После снятия клеммы с аккумулятора не работает магнитола мазда 3
Снять аккумулятор дело нехитрое. Я это сто раз проделывал. Ну, может быть, чуть меньше чем сто, но все равно немало за свои почти 40 лет стажа автолюбителя.
Как правильно снимать акумулятор, меня научил тесть, когда отдал мне свой "Москвич-412" - мой самый первый автомобиль.
- Главное, - в сто пятьдесят первый раз повторял мне тесть, - это отключить массу.
Я тогда слегка злился на его командирское занудство - тесть был военным. Но должен признать, что вместе с Москвичом он смог передать мне простые и полезные знания. Так что, если я когда-либо сомневался, какую клемму на аккумуляторе надо снимать первой, то вспоминал, что масса и минус начинаются на одну букву "М", а значит, начинать надо с минусовой клеммы. В противном случае, если начать с плюсовой клеммы, может произойти короткое замыкание.
В интернете много и с удовольствием пишут про правильный порядок съема аккумулятора с автомобиля и про страшную ошибку, когда кто-то начинает с плюса, а не с минуса. Оно, конечно, так. Тут легко может произойти короткое замыкание. И в результате могут сгореть предохранители, а еще хуже - сгорит электроника. Еще говорят, что аккумулятор может от этого выйти из строя. Теоретически, может, но реально я таких историй не слышал. Но даже, если это и так, то все равно эта ошибка не фатальная. А есть кое-что похуже.
Фатальная ошибка - это когда в результате отключения аккумулятора произойдет сброс данных иммобилайзера (противоугонного устройства). На "Москвиче" такого устройства не было. Поэтому мой тесть не мог мне про это рассказать. А узнал я об этой угрозе от знакомого автомеханика. У меня недавно разрядился аккумулятор. И я попросил своего знакомого подъехать, чтобы взять мою батарею на подзарядку, либо заменить на новую. Хорошо, что я не стал снимать акумулятор до того, как позвонить ему. Потому что, он уже сталкивался с такой проблемой. Иногда случается, что после отключения аккумулятора не получается отключить противоугонное устройство, потому что электронный ключ (транспондер) обнулился. И автомобиль нельзя завести. Единственный выход - вызывать эвакуатор и ехать в дилерский сервис.
Как избежать такой проблемы? Это очень просто. Как научил меня мой знакомый автомеханик, перед тем, как начать снимать клеммы с аккумулятора, надо унести транспондер иммобилайзера как можно дальше от автомобиля. Транспондер штатного иммобилайзера встроен в ключ зажигания. Еще может быть дополнительное противоугонное устройство, у него отдельный транспондер. Оба надо убрать настолько далеко, чтобы они не передавали сигнал на автомобиль.
На фото: черная коробочка слева - это транспондер дополнительного иммобилайзера, а справа электронный ключ зажигания со своим штатным транспондером.
На фото: черная коробочка слева - это транспондер дополнительного иммобилайзера, а справа электронный ключ зажигания со своим штатным транспондером.
Я унес свои автомобильные гаджеты в самый дальний угол участка. И только после этого снял аккумулятор. А принес их только после того как поставил новую батарею.
Кстати, сброс данных иммобилайзера может произойти и в результате полной разрядки аккумулятора. Так что электронные штучки на современных автомобилях, конечно, полезны, но, с другой стороны, могут создать серьезные проблемы, о которых ты и не подозреваешь.
P.S. Если вы захотите в очередной раз сообщить мне, что такого не может быть, потому что не бывает никогда, прочитайте сначала ЗДЕСЬ о том, как это реально бывает.
Подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой. скинул клемму минус с акб мин на 5 потом как все обратно сделал не работает магнитола да и машина как то по другому стала ехать иногда даж глохнет(((че за беда?
1. Магнитола. Проверь предохранители под ногами.
2. После скидывания клемм мозги авто нужно "обучить холостому ходу". Ещё раз скинь минут на 10-15, подцепи, заведи. И дай минут 15 на холостых постоять-покрехтеть. Далее катайся, всё придёт в норму.
Про мозги, чем больше постоит без АКБ тем лучше. На некотрых авто время (перекура) до суток.
А вот что бы запустить музыку тут недавно говорили, что на некотрых (радио) нужен код из 4 цыфр, я сам даже удивился, после того, как чел. при помощи этого кода завел радио, а то тоже жаловался
К стати магнитола штатная или нет не совсем понятно. Если устонавливал сам то на некоторых магнитолах есть кнопка общего сброса вот нажатием на даную кнопку после установки клеммы или еще каких сбоев в электрике можно ее и завести.
Про мозги, чем больше постоит без АКБ тем лучше. На некотрых авто время (перекура) до суток.
А вот что бы запустить музыку тут недавно говорили, что на некотрых (радио) нужен код из 4 цыфр, я сам даже удивился, после того, как чел. при помощи этого кода завел радио, а то тоже жаловался
Ни одной машины пока не видел, чтобы пары минут не хватило для обнуления. Расскажи вкратце механизм сохранения оперативки без внутреннего питания на сутки? Куча конденсаторов или батарейка с таймером? :)))
кароч разобрался почти в чем дело. предохранитель умер,поставил новый все заработало! Да машина реально км 50 - 90 была тупая,а щас вроде все нормализовалось:))всем спс кто откликнулся!
______________________________________
Mark II JZX90 2.5 200 кобыл. мне хватает))
Lancer 1.5 100 пони:))
Сломал кнопку на сигнализации, думал снять с охраны путем отсоединения АКБ, не помогло.
Но появились следующие неприятности:
1. Начали плавать обороты после остановки в течении 20-30 секунд
2. Пропало управление стеклоподъёмниками с водительских конопок, стеклами можно управлять только с их конопок.
Подскажите, что произошло и как лечится ))
З.Ы. Брелок разобрал - отверткой замкнул контакты, снял с охраны и уехал, потом внтури кнопицу припаяли мне ))
Стеклоподъемники обучить надо. Водительский полностью опусти и подыми пару раз. А обороты к механику.
Стеклоподъемники обучить надо. Водительский полностью опусти и подыми пару раз. А обороты к механику.
с подъемниками разобрался.
Нужно на каждой двери чуток их опустить, потом поднять вверх до у пора и дждаться небольшого щелчка - после этого стеклоподъемником можно управлять с водительской двери.
По оборотам, думаю, нужно еще дроссель почистить, фильтр воздушный недавно поменял, еще заслонку почистить и будет огонь ))
Когда снимаешь клемму аккумулятора Ты ОБНУЛЯЕШЬ КОМП АВТО
Как то читал на одном форуме (не помню на каком), описано про это много и все разжевано с точки зрения механики и электронных систем автомобиля, если короче то так. После снятия клеммы, например на время ремонта или еще по какой причине, нужно потом сделать следующую нехитрую процедуру:
1. Заведите двигатель (пох что обороты плавают) и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Снова снимите клемму минут на 2-3.
3. Заведите двигатель и пусть поработает минут 15 ( так "мозги" автомобиля собирают информацию со всех датчиков )
4. Заглушите двигатель. (Инфа запишеться в "мозги" авто)
5. Заведите двигатель и проедте не спеша метров 100-150 (главное чтобы АКПП автомобиля переключилась на все передачи) если меха, то проедте столько чтобы переключиться с 1 по 4, ну у кого пять скоростей то до пятой :).
6. Остановитесь, выключите двигатель (Инфа с датчиков снова запишиться в "мозги" авто)
7. Все после столь не хитрых процедур, авто (если все у вас исправно и работает) снова в "строю" и готова к гонкам :).
Я так всегда делаю если снимаю клемму, и ни когда на плавающие обороты не жалуюсь :).
Когда снимаешь клемму аккумулятора Ты ОБНУЛЯЕШЬ КОМП АВТО
Как то читал на одном форуме (не помню на каком), описано про это много и все разжевано с точки зрения механики и электронных систем автомобиля, если короче то так. После снятия клеммы, например на время ремонта или еще по какой причине, нужно потом сделать следующую нехитрую процедуру:
1. Заведите двигатель (пох что обороты плавают) и прогрейте двигатель до рабочей температуры.
2. Снова снимите клемму минут на 2-3.
3. Заведите двигатель и пусть поработает минут 15 ( так "мозги" автомобиля собирают информацию со всех датчиков )
4. Заглушите двигатель. (Инфа запишеться в "мозги" авто)
5. Заведите двигатель и проедте не спеша метров 100-150 (главное чтобы АКПП автомобиля переключилась на все передачи) если меха, то проедте столько чтобы переключиться с 1 по 4, ну у кого пять скоростей то до пятой :).
6. Остановитесь, выключите двигатель (Инфа с датчиков снова запишиться в "мозги" авто)
7. Все после столь не хитрых процедур, авто (если все у вас исправно и работает) снова в "строю" и готова к гонкам :).
Я так всегда делаю если снимаю клемму, и ни когда на плавающие обороты не жалуюсь :).
Ничего себе портянка )))
Просто поездил в обычном режиме и все пришло в норму, первые два дня при остановках с выжатым сцеплением было ощущение, что заглохну, но это только ощущения ))
Это так кажется, на все про все минут двадцать уходит. Каждый выбирает сам, просто хотелось поделиться опытом :) .
Давненько я ничего не писал, так как на новой работе загрузка сильная и времени почти не остается. Но сегодня мы поговорим о японском автопроме, а конкретно на Mazda 3. Машину попросил посмотреть мой друг, когда я еще работал на предыдущей работе.
Машинка уже далеко не свежая, и повидавшая виды, поэтому у машины начинаются проблемы с электрикой. Многие из этих проблем являются болезнями, которые мучают многих владельцев такого автомобиля.
И так, наш пациент.
Проблема в следующем - не работает свет в салоне, не работает магнитола, бортовой компьютер, не работает звуковая сигнализация о включенном свете.
Владелец рассказал, что магнитола перестала включаться плавно, сначала запускалась через раз, потом все реже и реже. При том пробовали подменную магнитолу, но результата это не принесло.
Автомобиль был когда то в аварии, о чем мне сразу сообщили. Поэтому в начале я разобрал приборную панель и внимательно осмотрел проводку в салоне автомобиля. Но в там было не к чему придраться, и проблема, как позже выяснилось, к этому отношения не имеет.
Для начала проверяем, вообще есть ли питания на магнитоле. На магнитолу приходит 2 питания: одно постоянное от АКБ, второе ACC - питание подается когда ключ повернут во второе положение (ACC) или в положение “зажигание”.
Смотрим на разъеме на магинтоле
Распиновка разъемов мазды 3
Напряжение на контакте О было в районе 12, 3 вольт, что нормально, а вот на контакте V (ACC) напряжение было около 10-11 вольт. Тут закрались сомнения, напряжение должно быть выше и быть таким же, как и на контакте АКБ.
Дальше смотрим, как подключается магнитола, через какой предохранитель. Этим предохранителем оказывается F31, который находится под капотом.
смотрим под капот и сразу же заметна зелень, которая сыпится из блока предохранителей.
Пробует подкинуть времянку. Для этого берем 2 предохранителя, один из них разламываем, а к ножкам припаиваем провода. К второму концу проводов припаиваем целый предохранитель. После этого подключаем +от предохранителя f27 к контакту, идущему к магнитоле.
пробуем и магнитола запускается. Дальше разбираем блок предохранителей и смотрим, что же там случилось.
оказалось что отгнил плюсовой контакт.
Спасать контакт показалось не целесообразной идеей, поэтому вытаскиваем уцелевший контакт предохранителя f31, который идет к магнитоле и вставляем его в пустующее место у предохранителя f27.
После всех проделанных работ заработала и магнитола и бортовой компьютер и свет в салоне. Только начал глючить звуковой сигнализатор включенных фар. При закрытии двери начинает моргать подсветка приборной панели. Решение этой проблемы столь же легко, сколь и непредсказуемо - надо поменять лампочку в бардачке и/или в пепельнице. В моем случае это был бардачок. Причем ставить лампу надо не на 5 ватт, на 1-1,7. Так как в бардачке свет горит всегда, когда включены фары. Вот так загадочная японская душа решила, как будет работать автомобиль.
Ну а с этим автомобилем все, всем удачи!
Отлично, коллега) Знакомые болячи)
Если бы вместо мазды здесь был китаец или тазик,то был бы уже миллион каментов в стиле "да их хвататет на год и ваще одноразвое гавно". А тут просто одноразвовое гавно,без коментариев.
Здравствуйте, все те же самые симптомы, только ещё мне кажется авто с натяжкой заводится стало, или я накручиваю себя)
О дерьмовых предохранителях.
Вот такие предохранители снял с одной машины.
Эти предохранители не перегорали, они дымились, плавились и только потом, возможно, сгорали.
слева предохранитель, который выдержит ампер 50 (хотя заявлено 10), и скорее сгорит проводка, чем этот предохранитель. Вполне может сжечь и сам автомобиль. Предохранитель сделан из толстого алюминия, видно что нить на нем (10а) толще, чем на нормальном 15А предохранителе.
А справа нормальный предохранитель на 15 А, который сгорел быстро и там, где задумано. В цепи где было КЗ 15а предохранитель сгорел как только его поставили в блок предохранителей. 10А красный предохранитель в этой цепи мужественно плавился и дымился.
В автомобиле замкнул на землю самоставленый китайский проектор, тот, что подсвечивает логотипом под дверью. Причем на 453 Smart (он же Renault Twingo) очень интересно реализовано подключение подсветки салона. На блок SAM приходит питание через предохранитель в F24 (15 А), дальше блок SAM, через реле, подключает это напряжение на еще 4 предохранителя F19 (5 A), F20 (3 A), F22 (5A), F21 (10A). На этих предохранителях висит ESP, датчик угла поворота, подсветка салона, датчик нажания на педаль тормоза. На подсветку салона еще завязан индикатор состояния подушки пассажира.
В результате при КЗ в подсветка салона выбивает предохранитель F21 и F24, оставляя без питания систему стабилизации. На приборной панели загорается множество ошибок по ESP, Air Bag, Check Engine, машина не заводится. Из-за КЗ в подсветке салона.
На этом все, используйте в своем автомобиле только качественные предохранители.
В машине отказывается работать магнитола, свет в салоне, бортовой компьютер, машина не пищит, если вытащить ключ при включенном освещении.
Магнитола умирала медленно, все реже и реже включаясь. Пробовали подменную магнитолу, но результатов это не принессло.
Этот автомобиль уже пережил одну серьезную аварию, о чем мне заранее сказали. Зная это я сначала проверил всю проводку в салоне, к ней у меня претензий не оказалось. Потом я начал проверять напряжения на магнитоле. Напряжение надо смотреть на 2х контактах, одно из них постоянное напряжение от АКБ, второе - ACC.
На контакте О (постоянное напряжение с АКБ) напряжение было 12,3 вольт, а вот напряжение ACC на контакте V уже было 10-11 вольт. И это очень странно, напряжение на этом контакте должно быть приблизительно равно напряжению на АКБ, а тут разница в 2 вольта.
Дальше ищем схему на автомобиль и смотрим, через какие предохранители питается магнитола. Этим предохранителем оказывается f31, расположенный в блоке предохранителей под капотом.
Смотрим на этот блок предохранителей и сразу видна зелень, которая из него сыпится. Плохой знак, так выглядит окислившаяся медь.
Пробуем прокинуть времянку. Для этого ломаем один предохранитель, к его ножкам припаиваем другой предохранитель. Одной ножкой берем +12 с предохранителя f27, другой ножкой подключаемся ко второму контакту f31.
Пробуем и магнитола запускается. Снимаем блок предохранителей и смотрим, что случилось с ним
Оказалось что отгнил плюсовой контакт на предохранитель. Спасать там было нечего, поэтому берем уцелевший пин от f31 и вставляем в пустуещее отверстие предохранителя f27.
После всех проделанных работ заработала и магнитола и бортовой компьютер и свет в салоне. Только начал глючить звуковой сигнализатор включенных фар. При закрытии двери начинает моргать подсветка приборной панели. Решение этой проблемы столь же легко, сколь и непредсказуемо - надо поменять лампочку в бардачке и/или в пепельнице. В моем случае это был бардачок. Причем ставить лампу надо не на 5 ватт, на 1-1,7. Так как в бардачке свет горит всегда, когда включены фары. Вот так загадочная японская душа решила, как будет работать автомобиль.
Подписывайтесь на канал, ставьте "лайки", если остались вопросы - задавайте их в комментариях.
Читайте также: