После мойки двигателя не работает тахометр
Не работает ни один датчик. Помыл машину и перестали работать датчики, ни спидометр ни тахометр(((( что это может быть.
Тимур038
Новенький
Андрюшта
Новенький
Андрюшта
Новенький
Jimmy83
Бывалый
Subfocus
Молодой-зеленый
Андрюшта
Новенький
Тимур038
Новенький
Да да,черный ящик с предохранителями и реле.Сними разбери и скорее всего просуши и почисть окислившиеся контакты.
Андрюшта
Новенький
Снимал все реле и несколько предохранителей, те которые кучкой стоят не могу достать, походу завтра поеду на своё любимое СТО(((
Andry
Moderator
MegBegb
Бывалый
Нужно не просто предохранители достать, а весь блок снять и разобрать до платы. Прочистить, просушить, проверить предохранители..
Jimmy83
Бывалый
Снимал все реле и несколько предохранителей, те которые кучкой стоят не могу достать, походу завтра поеду на своё любимое СТО(((
Монтажный блок снимай полностью.
Две гайки по бокам. Потом отцепляешь фишки. Одна боковая, кажется четыре со стороны моторного отсека(под блоком), и 5 или 6 со стороны салона.
Которые со стороны салоны, выдергиваешь их нырнув под руль "рыбкой".
Со стороны моторного отсека, снимаешь в последнюю очередь, т.к. когда салонные откинешь, то эти вытянуть удастся. Когда будешь собирать назад, не поленись открутить коммутатор и снять пластиковую закрышку. Это позволит тебе без гемороя подключить фишки на место.
Удачи. Да еще советую сразу запастись разъемами мама, маленькими ну и чем их ставить соответственно, еще пригодится паяльник для ЧЯ(черный ящик он же монтажный блок).
Jimmy83
Бывалый
Зы. Перед тем как сам блок раскручивать, с него надо будет снять все(преды, реле, перемычки). Так вот совет из практики, зарисуй как стоят перемычки и где. Предохранители там и так подписаны, реле либо одинаковые, либо их можно разложить в порядке снятия.
Особый гость
И советую по своему опыту герметиком половинки корпуса пройти. Можно дополнительно и на прокладку под блоком. Что бы наверника. И проверить резинку Штекера омывателей стекол проверить и при случае заменить. Должна плотно сидеть. Кстати я снимаю защиту не снимая комутатор, достаточно Штекер снять и под углом вытащить.
Автомобили марки ВАЗ не перестают усовершенствовать. Теперь последние модели выходят с конвейера с инжекторными силовыми агрегатами. Такие двигатели построены по сложной схеме взаимодействия множества датчиков и бортового компьютера. Статья раскроет ряд причин, почему не работает тахометр на ВАЗ-2114.
Также будет описано назначение тахометра, симптомы и причины неисправности этого устройства. В конце статьи будет дана принципиальная схема подключения счетчика оборотов двигателя.
Назначение
Тахометр автомобиля необходим для визуального контроля оборотов двигателя. Этот контроль очень удобен для начинающих автолюбителей и владельцев машин с механической коробкой передач. На инжекторных авто, тахометр также является дополнительным средством контроля оборотов для бортового компьютера. Вместе с датчиками положения коленчатого вала, датчиком скорости и детонации, боровой компьютер сопоставляет принимаемые электрические импульсы, тем самым регулируя впрыск и насыщение топлива кислородом.
Устройство
Система довольно простая, но и в ней часто случаются поломки. Далее подробно будут описаны симптомы неисправности тахометра.
Симптомы
Плохая работа тахометра связана с некоторыми причинами. Симптомами неисправности являются:
- Полный отказ тахометра. Стрелка полностью или частично перестает функционировать. Часто замирает в определенной позиции или дрожит. Причиной явления может стать нестабильное контактное соединение в разъемах питания.
- Плохой старт холодного двигателя. Проблема может быть связана с подключением к тахометру системы автозапуска. Проблема или ошибка в подключении, выводит из строя тахометр.
- Потеря мощности. Мощность теряется по причине неправильного расчета подачи топлива бортовой системой.
- Нестабильность оборотов двигателя на малых оборотах.
- Увеличение расхода горючего.
- Полная потеря работоспособности силового агрегата. Причиной может быть выход из строя датчика коленчатого вала.
Данные симптомы становятся причиной для проверки и поиска неисправности.
Неисправности
Причин, почему не работает тахометр на ВАЗ-2114, может быть несколько. К неисправностям можно отнести:
- Выход из строя предохранителя, защищающего приборную панель от перепадов напряжения и коротких замыканий. В этом случае, отключается от питания вся панель, ее подсветка и некоторые вспомогательные устройства.
- Выход из строя замка зажигания. Часто контакт, через который подается питание на тахометр, прогорает или отсутствует жесткое соединение.
- Плохой контакт на соединительном разъеме модуля зажигания. Возникает по вине окислений, загрязнений, влаги.
- Отказ работы прерывателя, частая причина. Кроется в загрязнении или износе электрических контактов.
- Поломка датчика коленчатого вала или плохой контакт на его соединительном разъеме.
- Неисправность модуля — приемника самого прибора. Происходит по вине короткого замыкания.
Все описанные неисправности требуют планового осмотра и проверки каждого устройства. Далее будут описаны методы проверки каждого элемента.
Проверка
Начинать проверку необходимо с самого тахометра. Для быстрого теста нужно сделать сброс одометра — зажать его кнопку и включить зажигание. Если стрелки тахометра и спидометра отреагировали на подачу напряжения, то значит оба этих прибора исправны. Если реакции нет, значит придется продолжить поиск.
Предохранитель
Короткое замыкание и перенапряжение электрической сети не проходит бесследно. Необходимо замерить напряжение на контактах предохранителя. Для этого требуется:
Рабочее напряжение должно составлять 12 вольт. Также стоит осмотреть предохранительный блок на наличие плавления корпуса, обгоревших контактов предохранителей или корпусов реле — прерывателей.
Также стоит осуществить общий осмотр проводов и кабелей электрической цепи автомобиля. Небольшое пробитие на корпус через оплавленную изоляцию, также приводит к выходу из строя плавкого предохранителя. Особенно проблема проявляется после мойки автомобиля.
Блок зажигания
От модуля зажигания на тахометр идет только один провод. Он отвечает за передачу импульсных сигналов. Для проверки необходимо разъединить соединительный штекер этого провода и проверить его контакт. Наличие окислений, грязи, влаги удаляется при помощи растворителя. Также стоит проверить этот провод на целостность.
Для этого необходимо:
- Отсоединить от ЭБУ второй конец провода.
- Включить мультиметр в режим прозвонки.
- Оба контрольных щупа тестера соединить с концами провода.
- Наличие зуммера укажет на целостность элемента.
Далее потребуется проверить тестером сам блок. Для этого нужно:
- К разъему для подключения тахометра подключить красный контрольный щуп тестера.
- Черный контрольный щуп соединить с массой.
- Завести силовой агрегат.
- Тестер перевести в режим замера постоянного напряжения.
Наличие напряжения от 0.6 до 12 вольт укажет на работоспособность механизма. Напряжение должно повышаться и понижаться в зависимости от количества оборотов двигателя. Если напряжения нет совсем, то стоит открыть модуль и проверить соединение наружного штекера и внутренний контакт импульсной цепи.
- Отсоединить разъем питания.
- Подключить оба измерительных щупа тестера к контактам разъема.
- Если показаний от тестера нет, значит нужно провернуть двигатель стартером, до момента совмещения датчика с местом отсутствия зуба на ведущей шестерне.
- На это место устройство отреагирует размыканием контакта, а тестер покажет сопротивление катушки индуктивности.
Рабочее сопротивление этого узла варьируется от 600 до 900 Ом. Любые отклонения укажут на необходимость замены устройства.
Дополнительно стоит проверить контактный разъем. Его нужно очистить от грязи и окислений. Также стоит проверить провода на наличие дефектов изоляции.
Проверка импульсного перехода
Этот тест проводится для контроля реакции привода тахометра на поступление напряжения. Для проверки необходимо:
Импульсный приемник в основном страдает от плохой пайки, выполненной на заводе. Необходимо визуально осмотреть печатную плату спидометра и тахометра. Выявить обрывы печатных дорожек, их оплавления, окисления. Провести чистку контактов разъема, при необходимости запаять разрывы дорожек. После восстановления найденных повреждений, нужно замерить сопротивление устройства. Для этого необходимо:
Если реакции нет, стоит осуществить проверку деталей печатной платы. Если таких знаний нет, то устройство просто нужно заменить на новое.
Сигнализация
Современные противоугонные системы подразумевают работу с несколькими датчиками автомобиля. Также в них предусмотрена опция автозапуска. Система работает таким образом, что считывает импульсные сигналы с тахометра. Таким образом, она способна осуществлять вмешательство в систему регулирования впрыска топлива. Автозапуск подключается к тахометру также одним проводом, имеет дополнительное подключение к датчику температуры, положения коленчатого вала и бортовому компьютеру. Тахометр в этой цепи выходит из строя по причине ошибки в самом блоке сигнализации. Для проверки необходимо отключить провод сигнализации, подсоединенный в цепь тахометра.
Подключение
Подключить тахометр к электрической цепи автомобиля ВАЗ-2114 не сложно. Необходимо руководствоваться четкой принципиальной схемой подключения.
Далее пошаговая инструкция с объяснением схемы:
При подключении особенно внимательно стоит осмотреть все штекерные соединения на наличие жесткости контакта. Все контактные соединения от приборной панели идут через предохранительный блок, без него подключение проводить запрещается.
Заключение
Неисправность тахометра любого инжекторного автомобиля приводит к целому ряду проблем и неполадок. Автомобиль ВАЗ-2114 не является исключением. Любая неисправность или появление ее симптомов требует срочного вмешательства для диагностики и замены поврежденных узлов.
Большегрузные автомобили Камаз прошли долгий путь различных модификаций. Статья содержит информацию о тахометре автомобиля Камаз.
Также будет дана информация о возможных неисправностях этого прибора, способах его подключения.
Назначение
Тахометр на автомобиле Камаз выполняет все ту же функцию. С помощью него владелец получает информацию о количестве оборотов работающего силового агрегата. На моделях старого и нового образца, устанавливаются счетчики оборотов электронного типа. Такими приборами большегрузные машины стали оснащаться с 1985 года. Работа прибора осуществляется за счет поступающих электрических импульсов от генератора автомобиля.
Такая схема используется по причине невозможности установки дополнительного датчика в коробку передач. Большие нагрузки, частая смена оборотов, торможение при помощи коробки под воздействием большой инерции, не могут обеспечить правильную эксплуатацию подобной схемы подключения, как у легковых автомобилей.
Неисправности
Не работает тахометр Камаза по нескольким причинам. Все они связаны с работой генератора. Симптомы и причины следующие:
Все эти симптомы требуют своевременной проверки.
Проверка
Основной проверкой является тест подачи импульсного напряжения на работающем двигателе. Для этого необходимо:
- Тестер перевести в режим замера постоянного напряжения.
- К клемме ~ генератора присоединить красный щуп мультиметра.
- Измерительный щуп черного цвета соединить с массой.
Работающий генератор должен выдавать импульсные значения напряжения от 12 до 24 вольт.
Эти способом проверяется наличие импульсных сигналов, поступающих с самого электрического генератора. Для проверки работы самого прибора, нужно подать напряжения 12 вольт на клемму ~. Напряжение подается прерывистыми касаниями. Стрелка должна отреагировать скачком. Если этого не происходит, прибор признается непригодным к эксплуатации.
Подключение
Подключить счетчик оборотов к генератору автомобиля Камаз достаточно просто. Для этого потребуется:
- Сам тахометр.
- Медный провод с плотной изоляцией, сечением не менее 4 мм.
Далее подключение проводится по следующей схеме:
На старых генераторах часто нет клеммы ~ (W). Для подключения придется демонтировать генератор, снять пыльник и найти 3 скрутки, соединяющие обмотку в цельную цепь. К любому из этих соединений можно подключить провод от клеммы ~ прибора. Важно, чтобы соединение провода было обеспеченно спайкой, а прокладка в самом генераторе не создала обрыва или замыкания по причине контакты с вращающимися элементами механизма.
Тахометры также оснащаются лампой подсветки прибора. Ее необходимо подключить к переключателю внешнего освещения.
Заключение
Подключить тахометр на Камаз можно самостоятельно. Главное соблюдать полярность и обеспечить хорошее контактное соединение. Если возникают какие-то трудности или непонимание, то лучше обратится к инструкции по эксплуатации оборудования и найти ответ на нужный вам вопрос.
Все никак не доходили руки сделать запись… В общем у машины по истечении 5 лет (точнее скоро будет 6 лет) начинаются проблемы)… Еду я себе еду, и вдруг неожиданно стоя на светофоре машина берет и глохнет! Завелась она после немного тяжковато, но вот тебе прикол — не работает ТАХОМЕТР)
Пока доехал до работы, тахометр ожил и машина в принципе ехала как обычно… Но с последними днями все чаще и чаще стал появляться данный недуг. Взяв волшебную синюю коробочку о которой я делал запись под названием OBDII и выявил ошибочку…
Что самое интересное на приборной панели никаких значков не светится о данной неисправности) В общем погуглив немного, я понял что это поломка датчика положения коленвала.
Что это за датчик, точнее если кто дружит с каталогами запчастей подскажите его номерок?
И правильно ли я трактовал данную ошибку?
Hyundai Solaris 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 33
В принципе у меня тоже самое произошло. Только перед этим в движении был сильный пинок коробки, потом на R рывки были, а на 3 и D еле ехала. Чек горит на приборке, а обд показывает что нет ошибок. Снял клеммы акб, коробка заработала нормально. Чек потух буквально сегодня как поехал . Подозреваю что это тот самый датчик. Да к тому же на таком пробеге он и выходит из строя.
У меня на днях не совсем похожая ситуация, но все же случилась. Машина тупо не заводилась с первого раза и так несколько раз в течение дня, а к вечеру еле уехала с заправки, раза с 6-го завелась. Сейчас вроде гуд, поэтому не вижу смысла пока к ОД ехать. До этого замечено иногда небольшое плавание оборотов, совсем незначительное — 1-2 деления туда-обратно, а также после очередной заправки (так скажем вторая до сегодняшней) машина не тянула, такой явный тупизм я заметила впервые. Но тогда списала все на бензин, хотя заправляюсь только на лукойл и шел и только в одном месте. В общем пока в ожидании.
Да смысла к ним ехать нету. Да у них сканер ошибок конечно покруче но дешевле будет найти в своем городе человека у которого есть такая же приблуда чтобы считать ошибки)
Проверили с одноклубником ошибки с помощью адептера и все чисто. Пока девочка хорошо себя ведет. Есть еще вариант, что это сигналка. Как мне объяснили может модуль барахлить, поэтому сразу запуск не срабатывает
Вообщем замена датчика решила проблему, второй день езжу все ОК! Со второй попытки дилер все-таки диагностировал неисправность датчика коленвала ДКПВ, вот его артикул: 39180-2B000, оказалось что как-раз он есть в наличии (когда в первый раз приезжал на диагностику, датчика не было в наличии) по цене почти 3000 руб. плюс диагностика: 470 руб. плюс замена датчика: 1056 руб. итого затраты по замене: 4 500 руб.(у офицалов с гарантией 20000 км. или 1 год.), думаю в обычном сервисе за замену взяли бы так же 1000 руб. + датчик на автодоке за 2000 руб. — экономия получилась бы не большая, а вот гарантии бы не было! да и датчик заказывать бы пришлось, а машина уже стала очень хреново заводится когда заглохнет. Сам датчик весь осмотрел — визуально не определить что с ним не так, вполне цело выглядит, грязный, контакты все целые. Тут в любом случае если его снимать — то менять целесообразнее.
Я заменил датчик так же. Взял в автодоке за 2017 рублей. замена заняла своими силами порядка 30 минут) Заводится теперь гораздо легче и не знаю как это связано но и работать стала тище при прогреве)
аналогично, а то я в последнее время начала рычать при прогреве
Вчера вечером загорелся чек, сегодня утром не потух. Был сегодня у официалов, позвонил описал проблему, сказал код ошибки, говорят нужно приехать сделать диагностику. Либо если увереный покупайте датчик поменяем. Т.к. стоимость диагностики 600 руб. решил поеду, как раз и чек горит. Вообщем пока они ее помыли, пока диагност ее проверять начал, она отогралась и нормально стала работать, чек потух. Завели, оставили, стояла около часа, не заглохла все работало. Предложили оставить на ночь, мол с утра погоняют, но мне машина нужна, договорились нсли загорится чек то опять к ним, только сразу к диагносту. Мастер сказал что нужно что бы нормально продиагностировать датчик, что бы горел чек. Вообщем чек загорелся вечером опять, поеду в пятницу к ним. Офигел что за диагностику только 211 руб. взяли, это мол самый минимум, совсем ничего невзять немогли, ну мне нежалко хоть машину помыли))
У меня сегодня не получилось залезть на яму к сожалению. Но я думаю что проводка в полном порядке. Сдуру обнулил ошибку и машина не заводилась вообще… Пока не потолкали ее туда и обратно ваще не схватывала). Если гарантия есть, то лучше к официалам. У меня ее нет так что завтра утром буду заказывать датчик.
У меня гарантия закончилась полгода назад, так что я то же уже негарантийный(
У меня сегодня не получилось залезть на яму к сожалению. Но я думаю что проводка в полном порядке. Сдуру обнулил ошибку и машина не заводилась вообще… Пока не потолкали ее туда и обратно ваще не схватывала). Если гарантия есть, то лучше к официалам. У меня ее нет так что завтра утром буду заказывать датчик.
Я думаю тут в любом случае нужно с замены датчика начинать, т.к. диагностировать его неисправность довольно сложно. Ну а официалы сказали что могут проверить, ну нужно что бы горел чек.
Ну если мне ну удастся сегодня на яму заехать то видимо это судьба) И точно буду уже пытаться попасть на яму когда датчик будет. А так буду надеяться что доезжу до получения датчика)
У меня такой было с тахометром после мойки двигателя))
Движок не мыл уже года как 2) Так что данный вариант отпадает)
Машине у меня около 1 года было. Неудачно бросил сцепление и заглох из-за этого(двигатель непричастен). Запустил двигатель — тахометр не работает, газанул, не работает, заглушил двигатель, тут же запустил — все пропало. 4 год машине пошёл- больше с этим не встречался.
Та же фигня была, месяц назад из спортивного интереса с приятелем махнулись машинами, ну он и заглох сразу, после него сажусь, а тахометр не живёт и спидометр на 20 км/ч завис. Скорость с запозданием показывал, встал пару раз глушил-заводил, прошло.
Посмотрел, ? Что там, провода или датчик, ? И подскажи точнее где он сидит? Раха
К сожалению работы много да и яма была занята служебным авто. Если получится, то завтра доберусь до ямы и посмотрю.
Точно такая же проблема, машина 2011 года в субботу диагностировал, почитал на форумах были такие проблемы, официалы проводили какие-то манипуляции с датчиком и сбрасывали ошибку. До датчика я без ямы добраться не смог что бы посмотреть его, менять пока не стал, стоимость нового оригинального около 2000 руб., просто сбросил ошибку, сегодня пока ехал до работы много стоял в пробках пока не глохла и тахометр ведет себя нормально. Буду следить что будет дальше.
Ну меня тоже 11 года машина. Ошибку сбрасивал, толку мало. Завтра если получился на яме долезу до него проводку посмотрю. Но что-то мне подсказывает что один фиг менять его придется…
Читайте также: