Рено флюенс не включается кондиционер
Вопрос обозначен в самом начале, нажимаю заветную кнопочку охлаждения и тишина, только теплый воздух дует мне приветливо.
Начал гуглить и курить тему кондиционеров, чистки и все прочее,
как итог заменил салонный фильтр, и поехал к заправщикам заветного охлаждающего газа, подключили свой прибор, фреон полный, все отлично, и говорят с тебя 600 рублей, я офигел, за то что просто проверили давление в системе! так я тоже хочу деньги зарабатывать)))) и как на зло кондиционер включил и он начал холодить!))
ну думаю ладно, кстати на улице было прохладно, на следующий день жара, включаю и снова теплый воздух.
Открываю капот смотрю на привод компрессора, внешний шкив крутится внутренний нет, думаю проблема в электрике. (кстати привод компрессора работает примерно как обгонная муфта генератора, т.е. на одном валу друг в друге два шкива, которые при определенных условиях только включают в работу весь механизм. Как пример привод компрессора осуществляется от ремня, но если бы ремень постоянно крутил компрессор то это повышенный расход топлива и всегда в рабочем состоянии кондиционер, для этого случая когда мы нажимаем кнопку включения кондиционера, на шкиве компрессора срабатывает электромагнитный клапан и весь шкив с компрессором работает целым единым механизмом, как выключаем крутится от ремня просто внешний шкив. такая вот тавтология, кто не понял пишите объясню подробнее) Звоню одному ОД зарядили за диагностику 1250 рупий, звоню другому 700 рупий, заезжаю попутно к простому автоэлектрику 400 рупий!, думаю сначала сам подумаю.
сижу смотрю на часы и бросается в глаза не рабочий градусник внешней температуры, при уличном +30 мне пишет -37!, думаю не он ли мне все портит. Беру просто вынимаю разъем на левом зеркале, и о расдость все заработало!
Теперь кто мне может подсказать какие провода по цветам отвечают за градусник?, хочу их просто отключить, негоже так ездить с разобранным салоном
В мае заправил, а в июне перестал включаться кондиционер. Обидно!
О машине: Флюенс, МКПП, 1,6, без климатконтроля.
Поиск неисправности:
1. Предохранители: два в салоне за крышкой слева от руля, один под капотом слева по полету от аккумулятора (снять крышку, выдернуть лишние разъемы и перевернуть блок с реле и предохранителями). Расположение предохранителей найдете в интернете.
2. Откручиваем колпачок заправки фреона, нажимаем на ниппель. Должно уверенно травить давление, как с колеса.
3. Лампа на кнопке включается, а падения оборотов нет. Смотрим на муфту компрессора — не в зацеплении (не крутится). Снимаем разъем с компрессора и на запущенной двигателе мереем напряжение — ноль (есть редкие и мгновенные скачки, они не в счёт).
4. Ищем спереди от аккумулятора термореле (ближе к радиатору), проверяем на разрыв — цепь целая.
5. Проверяем предохранители сзади аккумулятора (мощные такие).
6. Если нет клипа, то остаётся поменять датчик давления фреона. Если клип есть, то можно проверить какое давление видит клип и сравнить его с реальным давлением (нужен манометр).
Итак, я купил датчик 921361722R
Взял б/у за 1062 потому что новый надо ждать неделю.
Про датчик: вкручивается он в отлив на радиаторе, отсечного клапана там нет! То есть перед снятием датчика надо слить фреон!
Взаимозамену 921361722R и 921366801R менеджеры Автодока, Exist и Евроавто не подтверждают, хотя они очень похожи. При этом утверждают, что датчик идёт только в комплекте с радиатором и сами же продают его отдельно. В таком случае лучше ставить такой же.
Датчик не разборный. Я его пробовал развольцевать, но бесполезно. Я спилил развольцовку, там монолит.
Для замены датчика снимать бампер не требуется. Сверху подход для одной руки в районе правого угла радиатора. Снизу подход для одной руки через люк для замены ламп ПТФ. Ключ на 27 с короткой ручкой. Чтобы было место для движения ключа снимите нижний край щитка радиатора и отодвиньте его в лево по полету. Щиток снизу держится штырем, то есть достаточно согнуть щиток и штырь выйдет из отверстия.
Прокладку я поставил старую.
Заправил кондиционер со скидкой, так как сливал фреон в том же месте.
Итак,
Заправка кондиционера в мае — 1500р.,
Диагностика кондиционера в июне — 1500 р.,
Б/у датчик — 1062 р.,
Заправка слитого фреона — 1000р.
В первую очередь хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность участнику форума Назар, по информации которого я смог выполнить этот ремонт кондиционера в 3000км. от дома!!
Если у вас внезапно перестал работать кондиционер, то первым делом проверьте предохранитель в моторном отсеке. Если предохранитель рабочий, то необходимо исключить из списка поломок реле К1. Для этого поменяйте его местами с любым соседним (например К2). Если после этого муфта не включается, то необходимо снять бампер (4 винта Торкс 30 сверху, 4 винта торкс снизу, в винта торкс 20 снизу и 2 винта торкс 20 в крыльях). После снятия бампера необходимо отсоединить колодку (фишку) питания противотуманных фар. Снятие бампера выполняется минут за 15 с перекурами и не представляет сложности.
Далее необходимо разъединить фишку питания муфты компрессора кондицинера.
Разъединяется легко - достаточно нажать в нужном месте. Провод, идущий ОТ муфты закреплен на компрессоре с помощью металлической пластины, его тоже можно снять для удобства.
А теперь наступает момент истины, необходимо провести мультиметром 2 замера:
1. С заведенным двигателем и нажатой кнопкой кондиционера (лампа на ней должна гореть!!) на провод, идущий со стороны блока предохранителей, должно поступать напряжение бортовой сети (у меня было 14.1 В). Это говорит об исправности датчика давления, и целостности электропроводки.
2. В режиме прозвонки проверьте контакты провода, идущие со стороны муфты. На исправной катушке муфты они должны прозваниваться, т.е. разрыва быть не должно.
Если напряжение по 1-му замеру у вас есть, а катушка муфты не прозванивается (обрыв), то читаем дальше. В остальных случаях проверяем давление в системе, датчик давления, целостность проводки, контакты в блоке предохранителе, работосопособность ЭБУ и т.д.
Все дальнейшее пишу по своей машине 2.0 АТ дорестайл.
Для ремонта катушки муфты вам понадобится следующие инстуремнты:
1. Ключ на 16 - для снятия приводного ремня.
2. Головка на 13 с трещеткой 3\8 или даже 1\4. 1\2 туда вряд ли влезет.
3. Съемник стопорных колец прямой. (мы снимали крючком, но этот еще мазохизм).
4. Отвертка, молоток, деревянный брусок.
5. Паяльник и кусок проволоки.
6. Эпоксидка или аналог, которым можно будет залить место ремонта.
7. Головка на 10 и карданчик для откручивания в труднодоступных местах.
Первым делом откручиваем 3 болта компрессора, причем третий болт (расположенный за радиатором) вытащить не получится, он останется в креплении компрессора).
Отводим компрессор вперед, по ходу движения, насколько это возможно.
Откручиваем центральную гайку крепления муфты, придерживая шкив ключом от болгарки (отверстия подходят идеально!).
Снимаем с помощью отвертки переднюю часть муфты с пластинами, не теряем черную шайбу, находящуюся под передней частью.
Далее снимаем первое стопорное кольцо, и, с помощью постукивания через деревянный брусок, снимаем шкив. После этого снимаем второе стопорное кольцо с наконец снимаем то, ради чего мы сюда залезли - катушку муфты.
Кто захочет поменять подшипник - вот маркировка:
Вернемся к катушке. Положив ее на стол, берем нож и очищаем место вокруг термопредохранителя (его видно по выпуклостям).
Маркировку к сожалению разглядеть не удалось, но думаю там что-то типа 15А 195 градусов.
Зачистив концы и вытащив остатки предохранителя, припаиваем кусок проволоки и заливаем все эпоксидкой.
Проверяем тестером в режиме прозвон целостность обмотки. Для продвинутых можно проверить сопротивление обмотки.
Сборку производим в обратной последовательности, не забыв поставить черную шайбу.
Заводим двигатель и наслаждаемся приятным холодом.
Есть предположение, что этот предохранитель служит для защиты обмотки от перегорания. Но ведь по всему видно, что предохранитель не предназначен для замены!!
Официальная версия необходимости предохранителя - это защита от обрыва ремня.
Об этом написано здесь.
Мое мнение о единственном предназначении этого предохранителя - это заставить европейских автовладельцев менять компрессор в сборе. Правда у них и жары то такой не бывает (на момент перегорания на улице было +37).
Т.е. предохранитель рассчитан на перегорание в условиях чуть выше среднеевропейских.
Всем добра и холодка в салоне!
P.S. Собираясь в поездку на юга, лучше приобрести в ЗИП эту катушку, она стоит несколько тысяч р. Это здорово облегчит поиск сервиса, желающего провести процедуру замены. (я объехал 8 автосервисов прежде чем смог уговорить на выполнеии процедуры с припайкой проволочки).
Огромное спасибо Pu1sat0r за данный пост. Оказался точно в такой же ситуации. На юге в пробке при 32 на солнце потянуло горелым, и кондиционер приказал долго жить. В Анапе на сервисе, который занимался ремонтом кондиционеров, диагноз поставили довольно быстро - выход из строя муфты кондиционера. Но вот решить саму проблему предлагали заменой компрессора целиком, причем китайский сильно не советовали. И тут я нашел этот пост, показал электрику. Он взялся за работу. Забегая вперед, с самим электриком мне не повезло. Он оказался упертым бараном, но понял я это, когда уже пол машины разобрали. Вначале он решил лезть к компрессору через днище, сняв защиту и отказавшись снимать бампер. В итоге бампер пришлось все-таки снимать. Затем вместо того, что снять только муфту компрессора, он демонтировал компрессор целиком, со словами, что по другому нельзя. При этом выпустил весь фреон. Сняв катушку муфты, долго ее разглядывал, затем расковырял выпуклость. Под ней термопредохранителя не оказалась, там была просто небольшая зажимая клемма, соединяющая две нити катушки. Соответственно, их пайка ничего не дала, обмотка не звонилась. Попытался по маркировке найти в интернете, по предложений по продаже не было. Тупик. Мне оставалось только бросить компрессор в багажник и ехать с юга с открытыми окнами. Версия электрика- в этой катушке вместо термопредохранителя поставили перемычку.
На последок, уговорил его еще снять часть смолы, и чудо, в двух сантиметрах левее этот предохранитель нашелся.
Самое главное, термопредохранитель находится четко на другой стороне напротив ввода проводов в катушку. А левее и правее в паре сантиметрах еще клеммы, которые отрывать не нужно. Спаяли концы, обмотка стала прозваниваться. После этого собрал все обратно. Весь процесс обратно про контролировать не удалось, владелец сервиса потребовал покинуть ремонтную зону.
В итоге, кондиционер работает, все родное, но электрик сломал 2 болта защиты днища, прикипели, немного кривовато собрав бампер, с одной стороны выступает край на сантиметр. На претензии мастер приемщик заявил, что там сломаны защелки, и так и было. Ну и плюсом полная заправка кондиционера с вакуумированием системы, около трех тысяч, не считая самого ремонта, всего 7300 руб. Вот такой он сервис по анапски, бессмысленный и беспощадный, под названием Пит Стоп. Кстати, отзывы по этому сервису были хорошие. Ладно, хоть кондей работает. Поездив несколько дней без него, с открытыми окнами, почувствовал разницу. На юге в 32 она огромна.
В общем, еще раз спасибо.
В мае заправил, а в июне перестал включаться кондиционер. Обидно!
О машине: Флюенс, МКПП, 1,6, без климатконтроля.
Поиск неисправности:
1. Предохранители: два в салоне за крышкой слева от руля, один под капотом слева по полету от аккумулятора (снять крышку, выдернуть лишние разъемы и перевернуть блок с реле и предохранителями). Расположение предохранителей найдете в интернете.
2. Откручиваем колпачок заправки фреона, нажимаем на ниппель. Должно уверенно травить давление, как с колеса.
3. Лампа на кнопке включается, а падения оборотов нет. Смотрим на муфту компрессора — не в зацеплении (не крутится). Снимаем разъем с компрессора и на запущенной двигателе мереем напряжение — ноль (есть редкие и мгновенные скачки, они не в счёт).
4. Ищем спереди от аккумулятора термореле (ближе к радиатору), проверяем на разрыв — цепь целая.
5. Проверяем предохранители сзади аккумулятора (мощные такие).
6. Если нет клипа, то остаётся поменять датчик давления фреона. Если клип есть, то можно проверить какое давление видит клип и сравнить его с реальным давлением (нужен манометр).
Итак, я купил датчик 921361722R
Взял б/у за 1062 потому что новый надо ждать неделю.
Про датчик: вкручивается он в отлив на радиаторе, отсечного клапана там нет! То есть перед снятием датчика надо слить фреон!
Взаимозамену 921361722R и 921366801R менеджеры Автодока, Exist и Евроавто не подтверждают, хотя они очень похожи. При этом утверждают, что датчик идёт только в комплекте с радиатором и сами же продают его отдельно. В таком случае лучше ставить такой же.
Датчик не разборный. Я его пробовал развольцевать, но бесполезно. Я спилил развольцовку, там монолит.
Для замены датчика снимать бампер не требуется. Сверху подход для одной руки в районе правого угла радиатора. Снизу подход для одной руки через люк для замены ламп ПТФ. Ключ на 27 с короткой ручкой. Чтобы было место для движения ключа снимите нижний край щитка радиатора и отодвиньте его в лево по полету. Щиток снизу держится штырем, то есть достаточно согнуть щиток и штырь выйдет из отверстия.
Прокладку я поставил старую.
Заправил кондиционер со скидкой, так как сливал фреон в том же месте.
Итак,
Заправка кондиционера в мае — 1500р.,
Диагностика кондиционера в июне — 1500 р.,
Б/у датчик — 1062 р.,
Заправка слитого фреона — 1000р.
Вопрос обозначен в самом начале, нажимаю заветную кнопочку охлаждения и тишина, только теплый воздух дует мне приветливо.
Начал гуглить и курить тему кондиционеров, чистки и все прочее,
как итог заменил салонный фильтр, и поехал к заправщикам заветного охлаждающего газа, подключили свой прибор, фреон полный, все отлично, и говорят с тебя 600 рублей, я офигел, за то что просто проверили давление в системе! так я тоже хочу деньги зарабатывать)))) и как на зло кондиционер включил и он начал холодить!))
ну думаю ладно, кстати на улице было прохладно, на следующий день жара, включаю и снова теплый воздух.
Открываю капот смотрю на привод компрессора, внешний шкив крутится внутренний нет, думаю проблема в электрике. (кстати привод компрессора работает примерно как обгонная муфта генератора, т.е. на одном валу друг в друге два шкива, которые при определенных условиях только включают в работу весь механизм. Как пример привод компрессора осуществляется от ремня, но если бы ремень постоянно крутил компрессор то это повышенный расход топлива и всегда в рабочем состоянии кондиционер, для этого случая когда мы нажимаем кнопку включения кондиционера, на шкиве компрессора срабатывает электромагнитный клапан и весь шкив с компрессором работает целым единым механизмом, как выключаем крутится от ремня просто внешний шкив. такая вот тавтология, кто не понял пишите объясню подробнее) Звоню одному ОД зарядили за диагностику 1250 рупий, звоню другому 700 рупий, заезжаю попутно к простому автоэлектрику 400 рупий!, думаю сначала сам подумаю.
сижу смотрю на часы и бросается в глаза не рабочий градусник внешней температуры, при уличном +30 мне пишет -37!, думаю не он ли мне все портит. Беру просто вынимаю разъем на левом зеркале, и о расдость все заработало!
Теперь кто мне может подсказать какие провода по цветам отвечают за градусник?, хочу их просто отключить, негоже так ездить с разобранным салоном
Читайте также: