С какой скоростью можно ездить на новой машине на обкатке рено сандеро степвей

Обновлено: 23.01.2025

Плюсы:
- Высокий клиренс;
- Компактные габариты и привлекательный внешний вид;
- "Неубиваемая" ходовая;
- На дальних расстояниях ощущение уверенности, что доедешь без поломок;
- плюс из минуса :) В связи с плохой эргономикой не заснешь при поездках на дальние расстояния.

1. Очень холодная машина, у водителя и пассажира всегда будут мёрзнуть ноги и плечи возле окон;
2. Расход бензина впечатляющий, да ещё и 95 бензин в летний период, без прогрева машины:
город (спокойный режим вождения) - не менее 14 литров;
по трассе на скорости 90 км (круиз контроль) не менее 10 литров;
3. Эргономика, все сделано "специфично", например:
бортовой компьютер может выводить на табло только одну информацию (приходится все время нажимать на кнопку);
круиз-контроль (четыре клавиши на руле и одна клавиша на панели - зачем так все было усложнять);
клавиши подогрева передних сидений где то сбоку, без подсветки и только на ощупь;
нет подсветки салона на потолке между передним и задним рядом сидений;
багажник открывается только с улицы;
для заправки машины, придётся глушить машину, вытаскивать ключ (он один и на зажигание и на крышку бензобака) и им открывать крышку бензобака.
4. Даже при наличии ветровиков "закидывает" грязью передние боковые стекла.
5. Шумоизоляция практически отсутствует.
6. Если машина простояла без автозапуска сутки на морозе, при минус 25 машина с брелка не заведётся (аккумулятор новый и заряжен, свечи новые не залиты время прокручивание стартера большое).
7. Предполагаю, что в данной модели были применены "старинные технологии" древний двигатель, едущий более менее только на 95 бензине и не менее древняя 4 ступенчатая коробка автомат.

Резюме: покупали машину родителям пенсионерам, которые хотели высокую и компактную машину, но в итоге главным образом из-за такого огромного расходом топлива, продали и приобрели другую комфортную, тёплую и непрожорливую машину.

Друзья. История про первую обкатку. Она была необходимой так, как гнал Я машину из южного Алматы в Северный Нур-Султан (Астана). И так немного предисловия. Надо было ехать домой в Астану. С Алматы это… Читать дальше

Бывал несколько раз в обеих столицах Казахстана. Красивые города и приветливые люди. Привет соседям и всего наилучшего.

Минимум не подскажу. Такой целью не задавался. Один раз взял мотрио 5л., так как раз до мах около 4,3 л и было. Кстати, когда с салона пригнал, то был перелив на 5-6мм по щупу. Сливал около 0,5л, чтоб привести до нормы. Теперь только 4л беру и не парюсь.)

Масла заливать примерно 4.3 литра. В любом случае, заливает масло, потом щюпом проверяете, должно быть по середине отметок. Опять же мерять надо не сразу после заливки, а дать двигателю поработать немного. Вредны и нкдолив и перелив. Так что лучше проверять после пары поездок.

Ну вот и позади первая 1000, по машине нареканий нет, изредка бывал звон глушителя на пробеге 300км, но это как бы болезнь, сейчас к 1000 уже устаканилось . По трассе очень удобно по сравнению с автрв… Читать дальше

Всё это хорошо…и хотелось-бы, чтобы так оно и было… Но уж больно тяжелы последствия от обрыва… Сейчас регламент прописывает замену через 90 тысяч. Но не поменялся — ни производитель, ни сам ремень… Поэтому и очковато… :)

А чего очковато-то?Мотор этот древний давным-давно проверенный, если адекватно на нем ездить то ремень спокойно ходит 120 тыс.На крайняк можно просто снять крышку и посмотреть состояние.Если нет трещин и других дефектов, то спокойно закрываешь и катаешься дальше, я на последних двух машинах так и делал, посмотрел, что ремень как новый, даже краска с надписей не слетела и ездил до 120 даже не парясь.То-же самое и с помпой, если не сопливит, люфта большого нет, то нефиг ее и трогать, она 200 тыс ходит, а то и больше.Обрыв ремня на этом моторе редчайшее явление-если бракованный, то он у тебя и до 60 тыс весь разлетится, рвется кто ставит из-за скупердяйства гавеные аналоги, или у неадекватов, думающих, что приобрели спорткар.

Звучит обнадеживающе… :) Хотя, действительно… Во время замены ремня я я вижу, что его состояние ещё вполне нормальное.

Чтобы процесс прошел с максимальной пользой необходимо опираться на рекомендации:

стартовать и набирать разгон следует плавно. Нужно следить за своевременным включением низких передач, это спасет двигатель от нагрузок;
смотрите, чтобы двигатель не работал в режиме холостого хода;
при запуске двигателя нельзя допускать большую скорость вращения коленчатого вала;
первая 1000км пробега идет на скорости 90км/ч. Пользоваться (4,5,6) передачей нельзя;
избегайте длительной езды на одной скорости;
для двигателей, работающих на бензине обкатка за все время идет до 3000 об/мин, для дизельных – от 1200-5000 об/мин;
постепенно и вовремя меняйте нужные передачи;
в начале работы не практикуйте агрессивный тип езды с резким торможением, буксировкой и подъемом в гору. Тормозить необходимо мягко иначе тормозные колодки быстро износятся, а функция торможения снизится;
делайте обкатку на трассах с малым количеством движения и полотном покрытия без изъянов. Учитывайте и подстраивайтесь под условия дороги. В трудных местах низкая скорость передач МКПП сохранит двигатель от перегруза.

По завершении обкатки следует поменять масло в двигателе, оно собрало в себе металлические частицы

Важно, если производитель залил масло, то перед обкаткой менять его не следует

Правильная обкатка автомобиля

Прежде всего, советуем забыть о скоростных возможностях вашего железного друга. Вам надо беречь автомобиль от нагрузок на протяжении первых 1-1,5 тыс. километров пробега. Все действия водителя должны быть максимально плавными. Именно в этом заключается смысл обкатки.
Новые двигатели не любят продолжительной эксплуатации в определенном интервале оборотов коленвала. По этой причине во время обкатки не рекомендуется ездить на стабильной скорости очень долго. При этом не забывайте о щадящем режиме эксплуатации двигателя. Необходимо найти нечто среднее между стабильной скоростью и резкими разгонами/торможениями.
Большинство двигателей рекомендуется использовать в диапазоне 2-4 тыс. об/мин. Опыт свидетельствует о том, что именно в таком диапазоне вы сможете достичь минимального расхода топлива. Нежелательным является и разгон на повышенной передаче, когда стрелка тахометра падает ниже отметки в 2000 об/мин. Этот режим работы мотора нельзя назвать щадящим.
Торможение двигателем или продолжительная работа двигателя в холостом режиме не способствуют правильной обкатке нового автомобиля. Не стоит возить в машине слишком много багажа, ездить на дачу с прицепом в течение первой тысячи километров тоже не стоит. Дело в том, что в случае возникновения непредвиденной ситуации (например, можно застрять в грязи) придётся серьезно нагружать мотор и коробку передач.
Регулярно контролируйте количество масла и других жидкостей. Периодически поглядывайте под машину, чтобы своевременно обнаружить течь. Благодаря этому вы сможете избежать лишних расходов на ремонт различных систем авто. В багажнике желательно возить с собой бутылочку с моторным маслом, чтобы в случае необходимости долить его.
Проверка уровня масла должна выполняться через несколько минут после остановки мотора. Машина должна находиться на максимально ровной поверхности, иначе измерения будут неточными. Необходимо вытащить масляный щуп, протереть его с помощью куска ткани, и вставить его обратно. Затем щуп надо вытянуть снова (через несколько секунд). На щупе есть отметки MIN и MAX. Если уровень опустился до отметки MIN, долейте масло. Расстояние между вышеупомянутыми отметками соответствует 1 л масла. После добавления уровень масла не должен превышать максимальную отметку.
Обкатка машины заключается не лишь в обкатке двигателя. Остальные узлы являются не менее важными. К примеру, необходимо бережно относиться к механической коробке передач. Нельзя слишком быстро отпускать педаль сцепления. Все элементы КПП должны хорошенько притереться между собой.

Не забывайте о прохождении “нулевого ТО”. Конкретную информацию о том, когда именно надо приехать к дилеру, вам должны сообщить в автосалоне. Это очень важная процедура, которая помогает своевременно обнаружить различные дефекты и устранить их. Также специалисты проверяют состояние различных жидкостей.

Как правильно обкатать новый автомобиль

Прежде чем приступить к осуществлению обкатки, автовладельцу необходимо проверить уровень моторного, трансмиссионного масла. Специально для этого используется мерный щуп.

Особенности проверки уровня топлива выражаются в следующем:

Необходимо прогреть мотор и коробку.
Примерно через 10 мин. после выключения двигателя транспортное средство ставится на ровную поверхность.
Открывается доступ к двигателю и КПП.
Мерным щупом осуществляется замер.

Рекомендуется использовать синтетические масла. Основное их преимущество – хорошая текучесть при низких температурах. Также, благодаря данной жидкости обеспечивается облегченный пуск двигателя, снижение износа его деталей при воздействии высокой температуры.

Таким образом, после покупки машины нужно следить за уровнем бензина (дизеля) и трансмиссионного масла. Первая проверка осуществляется после 100 километров пробега. Периодически водитель должен заглядывать под капот, не отмечается ли под автомобилем масляных подтеков. Проверять нужно и шины, давление в них.

Как делать обкатку современного мотора

От себя замечу, у меня не первый новый автомобиль — примерно после 7000 – 10000 километров, многие наверное замечали что он начинает работать и катится по-другому, это говорит что все детали не только силовой агрегат и трансмиссия прикатались, и теперь он просто начал выдавать то, на что он способен. Также в это срок вылезают все мелкие или крупные первоначальные неисправности, которые нужно устранить.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

Приобретение новой машины – это всегда радостное событие, которое неизменно влечет за собой множество положительных эмоций. После того как состояние эйфории проходит, автовладелец неизбежно сталкивается с необходимостью обкатки своего нового транспортного средства. Следует заметить, что далеко не каждый водитель знает, как пройти обкатку нового автомобиля правильно. Среди современных автолюбителей существует множество противоречащих друг другу рекомендаций, касающихся обкатки новой машины. В данной статье из общего потока информации мы выделим практические советы, которые помогут разобраться в этом, казалось бы, сложном вопросе даже несведущему человеку.

Первый запуск двигателя после капремонта

Перед обкаткой следует правильно произвести первый запуск двигателя. Момент этот крайне ответственный, поэтому необходимо сделать все, чтобы модули, среды и системы обеспечили максимальную поддержку реанимированного двигателя на начальном этапе после капитального ремонта.

Полностью заряжается аккумулятор, иначе его ресурса на тяжелый ход коленвала может не хватить.
Проверяется исправность стартера.
Заливается масло до верхнего уровня. Для упрощения лучше сразу отмерить нужный объем и подливать по мере постепенного заполнения. Во избежание образования воздушной пробки масляный фильтр до установки заполнять не следует.
Вручную или насосом подается топливо до заполнения поплавковой камеры.
Если нет автопривода, воздушная заслонка прикрывается в соответствии с внешней температурой. В холодное время масло можно подогреть и довести блок двигателя до плюсовой температуры.
Стартером запускается двигатель и на манометре почти сразу должно отразиться давление масла в пределах 3,5 – 4 кг/см2. Если через 3-4 секунды холостой работы этого не произошло, двигатель срочно глушится для устранения причин. Появление из-под капота дыма в момент разогрева двигателя говорит о сгорании попавшего внутрь при сборке либо монтаже масла. Беспокойства это вызвать не должно, поскольку дымление скоро проходит и больше не повторяется.
При нормальном давлении масла осуществляется холостой прогрев мотора до рекомендуемой температуры, обычно 85-93℃ при 750-800 об/мин и контролируется появление всевозможных утечек.
Далее запускается радиаторный вентилятор, а после его работы двигатель следует заглушить. Подождав, пока мотор остынет до теплого состояния (30-40℃), цикл прогрева повторяется и так до 15-20 раз, после чего начинается непосредственная обкатка.

Замена сальника штока механизма переключения передач

Все автовладельцы рано или поздно имели дело с такой проблемой, когда шток узла переключения передач и верхняя часть КПП все время в масле. Это происходит в результате того, что сальник штока пришел в негодность. Понятно, что это не крайняя мера, но все же поломку нормой назвать нельзя Приходится начинать процес Замена сальника штока механизма переключения передач.

Всем известно, что коробки передач на этих машинах надежны и при правильной эксплуатации прослужат долго. Следовательно, нужно произвести смену сальника. Это реально сделать своими руками. Большинство специалистов утверждает, что покупкой только одного сальника здесь точно не обойтись. В большинстве случаев, приходится вместе с сальником заменять и шток, сам шток имеет прямое отношение к самим механизмом переключения передач, а также нужно сменить и ось штока, на которую установлен пружинный замок. Так же сразу можно купить и произвести замену прокладки, которая устанавливается под крышкой узла переключения передач.

Во время ремонта стоит соблюдать последовательность:

Автомобиль нужно установить на ровную площадку, под колеса поставить антипокатные упоры, рычаг КПП необходимо перевести в положение нейтральной передачи.
Затем снимается пружинный фиксатор, а ось вытаскивается, тем самым вилки механизма разъединяются.

Далее, торцовым ключом, предстоит открутить болты крышки механизма.

После этого раскачивая установленную крышку на направляющих, снимаем ее с коробки. Необходимо знать, что если на вашем автомобиле присутствует кондиционер и гидроусилитель руля немного усложняет задачу.

Штифт выбивается при помощи металлического штока. Сам шток извлекается.

При помощи отвертки поддеваем сальник и вынимаем его. Только после этого новый сальник запрессовывается, при помощи головки

После замены нужно найти в причину данной поломки. Этому могут способствовать трещинки, небольшие, почти не заметные царапины или же выбоины на штоке. Если проблема в штоке, то этот не нужно шток устанавливать с новым сальником, то сальник быстро испортится и вам придется проделывать все с начала. Стоить помнить, что выработки на оси сразу бросаются в глаза. Это еще оказывает влияние на факт увеличенного люфта в приводе механизма, отвечающего за переключение передач.

После того, как механизм собран, он ставится аккуратно на коробку. Помните, что рычаг механизма должен совпасть с пазами вилок.

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Share
Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest

Проверить также

%d такие блоггеры, как:

Трансмиссия механика и АКПП

Хочется отметить, что трансмиссия это не только передач, а вся система в целом. Это и подшипники (в том числе и ступичные), привода, валы, полуоси, сальники (даже можно отнести ) и т.д.

Как видите трущихся частей очень много. Конечно же подшипники и привода уже притерты, все же они изготавливаются по нужным технологиям и нужными допусками шероховатости. Но все равно, остаются какие-то микроны, которые желательно обкатать уже на самой машине в процессе эксплуатации.

Идеальный процесс обкатки нового автомобиля

Когда автомобиль сдвинулся с места, то именно тогда необходимо следить за оборотами двигателя. При первых обкатках количество оборотов должно быть не больше 2500 об/мин. Процесс обкатки первого теста имеет пять этапов.

Второй этап: последующие 100 км допускается скорость на спидометре где-то 60/70 км/час.

Третий этап: следующие 100 километров нужно ехать со скоростью примерно 70-80 км/час, не перегружая двигатель большими оборотами.

Четвёртый этап: и снова нужно проехать 100 километров, но уже со скоростью 90 км/час.

Пятый этап: допускается разгон свыше 90 км/час, желательно посматривать на температуру двигателя автомобиля и через небольшое расстояние делать остановки и давать двигателю остыть.

В итоге, для идеальной обкатки нового автомобиля потребуется проехать 1500-5000 километров. И, конечно же, заплатить немалую сумму за топливо, но оно того действительно стоит.

Особенности обкатки двигателя

Владельцы машин, которые работают на бензине, должны помнить, что при совершении обкатки, до первой тысячи пройденного километража не следует совершать поездки на высоких скоростях, придерживаться агрессивного стиля езды. Что касается оборотов двигателя, то она должна быть ниже 3500 об/мин. Масло моторное перед началом обкатки не нужно менять. Ситуация с дизельным двигателем иная.

Дизельные силовые установки обеспечивают неплохие динамические качества транспортного средства. Данный тип мотора дольше приходится обкатывать, при этом количество оборотов в минуту должно быть на уровне 1500-2300. Запрещается использовать холостой ход. Если двигатель начинает работать в нагрузку, следует перейти на низшую передачу.

На машинах с дизельным мотором автовладельцу необходимо следить за работой (состоянием) установленных свечей накала. Также, нужно проверять состояние фильтров. При их засоре будет заметно уменьшена мощность. Чтобы не допустить перегрузку силовой установки, во время совершения маневров на проезжей части целесообразно плавно снижать скорость.

Основной признак поломки двигателя – появление посторонних шумов при работе мотора (гул, скрежет). Зазор между кольцами и стенками блока цилиндров должен быть минимальным. От этого зависит мощность силовой установки, расход топлива.

Двигатель необходимо подвергнуть обкатке и после ремонта, например, были заменены головки блоков цилиндров, осуществлялось восстановление коленвала. При проведении данной процедуры водителю следует избегать длительной работы мотора с одинаковой скоростью. Недопустимо новую машину эксплуатировать на больших скоростях по пересеченной местности. Это отрицательно отражается на функционировании автомобильной системы.

Тормозная система

На колодках

есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 – 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.

На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. НО здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.

Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.

Правила обкатки новой машины

Итак, запомните первое и, пожалуй, самое важное правило: Первые 1000-3000 км не нагружайте автомобиль. Не пытайтесь выжать из него максимум

Здравствуйте. Считаю необходимым дополнить свой отзыв некоторыми моментами.

Кажется уже в 21-м веке живем и технология обработки металлов не должна стоять на месте. Все детали должны быть в идеальном состоянии сразу с завода, без приработки. Я так думал. Но в моем конкретном случае это не так. Машина вначале совсем не ехала. Тупая, шумная, прожорливая. Я терпел героически и ездил, ездил. Первую тысячу движок не насиловал. Это заняло от силы 2 недели. После 5000 км стало по-лучше. После 10000 км машина поехала уже нормально. Я решил, что машина обкаталась. Но динамика продолжала улучшаться, расход немного, но уменьшался, машина все легче и легче становилась в управлении. И к 30000 км машина стала тем, что я имею сейчас. Реально бодрое авто. Т.е. обкатка конкретно доставшейся мне модели как-то подзатянулась. Если в чьих-то комментариях будут отрицательные отзывы относительно динамики авто, сразу смотрите пробег. Все "минусы" до 10000 км смело отфильтровывайте.

Не знаю как другие, но я замечанию разницу в динамике авто в зависимости от брэнда. На "Лукойле" машина едет бодрее, чем на "Роснефти". (У нас других нет). Но на "Лукойле" дороже на 1 рубль.

Точнее система дренажа. Забивается дренажная трубка и в жарищу, когда кондей холодит на всю катушку, часть конденсата не успевает уходить в трубку и идет в салон. Я заметил этим летом, когда под ковриками спереди почти хлюпать стало. Сушил потом все неделю. Показал машину в Ярославле у дилера (СИМ). Там все почистили, резинки все поправили, поставили на место. Проверили и мне показали, что слив конденсата идет нормально. Заодно кожух защитный (тот что трубу выхлопную экранирует) поправили и вылетевший саморез вкрутили. Ни копейки не взяли ! Как так ? Спрашиваю. Я же не обслуживаюсь у своего архангельского дилера ? Отвечают: "А нам без разницы. На систему кондиционирования гарантия 3 года, мы блюдем честь марки, всё, счастливого пути". Думаю, может розыгрыш, и меня на скрытую камеру снимают для шоу какого-нибудь. Нет. Все по правде. Уехал. Не знаю, может хоть пузырь мужикам поставить при следующем приезде в Ярославль? Так что в реношках не забывайте перед летним сезоном проверять и чистить дренаж кондиционера, начиная со 2- года эксплуатации. И при покупке б/у сразу проверяйте. Включите кондей и смотрите как снизу капает, если вяло, то это сигнал. Иначе в салое будет лягушатник. Каламбур, блин. В лягушачей машине лягушатник. Ну как-то так.

4. Покрышки летние.

Читайте также: