стачиваются. Также это происходит по причине постоянных нагрузок.

В таком состоянии шестерня или обгонная муфта стартера вращается вхолостую, не цепляя за маховик.

Зубья маховика можно протестировать и без демонтажа стартера. Вот что надо сделать:

• поставить третью или четвёртую скорость;
• толкнуть автомобиль на полметра вперёд — усилиями нескольких человек;
• попытаться повторно завести мотор.

Если машина заведётся, венец придётся менять. Таким образом, подтверждается износ какого‐либо зуба. Возможно и такое, что зубчатка сточилась по всему кругу, но это случается редко.

Износ зубьев венца маховика

Поломка вилки

Вилка стартера — это специальный рычаг, выполненный из пластикового или металлического материала. Участвует в передаче усилия от втягивающего реле к пускателю. Поломка этой детали приводит к невозможности запуска двигателя, так как обгонная муфта не выдвигается.

Частые причины, почему ломается вилка:

• износ деталей крепления — особенно сложно обстоит дело с пластиковой вилкой, так как сточенные штифты бывает невозможно заварить и приходится заменять элемент целиком;
• перегрев стартера — из‐за заклинивания обгонной муфты или неисправных контактов, пускатель не отключается после запуска двигателя и ломает вилку;
• передержка ключа зажигания — тот же результат, но деталь уже повреждается из‐за человеческого фактора.

Сломанная вилка стартера

Примечательно, что на современных машинах, в которых отлично проведена шумоизоляция, вилки стартеров ломаются чаще. Почему? Дело в том, что водитель просто не замечает запуска двигателя и продолжает поворачивать ключ.

Перекос шестерни

Если стартер крутит, но не зацепляет маховик, возможно, что шестерня бендикса занимает неправильную позицию. Причина — деформация подпирающей пружины. Как правило, такая неисправность приводит к тому, что муфта только краем соприкасается с венцом маховика. Качественного зацепления не происходит, что сопровождается неприятными звуками — лязгом и скрежетом.

Длительное удержание ключа в активном положении ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому вращение пускателя нужно останавливать, иначе есть риск поломки различных частей стартера, вплоть до срезки зубьев шестерни.

Ещё одним фактором перекоса шестерни является банальное срабатывание металла или усталость. Деталь постепенно стачивается, реже точно входит в зацепление с венцом, что приводит к увеличению нагрузки. От этого износ возрастает ещё больше. Из‐за ударов о поверхность маховика, обгонная муфта теряет изначальное положение.

Перекос шестерни бендикса

Причина в электропитании

Не нужно также исключать неисправность электрической составляющей автомобиля. Неполадка может возникнуть во втягивающем реле. Устанавливается оно на стартере, представляет собой магнит, выполненный из двух катушек.

1. Одна из обмоток втягивающая — она выдвигает шестерню и замыкает контакты для подачи тока на щётки стартера. Интегрируется с клеммой управления и непосредственно электрическим моторчиком.
2. Вторая катушка создаёт дополнительное усилие, чтобы обгонная муфта получала надёжное зацепление с маховиком. Она так и называется — удерживающая. Соединяется с выводом управления и корпусом.

Распространёнными неполадками этой детали являются: полное сгорание одной или обеих обмоток, износ пятаков (контактных пластин), разрушение возвратной пружины или якоря, межвитковое замыкание стартера. В любом случае фиксация бендикса не выполняется и вращение на автомобильный двигатель не поступает. Это и становится причиной того, что муфта крутит вхолостую — не входит в зацепление с маховиком. Неисправное реле обычно заменяют, так как обмотки редко подлежат восстановлению.

Прозвонка втягивающей обмотки реле мультиметром

Другая трудность связана с самим пускателем. Часто он подлежит ремонту, легко заменяются его съёмные части — щётки, якорь, статор. Но самое частое, когда машина не запускается, это изношенные втулки.

Втулки — это такие подшипники качения, которые держат якорь с обеих сторон. При их сильном износе ротор начинает люфтить, его положение меняется, в результате чего он залипает. Отсюда и холостая работа стартера.

Вот что происходит конкретно, и довольно часто на современных автомобилях при работе стартера на изношенных втулках:

• электродвигатель начинает требовать больше напряжения;
• из‐за этого резко понижается ток в бортовой сети автомобиля;
• вольтаж падает ниже 9, и тогда отключается ЭБУ;
• система не генерирует искру, пускатель крутит вал, но ДВС не запускается.

Конечно, втулки тоже заменяются. Но ещё лучше, если имеется возможность, целиком заменить стартер — тем более, если он проработал длительное время.

Низкая компрессия

Наконец, если стартер крутит, но не заводит, причиной может стать и двигатель. Это происходит из‐за низкой компрессии, что обычно возникает с утра или в холодную погоду. Давление оказывается недостаточным для сжатия топливной смеси, поэтому ДВС не запускается. Кроме того, с сопротивлением вращается коленвал, что тоже усложняет запуск.

Слабая компрессия возникает также по следующим причинам:

• на цилиндрах присутствуют задиры;
• наблюдается проблема с поршневыми кольцами;
• прогорела прокладка блока;
• треснула ГБЦ;
• негерметичны клапаны ГРМ.

Примечательно, что в некоторых случаях увеличить компрессию поможет добавка небольшого количества масла. Желательно, чтобы это был синтетический состав.

В некоторых ситуациях используется присадка особого типа (подробнее об этом ниже).

Что делать

Ниже рекомендации о том, что делать при наличии конкретной проблемы. Обычно ремонт таких неисправностей лучше доверить профессионалам на СТО.

1.Зубья маховика. Как правило, результатом всего этого становится демонтаж стартера и тщательный осмотр. После подтверждения догадки, часто заменяется не только венец, но и сам бендикс.

2.Вилка. Обычно в автосервисе удостоверяются в поломке, тестируя автомобиль, и только потом приступают к снятию стартера. Демонтажу следует разборка узла и переборка всех комплектующих. Исправные детали подготавливаются к обратной установке, изношенные — заменяются. После установки вилки пусковое устройство подвергается контрольной проверке на стенде, а затем — на автомобиле.

3.Шестерня. Перекос ремонтируется. Опять же, стартер демонтируется и разбирается. После подачи напряжения с АКБ на выводы пускателя, тестируется ход шестерни. Она должна выдвигаться на 0,3–1,5 мм. Отрегулировать деталь удаётся с помощью проставочных шайб, подкладываемых под крепление втягивающего реле. Виновником перекоса может стать якорь, а вернее — его подшипники. Поэтому надо тщательно проверить и состояние втулок.

4.Электропитание. Любая неисправность, связанная с электричеством, требует немедленного восстановления. Иначе может произойти замыкание и повреждение всего устройства. Обязательно надо проверить также прилегание щёток к коллектору, состояние втягивающего реле и коллектор якоря. Замене подлежат дополнительно втулки, если износ деталей подтверждается после осмотра.

5.Компрессия. Этим термином называется давление, создаваемое в верхней точке цилиндра в момент сжатия. Низкий показатель или отсутствие этой величины указывает о какой‐то проблеме. Возможно, что потребуется капитальный ремонт. Однако порой удаётся обойтись малой кровью, используя специальные присадки. Например, можно залить немного синтетического масла. Оно уменьшит трение, обеспечит хороший пуск на холодный мотор.

Сложность при установке бендикса обычно вызывает вставка опорного подшипника качения. Она несимметрична, снабжена особой фаской широкого типа, облегчающей установку. При неправильном снятии подложка легко деформируется, поэтому перед сборкой её нужно выпрямить. Осаживать деталь надо строго без перекоса.

Таким образом, когда стартер не цепляет маховик, нужно найти причину неисправности. Если самостоятельно завести двигатель не получается, лучше вызвать эвакуатор и отвезти машину в автосервис.

Распространённая головная боль автомобилистов — стартер крутит, но не заводится двигатель. В некоторых случаях он запускается, но крайне проблематично. Неисправность вынуждает приступать к сложной диагностике всей цепи, так как пусковое устройство функционирует вкупе с другими узлами и системами.

Характерные симптомы неисправности

Они приведены ниже:

• вращение начинается лишь после нескольких попыток поворота ключа;
• после запуска устройство продолжает жужжать;
• пускатель вращается с большим трудом при заряженном аккумуляторе;
• стартер щелкает, но не крутит.

Реальный срок службы обычного автомобильного стартера должен составлять не менее 70 тыс. км пробега машины. Лучшие образцы при надлежащем уходе ходят больше 200 тыс. км пробега.

Принято различать два вида неисправностей данного узла. Так как стартер является электромеханическим устройством, создающим первичный крутящий момент коленвала с нужным количеством оборотов, причины его неполадок могут быть чисто электрическими или механическими.

Чаще остальных из строя выходят следующие детали стартера:

Электрические неполадки

Если двигатель не заводится, и стартер очень медленно крутит маховик, то стоит проверить в первую очередь подачу тока. Делается это следующим образом:

• батарея тестируется на заряд — он должен быть в пределах 60-70 % минимум;
• проверяются контакты — надёжно и прочно закреплены;
• диагностируется состояние всех важных проводов — целые, имеют надёжный контакт;
• проверяется замок зажигания — не должен иметь каких-либо неисправностей.

Проблема с замком особенно актуальна, когда не срабатывает тяговое реле при открытом зажигании. Это свидетельствует о нарушении целостности обмотки или межвитковом замыкании.

На проблемы стартера, связанные с электрической частью автомобиля, может также указывать его замедленное вращение. Случается, что он вообще не крутит маховик. Возможно, что связано это с порчей коллектора или пластин, хотя основной фактор — полный износ или подвисание щёток.

Неисправности механического типа

В этом случае надо обратить внимание на состояние рычага обгонной муфты, буферной пружины. Если запуск сопровождается скрежетом, скорее всего, изношены венцы и бендикс не зацепляет маховик. Также стоит проверить настройку хода шестерни.

Любой нехарактерный звук стартера будет указывать на механическую проблему. Это требует срочной проверки узла с ямы или сверху. Часто такое происходит, когда:

• изнашиваются втулки подшипников и вальных шеек якоря;
• повреждаются зубья бендикса;
• ломаются фиксирующие стартер болты;
• ослабевают крепления полюса, из-за чего якорь начинает болтаться внутри.

Неисправности стартера могут показать себя не только на этапе запуска. Такое может происходить и после. Например, стартер вращается, жужжит, не отключается при работающем двигателе. В этом случае надо осмотреть:

• приводной рычаг или сам привод на якорном валу;
• втягивающее реле на заедания и слипание контактов;
• обратную пружину на момент износа.

Продолжать эксплуатировать жужжащий стартер строго запрещено! Надо быстро скинуть клемму устройства или реле, и начать поиски неполадок.

Основные неисправности

Таким образом, неполадки со стартером бывают следующими:

• не включается якорь, так как втягивающее реле полностью или частично потеряло работоспособность;
• окислились контакты аккумулятора, или батарея разряжена;
• оборвалась проводка на одном из участков, связанных со стартером или реле;
• произошло замыкание обмоток или пробой на массу;
• полностью износились или зависают щётки;
• подгорели пластины коллектора.

Как проводится диагностика?

Проверка функциональности реле и стартера:

• соединить в цепь питания вольтметр;
• поставить экранирующую шайбу толщиной 14 мм между приводной шестернёй и ограничителем;
• подать напряжение на реле;
• снять показания.

В норме ампераж не должен быть больше 23 А, а вольтаж — 9 В. В противном случае, это укажет на поломку стартерных катушек.

А вот как проводится диагностика для проверки наличия пробоев на массу с использованием мультиметра или индикаторной лампочки (на крайний случай):

• обмотку отсоединить от реле;
• поднять и зафиксировать изолированные щётки;
• разомкнуть неизолированный щеткодержатель от шунтовой обмотки;
• отвернуть винты, фиксирующие щёточные канатики;
• освободить от щёток держатели;
• включить тестер в цепь подачи тока величиной 12 В.

Если стрелка тестера отклонится, это свидетельство пробоев на массу. Таким же способом можно проверить якорные обмотки, но напряжение надо будет подать на корпус пускателя и коллекторные пластины.

Проверка стартера напрямую от АКБ

Замыкание длинной отвёрткой или металлическим ключом клеммных болтов стартера является одним из эффективных и лёгких способов проверки работоспособности электродвигателя. Если устройство запустит мотор, неисправность надо искать где-то в электрической цепи. Отсутствие реакции стартера укажет на необходимость проведения ремонта — надо демонтировать электродвигатель и разбирать.

Проверка бендикса

В первую очередь следует проверять бендикс, на котором могут быть сильно изношены зубья или присутствовать трещины. Обязательно надо протестировать, как бендикс проворачивается — должен только в одну сторону.

Проверка втягивающего

Как правило, щелчок после проворота ключа зажигания свидетельствует о нормальной работе реле и зацеплении бендикса. Чтобы проверить тяговое на демонтированном устройстве, надо стартер очень жёстко зафиксировать в тисках, предварительно обмотав слоем материи. Далее провести плюс от АКБ на клемму электродвигателя, а минус — зацепить за корпус агрегата. Исправное втягивающее должно ответить быстрым и резким щелчком, с последующим вращением бендикса. Если нет, реле нуждается в замене.

Ремонт стартера

Работы по восстановлению стартера должны проводиться строго в определённой последовательности.

1. Сначала устройство надо демонтировать и разобрать. Данный процесс предваряется тщательной очисткой поверхности от грязи и пыли с помощью специальных щёток или кисточек, тряпки.
2. Все демонтированные в ходе дефектовки детали надо промыть бензином и просушить потоком сжатого воздуха.
3. С помощью мелкой шкурки устранить (отшлифовать) все царапины, задиры и забоины на металлических элементах.
4. Поверхность контактных колец проточить и отшлифовать.
5. Повреждённые мелкие резьбовые соединения восстановить с помощью метчика нужного размера.
6. Подгоревшие и окислившиеся контакты зачистить шкуркой.

Заботливый водитель регулярно следит за состоянием стартера, очищает его от грязи и пыли, окислов. Это крайне важная процедура, от которой зависит беспроблемный и постоянный запуск двигателя.

Большинству автовладельцев известна непредвиденная ситуация, когда не заводится двигатель транспортного средства. Обычно, всему виной устройство запуска, поэтому водителю не лишним будет знать, как замкнуть стартер напрямую, чтобы завести машину. Перед выполнением процедуры, необходимо научится различать все поломки этого узла, из-за которых потребуется замыкание стартера, и ознакомится со способами их диагностики.

Функциональные особенности стартера

К сожалению, но срок службы устройства не отличается продолжительностью в сравнении с периодом эксплуатации силового агрегата. В среднем оно служит около 5 лет. Крайне важно уделять внимание диагностике прибора как на вновь приобретенном транспортном средстве, так и на автомобиле с солидным пробегом, поскольку эта мера поможет в дальнейшем значительно продлить его ресурс.

В конструкции пусковой системы мотора стартер раскручивает его коленчатый вал, чем создается необходимая степень сжатия для корректного образования смеси и ее сгорания. Поскольку устройство работает в комплексе с различными механизмами и электронными системами, соответственно в нем могут возникать как механические поломки, так и неисправности электрической части. Когда стартер медленно крутит коленвал, либо не вращает его вообще, скорее всего источник питания нуждается в подзарядке, отсутствует контакт в бортовой сети автомобиля, либо в замке зажигания. Порой причина неисправности настолько банальна, что поломка устраняется обычной очисткой контактов от грязи и оксидных отложений.

Если же устройство полностью не функционирует, вполне возможно, что вышло из строя тяговое реле, либо сгорела обмотка на катушке. При пробуксовке муфты, стартер не запускает силовой агрегат, при этом его якорь вращается. Механические повреждения вала, износ подшипников и проблемы с замком зажигания приводят к тому, что даже после запуска мотора стартер по-прежнему продолжает работать.

Устройство пуска двигателя постоянно подвергается высоким нагрузкам, вследствие того, что ему приходится агрегатитровать с большим и тяжелым маховиком и вращать его, чтобы запустить поршневую часть, по этой причине не стоит пренебрегать проведением диагностики устройства и выполнением надлежащих правил его эксплуатации.

Необходимо точно определить причину некорректной работы стартера, поскольку не всегда получится запустить силовой агрегат подобным образом.

Как замкнуть стартер с толкача?

Запустить, таким образом, автомобильный двигатель можно, если неисправно тяговое реле, либо обмотка пускового устройства. Подобный способ считается самым распространенным среди автомобилистов. Для того чтобы запустить стартер с толкача потребуется пара помощников, которые будут толкать автомобиль, упираясь руками в багажник. В это время водитель включает первую передачу и проворачивает ключ в замке зажигания. Стартер должен запустить силовой агрегат.

Заметим, чем больше разгон автомобиля во время толкания, тем быстрее устройство пуска мотора начнет раскручивать его коленвал, и тем быстрее заведется машина.

Запуск двигателя во время буксировки транспортного средства

Это еще один из распространенных методов запуска автомобильного двигателя с неисправным стартером.

Важно! Этот способ не подходит для транспортных средств, на которых установлена автоматическая трансмиссия, поскольку из-за определенных особенностей ее конструкции буксировка машины категорически противопоказана.

Для воплощения этого метода понадобится буксировочный трос и еще один автомобиль. Крайне важно строго соблюдать следующую последовательность действий во время буксировки:

• ведущая машина должна трогаться плавно и начинать движение с небольшой скоростью для натяжения троса;
• водитель взятого на буксир автомобиля не должен резко тормозить;
• после того, как транспортное средство заведется, оно начнет резко ускоряться;
• останавливаться стоит только после того, как остановится ведущая машина;
• не заглушать двигатель в момент отцепления троса, иначе он может не завестись, и опять потребуется буксировка.

Как замкнуть стартер отверткой?

К этой мере стоит прибегнуть в случае неисправности тягового реле. Об этом свидетельствует характерное пощелкивание в моторном отсеке во время проворота ключа в замке зажигания, когда реле включается в работу, при этом стартер не может придать коленчатому валу необходимое количество оборотов для обеспечения запуска мотора из-за того, что ведущая шестерня не входит в зацепление с маховиком. В этом случае необходимо подать напряжение на обмотки напрямую, перемкнув при помощи отвертки силовые клеммы стартера. При этом отвертка берет на себя роль неисправного тягового реле.

Обратите внимание! Перед выполнением этой процедуры необходимо обязательно поставить автомобиль на стояночный тормоз и включить нейтральную передачу. Нужно использовать отвертку с мощной рабочей частью и хорошо изолированной ручкой.

Процедуру желательно проводить вдвоем: один находится за рулем автомобиля и включает зажигание, второй в это время перемыкает клеммы стартера отверткой. Этот способ довольно коварный, поскольку существует риск спалить катушку. Поэтому во избежание ее повреждения не стоит постоянно выполнять эту процедуру, если в первые разы не удалось запустить мотор.

Как видно способы замыкания стартера довольно просты и не требуют от водителя определенного багажа технических знаний и набора сложных инструментов. Но, без помощников здесь не обойтись.

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Не крутит стартер даже напрямую

Не крутит стартер даже напрямую

Добрый день, форумчане! Прошу Вашей помощи, уже крик души(
Фьюжик (1,6; автомат) заводился всю неделю плохо, только с газом. Вчера утром смогла завести только от другой машины. Немного покаталась и снова не завелась, не помогло даже прикуривание.
Грешила на АКБ, зарядила, машина всё равно не завелась. Подёргала провода от АКБ и она вдруг завелась.
А сегодня с утра ни в какую(((( при повороте ключа приборка светится, как обычно, потом щелчок и тишина.

Отогнала в сервис, подключали к компу, сказали втягивающее. Попросила их завести напрямую, но ничего у них не вышло. Подают электричество на стартер, а он не работает.

И я вот сижу и горюю, почему вчера у меня, после того, как провода подёргала, машинка завелась? Может, дело в проводке? Или в каком-нибудь предохранителе? Или раз напрямую стартер не заработал, то это он сломался?

Помогите, пожалуйста, с советом((( боюсь, вдруг гаражные мастера что-нибудь не так сделают((((

Если стартер не работает, когда к его выводам напрямую подводится 12В, основных вариантов может быть четыре:
1. Бендикс не вталкивается "куда надо" втягивающим реле из-за загрязнения нарезки под ним (вероятность до 80%). Исправляется довольно быстро, просто и дешево – стартер снимается, очищается все под бендиксом и ставится обратно. Классическая проблема фьюженовских стартеров.
2. Обгорели силовые контакты втягивающего реле.
3. Зависли или износились щетки стартера.
4. Проблемы с обмотками стартера – межвитковое замыкание или обрыв.

Все проблемы кроме 4 решаются очень недорого, надо только найти адекватного спеца. Уточнили бы город проживания, ибо важно.

Здравствуйте, иногда я не могу завести машину с ключа, поворачивая ключ никакой реакции нет, тогда беру отвертку и напрямую на стартере замыкаю контакты заводится на ура, электрики руками разводят, что может быть?

jiejiik: электрики руками разводят

Периодические неисправности никто искать не любит, потому и руками разводят.

Причина может быть; и в замке зажигания, и в монтажном блоке, и в блокировочных контактах сигналки, и в любой "сопле", (плохом контакте) по дороге.

Тоже начала мозги мутить эта тема. Поворачиваю ключ зажигания и жду. Бывает, через секунд 5 схватит и заведется. Виной в большинстве случаев контакт стартера.

Пластина закисает и плохо контачит. Иногда ее не пробивает, особенно на холодную. Я жду сухую погоду (или когда совсем перестанет схватывать), чтобы лезть в эту грязюку и чистить проводку.

Почему стартер не крутит напрямую? Причинами этого могут стать разные вещи, начиная со слабого заряда АКБ и заканчивая механическим дефектом. Любому автомобилисту будет интересно и полезно узнать, что предпринять в том случае, если наблюдается подобная ситуация.

Аккумулятор

Заряд АКБ может быть настолько низким, что батарея неспособна прокрутить стартерное устройство напрямую. Естественно, с механической поломкой пускателя это не связано, вся сложность кроется в самой батарее.

Чтобы не оказаться в ложной ситуации, перед проверкой пускателя, его разборкой, следует грамотно протестировать аккумуляторную батарею. Если она используется давно, то это лишний повод для тщательной проверки, ведь со временем кислота внутри испаряется, электролиты более не справляются со своими функциями.

Таким образом, если аккумуляторная батарея оказалась разряженной, ее следует подзарядить, а если она зарядку не держит – то заменить на новую.

Крайне важно следить за плотностью кислотных АКБ. Тестирование данного параметра – один из обязательных этапов хода обслуживания, подразумевающий также диагностику кислотного уровня и замер тока.

Следует знать, что в классических батареях плотность показывается в г/см3.

Техсостояние АКБ легко установить, учитывая критерии плотности электролита. Так, если АКБ не держит заряд, то нужно протестировать качество и уровень кислоты в каждой из секций.

Проверка осуществляется специальным прибором при плюс 25 градусов по Цельсию. Если значения отличаются от стандартных, в показания вводятся правки, как это указано в таблице ниже.

Температура электролита при измере нии его плотности, по ◦С	Поправка к показанию ареометра, г/см3
от -55 до -41	-0.05
от -40 до -26	-0.04
от -25 до -11	-0.03
от -10 до 4	-0.02
от 5 до 19	-0.01
от 20 до 30	0
от 31 до 45	0.01
от 46 до 60	0.02

В АКБ плотность должна выдерживаться вблизи оптимальных значений. Важно знать, что требуемые параметры соответственно обусловлены географической зоной, в которой АКБ эксплуатируется. С учетом совокупности всех правил по уходу и условиям эксплуатации, и должна быть установлена плотность АКБ.

Подробнее об этом в таблице ниже.

Климатическая зона (со средней темп ературой в январе, ◦С)	Плотность электролита
Заливаемого	В полностью заряженной батарее
Крайний Север (от -50 до -30)	1.27	1.29
Северная зона (от -30 до -15)	1.26	1.28
Центральная зона (от -15 до -4)	1.24	1.26
Южная зона (от -15 до 4)	1.22	1.24
Тропическая зона (от 4 до 6)	1.2	1.22

Стартер

Если аккумулятор в порядке, то стартер может не крутить напрямую только в одном случае – если у него внутри есть одна или несколько неисправностей. Как правило, это бывает связано с замыканием в обмотке, пробуксовкой бендикса и тугим ходом вала. Разберем каждую из этих причин подробнее.

Обмотка

Ее следует тоже изначально тестировать, замерять, чтобы убедиться в исправности или неисправности. Нужно вооружиться специальным тестером или обычной контрольной лампой. Для проведения диагностики снимают выход обмотки, щетки немного поднимают и вытаскивают. О замыкании обмотки будет свидетельствовать загорание лампочки на 12 вольт.

Таким же способом проверяют щетки. Напряжение подается непосредственно к щеткодержателю (без изоляции) и на корпус пускового устройства. А чтобы проверить якорь и коллектор, следует щетки немного приподнять и подать напряжение на корпус пускателя.

Опять же, если контрольный индикатор загорится, это будет свидетельствовать о перегорании обмотки. Нужно будет пусковое устройство разобрать, чтобы точнее определить причины. Возможно, что имеются неисправные части, которые не позволяют пусковому устройству нормально функционировать.

Пробуксовка бендикса

В принципе, такая неисправность не относится к теме статьи. Однако в некоторых случаях, если бендикс оказал на стартер негативное воздействие, пусковое устройство не будет вообще подавать признаков жизни при запуске напрямую.

Бендикс или ОМ является важнейшей деталью стартера. Именно он входит в зацепление с маховиком кривошипного вала и обеспечивает расцепление пускателя и мотора в то время, когда последний заводится.

Интересно, но бендикс – название придуманное. Другими словами, оно не отражает суть действия, выполняемого им. А вот классическое инженерно-техническое наименование узла – обгонная муфта (ОМ).

Пока не поймешь принцип работы ОМ, характер неисправности выявить будет сложно. Являясь своего рода муфтой, бендикс может вращаться лишь в одном направлении. Если попытаться прокрутить его обратно, ОМ заклинивает. Таким образом, бендикс отпускает кривошипный вал как раз в тот момент, когда ДВС запускается.

Получается, что ОМ одновременно гарантирует длительную и бесперебойную работу всего пускового устройства. В тот момент, когда пускатель отключается, именно бендикс выводит стартер из зацепления с маховиком, а учитывая, с какой скоростью вращается кривошипный вал, становится понятна опасность поломки стартерного устройства. Если ОМ не выйдет из зацепления, то якорь стартера будет продолжать вращаться, что в итоге приведет к порче устройства.

Можно сказать, что бендикс функционирует по принципу храповика. Причина неисправности почти всегда связана бывает с зубьями шестеренки. Они со временем срабатываются, не входят в зацепление и проскакивают. Зубья испытывают огромные нагрузки, поскольку им приходится регулярно перемалывать вращение кривошипного вала.

Примечательно, что ОМ бывают двух видов: с шестеренками и с кольцами. В первом случае изнашиваются со временем шестеренки, а во втором – кольца с шариками или пружина.

Характерными признаками неисправностей ОМ становятся такие симптомы:

• пускатель вращается, но вхолостую;
• зубья проскакивают;
• стартер не вращается, так как из-за неисправного бендикса он испорчен.

Подробнее про неисправности пускового устройства можно посмотреть в таблице ниже.

Как понять, что виноват именно стартер

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

• Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
• Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
• Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
• Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Читайте также:

  
• Можно ли править кованые диски
  
• Какая резина должна стоять на автомобиле по новым правилам
  
• Какие акпп ставят на лада
  
• Не включается компрессор кондиционера сааб 9 3
  
• Не поступает топливо на форсунки дизель мерседес