Сиденье на ниве не держит
Переднее кресло автомобиля НИВА (ВАЗ-21213) является, в своем роде, уникальным. Оно обладает возможностью:
Первые две возможности не вызывают удивления, так как присутствуют в креслах практически всех современных автомобилей. За исключением, быть может, некоторых видов автобусов. Откидывание спинки кресла встречается реже, то тоже знакомо. Например, оно есть хотя бы в давно известной ВАЗ-2108, а также в Хундаях и ряде других машин. А вот чтобы в процессе откидывания спинки кресло еще и съезжало вперед – вот это, в самом деле, наверное, не встречается практически ни в каком автомобиле. Нам, по крайней мере, неизвестно об этом.
Срок службы передних кресел в НИВах – разный и зависит, в первую очередь, от веса пассажира (или водителя). А также его физиологических потребностей в регулировке наклона спинки. Если, скажем, водитель легкий, спинку регулирует редко, то вполне может статься, что кресло прослужит лет 10, а то и более. Однако, если вес водителя превышает 90…100 кг, и при этом он любит регулировать наклон спинки через каждые 30…40 минут поездки (с целью придать своему туловищу немного иной наклон и, тем самым, сберечь свой позвоночник), да еще часто откидывает кресло (например, для посадки/высадки задних пассажиров), то оно может прослужить не более нескольких лет. Превращаясь в, своего рода, расходный материал. Кроме того, снижению срока службу очень способствует и халтурное, мягко говоря, изготовление ответственных деталей кресла (об этом – см. ниже). Поэтому была поставлена задача: модернизировать кресло так, чтобы увеличить срок службы.
Разбираем заводское кресло автомобиля ВАЗ-21213
Вот как выглядит кресло водителя для автомобиля ВАЗ-21213 (вид слева снизу):
Что же, разбираем само кресло и, в частности, его механизм откидывания спинки. Вот как выглядит сама спинка (без мягкого наполнителя) с одним из механизмов в разобранном виде:
И отдельно – часть механизма:
И – обе части в увеличенном виде:
Видим, что практически ВСЕ зубцы планетарной передачи, обеспечивающей передвижение одной детали относительно другой (что и обуславливает, собственно, работу механизма и откидывание спинки сидения) сильно изношены, сточены. Зубья стали почти что полукруглыми. Ремонт тут полностью бесполезен, только замена.
Что делать?
Вопрос, в свое время поставленный, в частности, Н.Г. Чернышевским. Вариантов немного:
Первый вариант уже стал привычным и скучным. Да и затратным. Ибо стоимость нового кресла (по ценам 2019 г.) составляет от 6 тыс. руб., если смотреть цены по г. Уфе. Потому этот вариант сразу отбрасываем. Да, увы, надоело приобретать одно кресло за другим. Сколько же можно.
Второе вариант – на любителя. Как говорилось выше, кресло НИВЫ – особенное. Оно, повторимся, сдвигается вперед при откидывании. И делается это ОДНИМ движением руки. Тогда как все остальные кресла (те, которые довелось видеть), от других автомобилей, там придется совершать ДВА движения: откинуть и отодвинуть вперед. А это – гораздо волокитнее. Особенно в ситуации, когда одна из рук занята. А ведь при выходе из автомобиля такое бывает очень часто.
Так ли актуально это? Да. Дело в том, что кресло ВАЗ-21213 при откидывании отъезжает вперед, по нашим измерениям, где-то на 8 см. Т.е. для заднего пассажира появляется соответствующее дополнительное пустое пространство. Согласитесь, это – существенно, в условиях высокой компактности трехдверной НИВЫ. Особенно, если задний пассажир имеет большие размеры. Или на заднем сидении находится ручная кладь – в таком случае доставать ее оттуда будет, банально, удобнее и быстрее.
Тогда остается последний вариант - модернизация
Рабочая идея: найти исправное кресло с откидывающейся спинкой и, взяв оттуда механизмы опускания спинки, приделать их к нивскому креслу. Отметим сразу, что идея-то – простая. А вот реализация ее – достаточно длительная, вызвала около трех дней.
Итак, приступаем к модернизации
Как-то сразу взор пал на кресло от Chery Amulet. Марка – достаточно уже забытая, выпускать ее прекратили. Но, те владельцы, которые довел ее до ума – хвалят за ремонтопригодность и неприхотливость. Немного забегая вперед, оказалось, что и кресла от этого автомобиля – очень даже качественные.
Итак, вот оно, в том состоянии, в коем пребывало на момент покупки:
Вид с другой стороны:
Видно, что кресло это – напоминает нивское. Есть отдельно механизм регулировки наклона спинки и механизм ее откидывания. Правда, механизма сдвигания вперед/назад не оказалось (видимо, он остался на автомобиле), но, он и не нужен. Вот то же самое кресло с откинутой спинкой:
Цена вопроса – 1 тыс. руб.
Видно, что есть провода от электрообогревателей спинки и самого сидения.
Вот сами механизмы, более крупным планом:
Начинаем разбирать. Сразу бросается в глаза, что сделано все аккуратно, покраска – присутствует и притом – качественная. М-да… вот так Китай .
Для сравнения, справа на рисунке показано примерно то же самое, но для нивского кресла. Даже если учесть, что усилитель (под углом примерно 45 градусов) был приварен самим владельцем НИВЫ уже в процессе эксплуатации кресла. Тем не менее, видно, что китайское кресло выполнено гораздо более аккуратно, если судить чисто внешне. Нивское кресло производит стойкое впечатление некоей поделки, как будто, в самом деле, сделанной где-нибудь в тольяттинских гаражах.
Однако, у него есть недостатки:
У нивского кресла обивка снимается минуты за две…три. А вот с китайским – не все так просто. Придется повозиться и вначале разогнуть некоторое количество стальных колечек. Затем – вынуть поперечные тяги и т.д. Правда… если учесть, что разбирать китайское кресло пришлось исключительно для того, чтобы взять из него детали для ремонта нивского кресла, то за сложность разборки становится не обидно. Один раз ведь делается.
Интересно, что крючки, держащие спинку сиденья, у НИВЫ и у Chery-Amulet – практически одинаковые:
По крайней мере, отверстия почти одного и того же диаметра. Да и по форме детали практически совпадают, что можно проверить, наложив их друг на друга:
После чего – отрезаем болгаркой механизмы регулировки спинки.
Теперь – займемся креслом для ВАЗ-21213
Отрезаем от него заводские механизмы. Они годятся только в металлолом (впрочем, как вариант, из них можно изготовить, например, шайбы подходящей толщины, детали для металлического забора или т.п.). А вообще, можно было пойти по двум путям:
Либо использовать целиком спинку от Chery-Amulet, приварив ее механизмы к нижней части сидения от НИВЫ
После некоторых колебаний, был выбран, все-таки, второй вариант (кстати, более трудоемкий). Потому, что сама спинка от Chery-Amulet, несмотря на наличие изгибных профилей и т.п., все же показалась менее надежной, что ли. Из-за очень тонкого металла. Из-за невозможности ее усилить. Хотя, возможно, это был чисто субъективный, неверный выбор.
Кроме того, в спинке сиденья Chery-Amulet нет ручки и тросов подъема крючков, которые держат ее. Видимо, на этом автомобиле какой-то иной способ откидывания спинки.
Что же, привариваем механизмы от Chery-Amulet к спинке сидения от НИВЫ. Вот что получается:
Любопытно, что внутренние детали китайских механизмов гораздо более твердые, чем вазовские. Уж по крайней мере, ни гвоздем, ни отверткой средней твердости поцарапать их не получается . Очередной раз задумываемся… и делаем вывод, что автомобильные передние сиденья в России для вседорожника делают менее надежными, чем… в Китае для очень бюджетного легкового автомобиля. Это справедливо, по крайней мере, при сравнении НИВЫ и Chery-Amulet.
М-да… Больше и сказать нечего. Видимо, так и будет сырой металл в механизмах откидывания спинки сидений НИВы (а теперь – и пластмассовые бензобаки на УАЗах). Ну, не позволит известный сказочный персонаж российским автомобилям быть как можно более надежными. Что вот тут будешь делать, увы. И, видимо, так оно и будет, только еще хуже. Ну, да ладно.
Надо отметить, что приваривание следует производить не абы как. Важны:
Точность (совпадение основных размеров – местоположения посадочных мест справа и слева, соответственно)
Если будет нарушена точность местоположения крепежных (посадочных) мест справа и слева, то при откидывании спинки будет перекос и, следовательно, получатся заедания и спинку невозможно будет откинуть на мало-мальски большой угол. Если же перегреть механизмы, то они, очевидно, превратятся в те, которые изготовляет Автоваз. Т.е. металл может отпуститься и стать сырым. Понятно, что закалить обратно в гаражных условиях – уже не получится. Да и механизмы – неразборные.
Поэтому сварка производилась ОЧЕНЬ аккуратно, после очередного короткого процесса сварки (не более 10 секунд) осуществлялось обильное охлаждение механизмов водой (точнее, мокрыми тряпками). При этом и охлаждение следует осуществлять осторожно, чтобы вода не попала внутрь механизмов. Иначе они будут ржаветь. Кроме того, слишком интенсивно охлаждать – тоже нельзя. Сварочные швы могут треснуть, ибо… В итоге сварка отняла более, чем полдня.
Итак, приварили механизмы
Теперь – еще один недостаток нивского кресла, который необходимо устранить. Увы, его кронштейны, которые предназначены для откидывания спинки, изготовлены… тоже из сырого металла! И гнутся, буквально, голыми руками. Понятно, что если пассажир имеет мало-мальски серьезный вес, то, как только он навалится на сиденье своей спиной, кронштейны тут же погнутся. А это приведет к нарушению синхронности механизмов и, как следствие, к высокому усилию на ручке, которую нужно крутить для откидывания спинки. Что, в свою очередь, приведет к ускоренному износу механизмов.
Конечно, да, зачем российским владельцам ВАЗ-21213 Нива крепкие, надежные кресла? Ничего, мол, им и так пойдет. А коли захотят что получше - пусть смотрят в сторону разных Судзуки/Лэндкрузеров и прочих Ниссан-Патролов. Покупая их втридорога. Во как все продумано, аж диву даешься. До мелочей!
Если говорить про водительское кресло, то в наиболее опасном положении находится правая (изогнутая) тяга. Пришлось усиливать ее путем наварки арматуры диаметром 12…14 мм.
Да, топорно, некрасиво. Но, куда деваться. Зато теперь получилось очень надежно и погнуть правый кронштейн без кувалды – практически невозможно. Впрочем, по поводу красоты – все это дело вполне можно закрыть чем-нибудь декоративным.
Более крупным планом:
Следует обратить внимание, что варить нужно прихватками, т.е. отдельными точками, а не полностью. Иначе сталь арматуры вся отпустится и ее прочность упадет. Да, как и ранее, после каждой прихватки следует делать охлаждение водой.
Левый кронштейн усиливать не стали, ибо он - прямой (в отличие от изогнутого правого) и потому в гораздо меньшей степени подвержен изгибам.
Далее – собираем кресло
Однако, кресло НИВЫ немного шире, чем для Chery-Amulet. Поэтому четырехгранный штырь, служащий для синхронности работы механизмов опускания спинки сидения, пришлось удлинять.
Для этого был найден подходящий стальной четырехгранник. Далее – разделка кромок, аккуратная сварка, придание формы в пределах требуемого допуска размеров.
Не вздумайте варить без разделки кромок! Ибо при этом сварочный шов практически не зайдет внутрь штыря и потом, после доводки его формы под размеры отверстий в механизмах, шов излишне утонится и, скорее всего, лопнет при даже небольшой нагрузке.
Вот кресло в сборе (пока – без мягкой обивки):
Кроме того, еще были наварены усилители самой спинки – крест-накрест, тоже из арматуры. Чтобы механизмы опускания спинки не отломались в процессе эксплуатации, их крепление было усилено приваркой полос металла (толщиной 5 мм, шириной примерно 20 мм):
В отличие от китайского (от Chery-Amulet) кресла, в нивском сделан неверный изгиб спинки (кстати, точно такой же изгиб, вроде как, присутствует и в ВАЗ-2109 и т.п.), вынуждающий водителя сутулиться.
А вот спинка кресла в Chery-Amulet выгнута в обратную сторону, т.е. является более анатомической. Так как выгнуть спинку кресла НИВЫ в обратном направлении (т.е. в сторону руля) не представляется возможным, был сделан компромисс: внутрь спинки вставлен подогнанный по размерам кусок… фанеры. Да, опять-таки – топорно и даже как-то по-дурацки. Как говорят – по-колхозному:
Замечание . А если вместо фанеры использовать нечто более гибкое (например, лист ДВП или пластмассы нужной гибкости), а также сделать в середине спинки дополнительную рукоятку и т.п. – то вполне легко можно сделать и регулировку прогиба спинки, как это осуществлено в ряде иномарок. Однако, здесь требуется иметь перед собой правильный образец такого кресла, ибо бездумная регулировка может лишь испортить удобство.
Вот кресло в сборе:
Теперь у него, наверное, один главный недостаток: слишком грязное. Да, нужно хорошенько пропылесосить. Ну, и одеть новые чехлы.
Кстати, масса кресла несколько так возросла. Но, конечно, не в разы.
Ставим кресло на автомобиль
Поставилось – без особых проблем. Ведь нижняя-то часть его вообще не изменялась. Однако, при эксплуатации выявился недостаток произведенной модернизации: кресло стало невозможно передвинуть вперед более, чем на 3…5 см (если не откидывать спинку). Дело в том, что одна из арматур, которая приварена к правому кронштейну, при передвижении вперед упирается в пластмассовую облицовку тоннеля пола, в котором расположена коробка передач и раздаточная коробка. Причем, стачивать арматуру – бесполезно, так как это приведет к ослаблению конструкции.
Либо как-то изменить облицовку (например, срезать или прогреть и деформировать в сторону тоннеля пола.
В принципе, это несложно, так как мешают какие-то 5 мм. Если же водитель будет ездить, постоянно отодвинув сиденье максимально назад, то можно и ничего не переделывать.
Спинка же откидывается достаточно легко, при этом кресло, как и положено, отъезжает вперед на свои положенные 7. 8 см.
В целом - хорошо, но есть замечания. Надо было по месту вначале прихватить, не снимая кресло с автомобиля. Дело в том, что легковые кресла, в том числе и нивское, они достаточно хлипкие. И если варить не по месту, вполне легко даже может нарушиться геометрия. И все, потом кресло не откинешь будет. Поэтому вначале надо было бы, НЕ СНИМАЯ С АВТОМОБИЛЯ, отрезать один заводской механизм, прихватить другой (китайский) в данном случае; с каждой стороны по паре точек. Затем - другой точно так же. А потом уже - снять кресло и как полагается проварить, можно и усилить спинку и т.д. Это авторам совет на будущее, чтобы потом проблем не было. Слабые детали всегда нужно прихватывать по месту, а потом уже доваривать в снятом виде.
Еще с момента покупки машины люфтила водительская сидуха. Почитал, оказывается это частая проблем.
Но все никак руки не доходили сделать. и вот свершилось. Заодно решил перенести крутилки регулировки спинки к стойке (как на всех нормальных авто). Потому как с установленным подлокотником очень неудобно, да еще и когда сзади вещей навалено под самую крышку.
Сразу оставлю ссылки на записи, на основании которых делал ремонт салазок.
Вариант ремонта от serega198101
Вариант ремонта от Ramza29
Вариант ремонта от saIex
Вариант ремонта от PetruninPavel
Вариант ремонта от marsden
Вариант ремонта от Andrey1234566889
Если разобрать салазку, станет понятно что сконструирована она по типу подшипников
Самым слабым элементом является белая направляющая между шариками, как только она деформируется или продавливается начинается люфт. Ролики которые которые находятся снизу и должны располагается вот так
сбиваются в кучу откуда и появляется болтанка, в следствии которой и вылетают шарики с верхней части.
Отмечу важную информацию что шарики используемые в салазке имеют диаметр 6,35мм, а ролики бывают d11,5х10,5мм (бывают еще с роликами d13х10мм)
Такие шарики находятся в двухрядном подшипнике под номером 1204 (еще 6004, 6005, 1204, 1302), из количество в одном подшипнике 24шт.
Теперь по материалу что нам нужно для ремонта. Решил я делать сразу оба сиденья, чтобы не лазить по 10 раз.
— Шарики 100шт (так то 98, но 2 на запас) 200р (можно купить и подшипник и разобрать его, но мне удалось заказать отдельно шарики и вышло это гораздо дешевле, цена подшипника на данный момент 200р штука, а нужно 4шт…)
— Гвозди 200 мм (они как раз имеют d 6мм. Из них делаем прутки d6х105 мм. в количестве 8шт) 50шт за кг, это порядка 20шт, главное из них выбрать по ровнее
— Скобы по дереву 300 мм (они как раз имеют d10 мм. Из них делаем прутки d10х145 мм. в количестве 4шт) 150р за 4шт
Снимаем сидушки, разбираем салазки. Для разборки срезаем болгаркой стопора и выбиваем их(кто хочет может их же и использовать потом — обварив сваркой. Все ролики были на месте, это очень радует! остальное все необходимое у нас есть.
Нарезаем нужное количество прутков, главное выбрать поровнее части из заготовок(гвозди кривые, а скобы по краям вытянутые)
В 1 салазку нужно:
6 шариков ---пруток 6х105--- 6 шариков по краям
ролик --- пруток 10х145 --- ролик по центру
6 шариков ---пруток 6х105--- 6 шариков по краям
Теперь потребуется немного доработать салазки, сточить внутренние стопора
В итоге должно получится вот так
Готовим новые стопора, я использовал вот такие винты
Далее собираем весь наш бутерброд: зажимаем нижнюю половину в тисках (без фанатизма) и начинаем заправлять верхнюю. Вставляем первый ролик в канавку. Сдвигаем верхнюю часть, при этом ролик, проходя через дырку от клепки, слегка упирается, помогаем молотком. Теперь верхняя часть на одном ролике играет вверх-вниз — немного, но достаточно, чтобы затолкать шарики, пройдя мимо стопорных выштамповок — заталкиваем по 6 шариков в каждую канавку и приподнимаю верхнюю часть вверх засовываем прутки 6х105. Приподнимаем без фанатизма, просто, чтобы шарики при проталкивании не перескочили через бортик и не вывалились в нижнюю часть. Далее аккуратно задвигаем верхнюю часть глубже, но не до конца, а так, чтобы прутки 6х105 скрылись внутри и чтобы внутри было место еще для 6 шариков. Чтобы эти последние шарики втолкать нужно первый ролик, который внизу, протолкнуть дальше. Вставляем пруток 10х145 в канавку снизу и с его помощью проталкиваем ролик как можно дальше. При этом верхняя часть все так же будет "играть" относительно нижней, что дает нам возможность затолкать оставшиеся шарики. Ну и после всего этого, когда верхняя часть уже почти на месте — вставляем второй ролик и стопорим нижний ролик. Попутно незабываем все смазывать!
После сборки все будет ходить очень туго, пару раз сдвигая из одного крайнего положения в другое (ходить все будет все равно туговато, но после установки на авто все будет норм!
Если шарики будут вываливается, то необходимо где выштампованые стопора нарезать резьбу и вкрутить винты. У меня благо обошлось без этого.
В крайних положениях окошко останавливается на трех крайних зубчиках, для фиксатора. Если увеличить количество шариков, то крайние положения сиденья увеличится (не значительно, но вдруг кому то это прям критично)
По салазкам все готово, теперь перейдем к регулировки спинки.
Собственно путем проверки всех вариантов установил, что достаточно просто поменять местами спинки водительскую с пассажирской. И если есть обогрев сидений, то перекинуть выходы проводов стыковки спинки и сидушки.
Ставим все на машину и по месту прорезаем отверстия под крутилки в декоративных накладках.
После покупки Нивы довольно быстро обнаружил, что если ехать долго, то где-то часа через полтора - два начинает болеть поясница. При этом часто возникало ощущение, что при переключении передач, приходится тянуться за рычагом. Первая мысль была удлинить рычаг, но потом в конфе вычитал, что оказывается у Нивы сиденье водителя и рулевое колесо не соосны. Дальнейшие измерения показали, что действительно разница составляет три сантиметра (30 мм). Причем сиденье сдвинуто относительно рулевого колеса влево, то есть оно ближе к двери.
Сняв сиденье и выставив его на две деревянные планки, выяснил, что его вполне реально подвинуть на 20 мм вправо, ближе к тоннелю кузова. Впрочем, если вы не планируете ночевать в машине, то можно двигать на все 30 мм, но при этом сиденье перестает сдвигаться вперед на всю длину. Соответственно в кроватный вариант его тоже не разложишь. Я остановился на 20 мм. Поэтому все чертежи составлены с учетом этого. Нарисованы они каждый на две проставки. Передние проставки:
Размер 110 на передних проставках и размер 30 на задних выбраны исходя из размеров несущей площадки на кузове. На чертеже передних проставок размеры в скобках - это размеры правой проставки. Различие между правой и левой вызвано чисто эстетическими соображениями. Левая - более широкая, чтобы не было щели между ней и пластиковой накладкой на пороге двери.
В свою очередь на чертеже задних проставок размер в скобках тоже для правой проставки. Но там это вызвано вот чем: в салазках сзади есть какие-то квадратные отверстия, очевидно технологические. У меня на левой салазке расстояние между крепежным отверстием и этим квадратным отверстием 40 мм, а на правой 42. Планирую через эти квадратные отверстия впоследствии прикрутить еще по одному крепежному болту. Оказалось, что простые болты на 8
не годятся, головка мешает двигать сиденье. Поэтому пока закрутил только штатные болты в штатные отверстия на салазках.
У передних проставок, чтобы добавить еще по одному болту дополнительные отверстия в салазках, нужно сверлить сверлом примерно на 8,5-9 мм.
Еще на задних проставках есть уступчик 3х4. Он нужен потому, что салазки сзади сами идут с каким то уступом.
На всех проставках фаска 5х45 градусов сделана исключительно для того, чтобы ботинки пассажиров и водителя не обдирались на острых углах. Мне, когда делали, что-то напутали и сделали эти фаски не с двух сторон, а с трех, я не возражал: если полезешь под сиденье, то тоже не обдерешься :-)
Первоначально проставки планировалось сделать из алюминия. Но, к сожалению, там, где мне их делали, найти подходящей заготовки не смогли и сделали из стали. Проставки получились слишком тяжелые. Если делать из стали, наверное, имеет смысл насверлить в них дополнительных отверстий для облегчения или как-то доработать чертеж в расчете на это. Мне всем этим заниматься было некогда, поэтому оставил как есть.
Вот, как это выглядит:
 |  |
 |  |
Результат от переделки удалось оценить только спустя некоторое время. Как-то раз с удивлением обнаружил, что проехав 3 часа никаких неудобств в спине не чувствуется. За рычагом теперь не тянусь, и желание его удлинить пропало. Еще один плюс - это то, что раньше салонное зеркало приходилось поворачивать все время влево до упора, сейчас есть некоторый запас. Как ни странно, но обзорность в боковые зеркала также улучшилась, особенно в правое.
То, что сиденье одновременно стало выше на толщину проставок, субъективно никак не ощущается.
Дополнение от 10.09.05, автор Borisss.
Все описано очень подробно, поэтому:
1. отдал чертеж на исполнение;
2. пара встреч по корректировке параметров и алюминиевые проставочки готовы (хотя предлагали сделать из титана);
3. снял сидение, поставил проставочки (сразу отмечу, что высота заготовок была 20 мм, предлагали фрезануть, но я попросил оставить, так что это единственное отклонение от чертежей);
4. установил сидение на место и на замеры:
- субъективно стал лучше чувствовать себя за рулем, сижу выше и правее (сооснее с осью рулевой колонки);
- пришлось немного подкорректировать положение зеркал и в путь.
Накатал с проставочками 80 км очень доволен, спасибо G8.
P.S. При следующем демонтаже сидения сделаю еще фоток, а пока:
Да, и под сидением очень много места, поэтому определю туда инструментальный ящик как в старые добрые времена.
Дополнение от 18.04.07, автор longer.
Необходимо изготовить две проставки, у меня под рукой оказалась сталь неизвестной марки, толщиной 2 мм. Размеры: 230 х 60 мм, смещение составит 30 мм. Уже после установки понял, что немного ошибся в расчетах, можно было сместить и на все 40 - 45 мм (предупреждаю - салон у меня снят и в процессе кастомайзинга, в номинале сместить на большее, чем 30 мм, расстояние не получится, будет мешать пластиковая обшивка тоннеля), но и 30 - это уже неплохо. Да, как мне показалось, разница между осями сидений таки больше намеренных G8 3 сантиметров, потому что после смещения вправо на это расстояние ощущение кривизны все равно осталось, но уже минимальное и не мешающее долгой и приятной езде.
Будьте внимательны: величина 180 мм подобрана опытным путем, на одной направляющей оно составило у меня 180, на другой - 178 мм, так что и сверлить пришлось немного по разному.
Железки мы нашли, далее размечаем, керним и сверлим их сначала тонким сверлом 2 мм, затем сверлом 8 мм исходя из местных условий (см. выше - продольное расстояние между отверстиями может меняться), вымеряя все по направляющим снятого сидения. Затем каждая проставка прикручивается к направляющим болтами М8 (у меня под рукой были длиной 32 мм, но можно и покороче), а потом уже сиденье вместе с направляющими прикручиваем теми болтами, что уже держали сиденье ранее, к полу, то есть к напольным крепежным ушам, или как их там назвать.
Вуаля - сиденье центруется, не теряя способности двигаться взад - вперед, все довольны:)))
Материалы:
- две железки 230 х 60 х 2 мм;
- 4 болта М8 с гайкой и шайбой;
- сверла по металлу 2.5 мм и 8 мм.
Затраты времени (не считая доставания железок и долгих бессонных ночей раздумий:) на снятие сидения, сверление, прикручивание и обратную установку сиденья - 1 час!
Дополнение от 23.01.11, автор PoVlPet
Желание поднять водительское кресло повыше, реализовал таким способом:
Попались два швеллера небольшого размера. В результате родилась такая конструкция.
Для тех, кто интересуется (а я знаю, что такие есть) даю описание работы по замене штатных сидений 2121 на штатные сиденья от 21213-14. Для краткости не буду расписывать достоинства или недостатки тех или иных сидений, а сразу перехожу к делу. Сразу оговорюсь, что поскольку работа выполнялась больше года назад, некоторых деталей я уже могу просто не помнить, поэтому сразу приношу извинения за возможные неточности. Кроме того, не было возможности изучить в деталях особенности крепления сидений у 21213-14, в связи с чем кое-что пришлось придумывать самому.
Новые сиденья прекрасно становятся на места старых, вплоть до того, что в выступающей поперечной выштамповке в средней части пола кузова имеются поперечные углубления, по местоположению точно соответствующие салазкам сидений. Однако крепления сидений к кузову различны, в связи с чем основная работа и будет заключаться в их переделке.
Снимаем старые сиденья. Для этого сначала максимально сдвигаем их вперед и отвинчиваем задние винты крепления оснований салазок к откидным рамам. Затем максимально отодвигаем их назад и отвинчиваем аналогичные передние винты. Вынимаем сиденья из салона и отворачиваем винты Мх8 (если не ошибаюсь), крепящие уголки (к которым через шарниры крепятся откидные рамы сидений) к "домикам" приваренным по бокам к полу кузова. Снимаем эти рамы. Снимаем коврики с пола салона. Берем новые сиденья и рассверливаем отверстия под крепежные винты в основаниях салазок (спереди и сзади) так, чтобы в них свободно проходили винты крепления старых сидений, так как у 21213-14 сиденья крепятся к кузову винтами меньшего по сравнению с 2121 диаметра. После этого привинчиваем новые сиденья старыми винтами к передним отверстиям в домиках.
А вот теперь и начинается самая главная работа - подготовка задних креплений. В принципе, можно просверлить дополнительные отверстия в основаниях под винты, вворачиваемые в задние отверстия в "домиках" (если не ошибаюсь, это можно сделать при максимально сдвинутом назад сиденье) и, таким образом, прикрепить сиденье к кузову. Однако, ИМХО, такое крепление будет весьма небезопасным, т. к. передние и задние отверстия находятся достаточно близко, и задняя часть оснований оказывается фактически незакрепленной. В определенных ситуациях (сами, наверное, догадываетесь в каких), когда возникают мощные деформирующие силы, основания салазок, особенно если сиденье максимально отодвинуто назад, также могут деформироваться и сиденье может сместиться, что чревато последствиями. Поэтому "мы пойдем другим путем", правда немного геморройным, но зато дающим требуемый результат, и зафиксируем заднюю часть оснований салазок за пол кузова, причем фиксация эта будет очень надежной. Для этого нам потребуется: сверло 8 мм, 4 болта Мх8х80, 12 гаек Мх8, 12 шайб наружным диаметром где-то 30-35 мм и с центральным отверстием 8 мм (продаются на строительных рынках и магазинах). Лучше всего, чтобы болты, гайки и шайбы были оцинкованные.
Как уже упоминалось, задние отверстия в основаниях салазок должны быть заранее рассверлены так, чтобы в них проходили винты Мх8. Тогда, прикрепив сиденья в передних точках и максимально сдвинув их вперед, сверлим 4 отверстия в полу кузова, поочередно пропуская сверло в задние отверстия в основаниях салазок. Сверло стараемся держать максимально вертикально. Снимаем заусенцы по краям этих отверстий, смазываем их преобразователем ржавчины и затем антикором. Дальнейшие работы придется проводить сидя на земле, если нет подъемника, которым можно приподнять машину на высоту удобную для работы. Яма или эстакада, если работа выполняется без помощников и приходится использовать только свои собственные руки, бесполезны. Работа осложняется тем, что придется обеими руками работать с одним и тем же отверстием, причем оной рукой снаружи машины, а другой - изнутри. Замечу, что рук средней длины вполне остаточно, даже чтобы подобраться к отверстиям, находящимся ближе к середине кузова. Но если есть помощник, то все становится значительно проще.
Для каждой из точек крепления последовательно проделываем следующие операции. Надев на болт шайбу, пропускаем его снизу, из-под машины, через отверстие в полу, вставляем в отверстие в основании салазки. Плотно прижав головку болта к кузову смотрим насколько конец болта выступает над поверхностью основания. Очень важно: высота эта не должна превышать высоты гайки, иначе выступающий над гайкой конец болта будет препятствовать перемещению сиденья по салазкам. При необходимости лишнюю часть болта срезаем, причем где-то на 1-1.5 мм больше, чем требуется. Не забудьте перед этим предварительно навернуть на болт гайку, чтобы потом, свинчивая эту гайку, можно было восстановить поврежденную резьбу. После этого, вставляем в основание салазки гайку (для удобства назовем ее внутренней), совмещаем отверстие в ней с отверстием в основании салазки, снова вставляем болт с шайбой в отверстие в полу кузова, затем, удерживая его одной рукой снизу, другой, внутри салона, надеваем на него шайбу и навинчиваем поглубже 2 гайки (верхнюю и нижнюю), на верхнюю из которых кладем еще одну шайбу. Затем конец болта подводим к отверстию в основании салазки и вворачиваем во внутреннюю гайку до тех пор, пока головка болта не прижмет шайбу к полу кузова. После этого, подводим нижнюю гайку вплотную к внутренней стороне пола и, придерживая снизу снаружи ключом головку болта, плотно затягиваем ее. Затем, продолжая удерживать головку болта ключом, подтягиваем внутреннюю гайку так, чтобы сиденье было плотно притянуто у полу, но при этом конец болта (как уже говорилось) не возвышался над поверхностью гайки. Излишне перетягивать эту гайку нельзя, т. к. основание салазки, в средней своей части опирающееся на поперечину в полу кузова, может прогнуться вниз и сиденье будет сдвигаться с трудом или вообще может заклинить. Затем проверяем насколько свободно сдвигаются сиденья. Если для этого приходится прикладывать большие усилия, то отпуская или подтягивая внутренние гайки добиваемся того, чтобы сиденья легко сдвигались и, в то же время плотно прилегали к кузову в точках соприкосновения с ним. После этого, на каждом из креплений подводим оставшуюся незатянутой верхнюю гайку вплотную к основанию салазки и (придерживая ключом внутреннюю гайку) также затягиваем ее.
Почему не иномарочные.
Тут много причин, в том числе и частные.
1. Оные днём с огнём не сыщешь. А мне были нужны непременно от 3-х дверки.
2. Гемор с установкой оных, а значит дополнительны траты.
3. Не факт, что повезёт с эргономикой.
4. Непомерно высокая цена.
5. Эти же я беру по безналу под зарплату (бартер), и буду рассчитываться за них в удобных для меня долях на протяжении 6 месяцев. Своеобразный беспроцентный кредит на полгода.
6. Надоело уже ждать, и хотелось в максимально сжатые сроки сесть на новые.
Итак, мой выбор ограничивался передними сидениями от ВАЗ-21213(14), стоимостью 7325 рублей в магазине "ИНТА", что в г. Томске. Вся процедура вместе с покупкой заняла не более полутора часов.
Так как передние точки крепления полностью совпадают со штатными в ВАЗ-2121, дополнительной затратной частью стало приобретение необходимого набора шурупов для задних точек и всего на 36 р. Стоимость работ по установке 0 р.00 коп., так как делал всё сам.
Едем в магазин, покупаем новее сиденья. Выдёргиваем из них подголовники, так они идеально расположатся стоймя на заднем диване вашего автомобиля. Не забудьте что-нибудь подстелить.
Предварительно или после, заезжаем в любой приличный магазин крепёжных изделий, где есть оцинкованные болты и гайки. Нам понадобится:
4 шт. болта 8х60 (именно такого размера хватило в аккурат как надо),
12 гаек к ним,
12 шайб 8х20 (30).
Из инструментов понадобится:
- дрель и сверло на 8 мм (не короче 100 мм),
- накидной ключик на 13,
- торцевой ключик с трещёточкой на 13.
Ещё я прибарахлился резинками от старых передних амортов, круглые и плоские, с четырёх амортов получается 8 шт., в каждой паре должно присутствовать еще и по одной металлической втулке. Потребуется также бутылёк любого густого антикора.
Первым делом нужно деинсталлировать старые сиденья.
Для этого ключом на 13 отворачиваем на каждом из сидений по четыре болта передних креплений. Задние зацепы крючков я снимать не стал, жить они новым креслам не мешают, а так лишних дырок в полу не будет. При желании ключиком на 8 они легко удаляются.
В статье выше писалось, что в новых сиденьях необходимо рассверлить отверстия до 8 мм, однако на практике оказалось, что имеющиеся там отверстия и так больше 8 мм. Так что сразу тащим новые на примерку. Отодвигаем сидёлку на салазках максимально назад. Выставляем сиденья так, чтобы передние точки крепления совпали с самыми передними точками крепления в кузове. Двумя старыми болтами от передних крепежей наживляем каждое из сидений торцевым ключиком на 13:
Теперь самое вкусное…
Переходим к задним точкам. Для этого отодвигаем сидёлки максимально вперёд и наклонив спинку туда же:
Если честно, то я торопился, и кроме этого из эстетических соображений мне не хотелось заниматься художественной резьбой в штатных резиновых ковриках, поэтому оные я просверлил насквозь вместе с полом кузова. Для этого опускаем сверло чётко вертикально через отверстия задних точек крепления в салазках и сверлим по две дырки у каждого сидения:
Откручиваем передние точки и отодвигаем сиденье вперёд что оно не мешалось. Дотянувшись рукой снизу машины, обильно пальчиком смазываем каждое отверстие антикором.
Теперь делаем бутерброд из болта, шайб, гаек и резинок.
Берём болт 8х60 и одеваем на него шайбу 8х20 (30), вставляем его снизу машины в получившиеся отверстия. Сверху из салона одеваем ещё одну шайбу и накручиваем первую гаечку. Далее, придерживая болт от проворачивания снизу машины, торцевым ключом на 13 закручиваем гайку до упора накидным ключом на 13. Также поступаем со всеми тремя оставшимися точками:
Далее сверху на болты я одел по две плоские резинки от верхних точек передних амортов с металлическими втулками внутри, потом накрутил вторую упорную гайку до упора со втулкой:
 |  |
И, в заключение, еще одну шайбу. Этой высоты своеобразных упоров как раз хватает для того что бы нижние салазки легли на усилитель в полу. На фото сей момент показан синей линией:
Это будет серьёзной опорой и мы избежим прогиба и деформации салазок, что в последствии может сказаться на лёгкости передвижения сиденья вперёд - назад.
Всё, задние точки готовы принять сиденья для окончательного крепления.
Ставим сиденья на место, и повторяем процедуру по закреплению передних точек. Отодвигаем сиденьем максимально вперёд. Если задние болты сразу не попали в дырочки салазок, то поправляем от рукит. В результате болты должны торчать не более 4-5 мм. Накручиваем на них оставшиеся 4 гаечки. Если останется небольшая щель между усилителем и салазками, что можно подложить туда квадратики подходящей резины.
Да, и ещё можно немного подрезать передние и задние коврики-корытца, в тех местах которые мешают передвижению салазок:
Проверяем, насколько свободно и без заеданий сиденье передвигается по салазкам.
Рекомендую сразу замазать снизу машины головки ботов резино-битумной мастикой.
Всё. Прибираем за собой и радуемся новым ощущениям от новых сидёлок:
Мои личные ощущения можно описать так, как будто купил новую машину.
Из недостатков: пришлось снять с правой пассажирской двери чудо карман, ибо он сильно мешался закрывать дверь, точнее она вообще не закрывалась. А с водительской стороны всё ОК.
Читайте также: