Понижающий резистор акпп ниссан тиида где находится
Понижающий Резистор АКПП Ниссан [ RESISTOR ASSY-AUTO TRANSMISSION ]
Расположение резистора АКПП . Функции Резистора АКПП. Проверка работоспособности Резистора АКПП
![Понижающий Резистор АКПП Ниссан . [ расположение, функции, проверка работоспособности ]](http://moi-nissan.ru/uploads/posts/2012-09/thumbs/1348566842_resistor-assy-auto-transmission_1.jpg)
![Понижающий Резистор АКПП Ниссан . [ расположение, функции, проверка работоспособности ]](http://moi-nissan.ru/uploads/posts/2012-09/thumbs/1348566904_resistor-assy-auto-transmission_2.jpg)
Расположение понижающего резистора АКПП:
Обычно расположен за воздушным фильтром, в металлическом корпусе на двух болтах, керамический резистор в электронике рассчитан на нагрев, в нем находится нихромовая нить, намотанная по спирали, её длинна определяет сопротивление. Металлический корпус прекручен к кузову в районе стакона стойки, смотрит на сам воздушный фильтр.
Понижающий резистор стоит практически на всех авто с автоматом (очень редки констуктивные исключения), к нему подходит фишка с двумя проводами, на корпусе надпись Unisiajack.
Функции понижающего резистора АКПП:
Функция понижающего резистора заключается в том, что он понижает ток на управляющий клапан основной магистрали АКПП (соленоид управления давлением в линии КПП).
Другими словами, понижающий резистор АКПП нужен для того, чтобы мозг АКПП смягчал переключение передач, путем подачи сигнала управления давлением переключения, через этот резистор. Если его отключить скорости переключаются на полном давлении, какое может дать маслонасос АКПП. Таким образом происходит максимально быстрое переключение передач, но резкое и не комфортное. Ощущается как "пинок под зад" хороший с небольшой пробуксовкой (и это на АКПП со сток мотором. По скользкой дороге автомобиль пробуксовывает.
На коробке RE4F04A на Цефиро самое жесткое переключение с 1-й на 2-ю, остальные чуть мягче. Да и еле заметный "пинок под зад" оговорен производитялями ( это от того что лошадок много, а передачи всего 4 ).
Проверка работоспособности резистора АКПП:
Практически нет ничего проще: Открываем свой мануал и смотрим какое сопротивление должно быть у понижающего резистра. В моем для Nissan Cefiro A32 написано что сопротивление должно быть 10 - 15 Ом. За самое правильное считается 11.2-12.8 Ом. Далее открываем капот, если что то мешает открутить резистор сразу, это что то откручиваем, если ничего не мешает, отсоединяем фишку и откручиваем. Далее при помоши простейшего мультиметра или Цешки измеряем его сопротивление. Сравниваем с мануалом, и в случае крайнего не совпадения едим на рахборку или в магазин.
Истории из жизни по теме работоспособности резистора АКПП:
Максим Машина A32 1995 г . S-Touring, 2.0.
Разобрал пол автомобиля, КХХ, ЖЗ, ДПДЗ, хотел уже ставить механику, но все оказалось проще - слава богу - Search и время на обдумывание. Проблема была в "понижающем резисторе" - треснул и сгнил внутри от нашего климата, сопротивление вообще не прозванивалось. Нулевое, словно и нет его. Ножик, паяльник, нихромовая нить, мертвый резистор(новый 1700р.)+межные провода и мультиметр спасли от затрат на ремонт коробы.
Вывод: Если у вас рывки на горячую, сначала прозвоните понижающий резистор.
Результат: Ракета, переключения чувствую только по тахометру и нагрузке двигателя (порой скучаю по пинкам, еще не привык).
Как бы я долго не искал этот понижающий резистор так и не нашел. Зато нашел под фарой возле акума пустой разъем - похожий на разъем понижающего резистора. проверил следующим образом. в машине валялось сопротивление на 5 Ом непомню сколько ват (покупал для педыдущих всяких экспериментов над авто. втыкнул его в этот разъем и поехал. Коробка стала вести себя по другому - плавнее переключаются скоростя, меньше толчок при включении скорости на стоячей машине. Проехав немного (минут 15) решил проверить, как там себя чувсткует сопротивление. Остановился, открыл капот и взялся за него - на пальце быстро сформировался ожог резистор очень сильно нагрелся. Не испытывая судьбу(ехать до дома еще далеко), заглушил авто и выдернул разистор. "Значит я в правельом направлении" - промелькнула у меня такая мысль.
Доехав до разбора, спросил у людей про такой резистор. У них глаза были удивленные и большие, но показав разъем и где находится, они нашли, но от вингроуда, но ценик меня отпугнул - 500 руб за какое то сопротивление поговарив с человеком понимающем в электрике, пришли к выводу что можно сделать самим. незная какой мощности нужен резистор, решили взять с запасом.
В магазине были только 12 Ом и 5W.
"Скорее всего этого мало и повторится история с ожогом на пальце" - опять проскачила мысль.
Купив 9 резисторов 12 Ом по 5W, и спояв их в кучу получилась схемка примерно 12 Ом с мощностью равной 9*5=45W.
"Уже достойная мощности" - подумали мы.
Спаяли 3 блочка (1 блок - это 3 резистора спаяные последовательно) и соединили, то есть спаяли, эти 3 блока паралельно в один.
получилась небольшая схемка. и пошло испытание. подсоединив ее, прогрев двигатель включаю скорость. И о чудо нет привычнего пинка при включении. ну думаю хорошо, но рано радоваться. Тронулся и поехал. Переключение между передачами 1 и 2 чуть заметное, а остальные и вобще плавненько переключаюся))) Это очень радовало. Ну теперь осталось проверить нагрев этой схемки. Остановившись после 10-ти менутной езды, открываю капот и трогаю на свой страх и риск. И о чудо, она холодная. Останавливаюсь еще раз через 20 мин - холодная, через час - тоже холодная)))
значит 45W более чем достаточно! Буду ездить дальше и тестировать. но результатом ОЧЕНЬ доволен))) после 2-х лет пинаний сейчас переключения незаметны вовсе.
Разобрался я сам с этой проблемой. Взял тестер, померил напряжение на первом и втором контакте мозгов коробки, куда приходит сигнал с этого соленоида и с него же через понижающий резистор. По книжке на первом при закрытой заслонке должно быть прибл. 1,5-3v, при открытой - 0v. На втором 4-14 и 0 соответственно.
У меня было на обоих контактах примерно бортовое напряжение. И нажатие на педаль газа ни каких изменений не давало. Подумал, что резистор коротит или провода где-то пережались и законтачились на плюс или ещё что-то такое. Прозвонил 1-й и 2-й контакты - получилось, что сопротивление 13ом. Видимо понижающий резистор столько имеет. Затык.
Открыл капот, пошатал все коннекторы, которые трогались в процессе замены ДД. В том числе коннекторы ДПДЗ пошатал и перевоткнул. После этого померил напряжения снова. И, о чудо, появилась цифра в районе 3v на первом контакте. А при нажатии на педаль газа появлялась цифра 0,4v.
Сбросил ошибки с мозгов АКПП, покатался. Переключение стало нежным-нежным, независимо от интенсивности начального разгона. После езды 10-й ошибки уже не появилось.
Резюме: ни какое это было не совпадение, а вопрос из науки о контактах, возникший в следствие работ по замене ДД.
Вывод: если у вас что-то резко начало глючить, вспомните в первую очередь, что вы недавно сделали с машиной: начиная заправкой, заканчивая различными ремонтами, не относящимися (казалось бы) к появившемуся глюку.
Коробка автомат – один из важных и конструктивно сложных узлов автомобиля, включающий в себя огромное количество разных элементов, датчиков, микросхем и т. д.
Для чего нужен понижающий резистор АКПП
Чтобы понять, где находится понижающий резистор АКПП и для чего он нужен, давайте рассмотрим данный элемент более подробно. На сегодняшний день, практически все АКПП комплектуются понижающими резисторами.
Понижающий резистор, являясь одним из составляющих элементов коробки автомат, отвечает за плавное (без рывков) переключение передач с первой скорости на вторую.
Чтобы определить, где стоит понижающий резистор АКПП, водителю достаточно открыть техническую документацию (мануал) к транспортному средству. В инструкции указано место расположения (схема АКПП), тип и номинал понижающего резистора.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает ЭБУ АКПП. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы и устройстве блока управления автоматической коробкой передач.
Если говорить о том, какие функции выполняет понижающий резистор АКПП, электронный блок управления АКПП посылает различные импульсы радиоэлементам, в том числе и понижающему резистору. Данные элементы, в свою очередь, меняя свои показания, влияют на работу АКПП.
В данном случае, понижающий резистор, получив импульс от электронного блока управления, передает напряжение на соленоид, управляющий давлением в контуре АКПП. Таким образом, резистор влияет на то, до какого предела открыть соленоид.
В свою очередь, трансмиссионная жидкость, протекающая под давлением, способствует плавному переключению скоростей в коробке передач. Это и есть работа понижающего резистора, в функции которого входит корректировка плавности переключения скоростных режимов путем подачи сигнала управления давлением переключения.
Выход из строя понижающего резистора АКПП и способы устранения неисправности
Такие проблемы как возникновение рывков или пинков при переключении с первой на вторую передачу не всегда требуют сложного решения. Вероятнее всего, причина может быть в вышедшем из строя понижающем резисторе.
Если резистор по тем или иным причинам не выполняет свои функции, переключение скоростей будет максимально быстрым и резким. Как следствие, результатом становится возникновение толчков и рывков с небольшой пробуксовкой.
Способы устранения неисправностей:
- проверка работоспособности понижающего резистора АКПП (с помощью Омметра или мультиметра замеряют сопротивление, которое должно соответствовать сопротивлению, указанному в мануале). В случае несоответствия резистор меняют.
- на место устанавливают слетевшую проводку резистора (элемент проверяют на целостность, устанавливают на место провод и проверяют сопротивление).
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие датчики АКПП используются в устройстве коробки-автомат. Из этой статьи вы узнаете об основных датчиках АКПП, а также их назначении и особенностях.
Обратите внимание, если проблему не удалось устранить самостоятельно, необходимо обратиться на СТО для проведения полной диагностики и выявления поломки. Возможно, проблема жесткого переключения передач не связана с понижающим резистором АКПП.
Что в итоге
В автомобилях, оборудованных АКПП, при различных неполадках (в данном случае проблемы при переключении с первой передачи на вторую), виновником вполне может быть электроника.
Если есть подозрение, что проблема возникла с понижающим резистором АКПП, тогда на месте можно проверить проводку резистора, его сопротивление и т.д. Главное, при решении проверить элемент самостоятельно, делать это нужно аккуратно (не задев другие детали). Для проверки нужно поставить на место провода и замерить сопротивление (оно должно соответствовать сопротивлению понижающего резистора, указанному в мануале автомобиля).
Напоследок отметим, что ЭБУ при подобных сбоях зачастую включает программу аварийного режима коробки автомат. В таком режиме автоматически включится третья передача, переключение на другие отсутствует. В таком режиме водитель получает возможность безопасно добраться на СТО своим ходом, после чего специалисты проведут полную диагностику и устранят поломку.
Основные датчики в устройстве АКПП: назначение и принцип работы датчиков автоматической трансмиссии. Неисправности датчиков коробки автомат, признаки.
Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.
Датчик частоты вращения входного вала автоматической коробки передач: для чего предназначен указанный датчик АКПП, признаки его неисправности, диагностика.
Соленоид АКПП: устройство соленоидов, принцип работы. Частые неисправности и поломки клапанов-соленоидов, диагностика, ремонт и замена.
ЭБУ АКПП: как устроен и работает электронный блок управления автоматической коробкой передач. Неисправности ЭБУ коробки автомат, ремонт блока управления.
Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.
Понижающий Резистор АКПП Ниссан [ RESISTOR ASSY-AUTO TRANSMISSION ]
Расположение резистора АКПП . Функции Резистора АКПП. Проверка работоспособности Резистора АКПП
Расположение понижающего резистора АКПП:
Обычно расположен за воздушным фильтром, в металлическом корпусе на двух болтах, керамический резистор в электронике рассчитан на нагрев, в нем находится нихромовая нить, намотанная по спирали, её длинна определяет сопротивление. Металлический корпус прекручен к кузову в районе стакона стойки, смотрит на сам воздушный фильтр.
Понижающий резистор стоит практически на всех авто с автоматом (очень редки констуктивные исключения), к нему подходит фишка с двумя проводами, на корпусе надпись Unisiajack.
Функции понижающего резистора АКПП:
Функция понижающего резистора заключается в том, что он понижает ток на управляющий клапан основной магистрали АКПП (соленоид управления давлением в линии КПП).
Другими словами, понижающий резистор АКПП нужен для того, чтобы мозг АКПП смягчал переключение передач, путем подачи сигнала управления давлением переключения, через этот резистор. Если его отключить скорости переключаются на полном давлении, какое может дать маслонасос АКПП. Таким образом происходит максимально быстрое переключение передач, но резкое и не комфортное. Ощущается как "пинок под зад" хороший с небольшой пробуксовкой (и это на АКПП со сток мотором. По скользкой дороге автомобиль пробуксовывает.
На коробке RE4F04A на Цефиро самое жесткое переключение с 1-й на 2-ю, остальные чуть мягче. Да и еле заметный "пинок под зад" оговорен производитялями ( это от того что лошадок много, а передачи всего 4 ).
Проверка работоспособности резистора АКПП:
Практически нет ничего проще: Открываем свой мануал и смотрим какое сопротивление должно быть у понижающего резистра. В моем для Nissan Cefiro A32 написано что сопротивление должно быть 10 - 15 Ом. За самое правильное считается 11.2-12.8 Ом. Далее открываем капот, если что то мешает открутить резистор сразу, это что то откручиваем, если ничего не мешает, отсоединяем фишку и откручиваем. Далее при помоши простейшего мультиметра или Цешки измеряем его сопротивление. Сравниваем с мануалом, и в случае крайнего не совпадения едим на рахборку или в магазин.
Истории из жизни по теме работоспособности резистора АКПП:
Максим Машина A32 1995 г . S-Touring, 2.0.
Разобрал пол автомобиля, КХХ, ЖЗ, ДПДЗ, хотел уже ставить механику, но все оказалось проще - слава богу - Search и время на обдумывание. Проблема была в "понижающем резисторе" - треснул и сгнил внутри от нашего климата, сопротивление вообще не прозванивалось. Нулевое, словно и нет его. Ножик, паяльник, нихромовая нить, мертвый резистор(новый 1700р.)+межные провода и мультиметр спасли от затрат на ремонт коробы.
Вывод: Если у вас рывки на горячую, сначала прозвоните понижающий резистор.
Результат: Ракета, переключения чувствую только по тахометру и нагрузке двигателя (порой скучаю по пинкам, еще не привык).
Как бы я долго не искал этот понижающий резистор так и не нашел. Зато нашел под фарой возле акума пустой разъем - похожий на разъем понижающего резистора. проверил следующим образом. в машине валялось сопротивление на 5 Ом непомню сколько ват (покупал для педыдущих всяких экспериментов над авто. втыкнул его в этот разъем и поехал. Коробка стала вести себя по другому - плавнее переключаются скоростя, меньше толчок при включении скорости на стоячей машине. Проехав немного (минут 15) решил проверить, как там себя чувсткует сопротивление. Остановился, открыл капот и взялся за него - на пальце быстро сформировался ожог резистор очень сильно нагрелся. Не испытывая судьбу(ехать до дома еще далеко), заглушил авто и выдернул разистор. "Значит я в правельом направлении" - промелькнула у меня такая мысль.
Доехав до разбора, спросил у людей про такой резистор. У них глаза были удивленные и большие, но показав разъем и где находится, они нашли, но от вингроуда, но ценик меня отпугнул - 500 руб за какое то сопротивление поговарив с человеком понимающем в электрике, пришли к выводу что можно сделать самим. незная какой мощности нужен резистор, решили взять с запасом.
В магазине были только 12 Ом и 5W.
"Скорее всего этого мало и повторится история с ожогом на пальце" - опять проскачила мысль.
Купив 9 резисторов 12 Ом по 5W, и спояв их в кучу получилась схемка примерно 12 Ом с мощностью равной 9*5=45W.
"Уже достойная мощности" - подумали мы.
Спаяли 3 блочка (1 блок - это 3 резистора спаяные последовательно) и соединили, то есть спаяли, эти 3 блока паралельно в один.
получилась небольшая схемка. и пошло испытание. подсоединив ее, прогрев двигатель включаю скорость. И о чудо нет привычнего пинка при включении. ну думаю хорошо, но рано радоваться. Тронулся и поехал. Переключение между передачами 1 и 2 чуть заметное, а остальные и вобще плавненько переключаюся))) Это очень радовало. Ну теперь осталось проверить нагрев этой схемки. Остановившись после 10-ти менутной езды, открываю капот и трогаю на свой страх и риск. И о чудо, она холодная. Останавливаюсь еще раз через 20 мин - холодная, через час - тоже холодная)))
значит 45W более чем достаточно! Буду ездить дальше и тестировать. но результатом ОЧЕНЬ доволен))) после 2-х лет пинаний сейчас переключения незаметны вовсе.
Разобрался я сам с этой проблемой. Взял тестер, померил напряжение на первом и втором контакте мозгов коробки, куда приходит сигнал с этого соленоида и с него же через понижающий резистор. По книжке на первом при закрытой заслонке должно быть прибл. 1,5-3v, при открытой - 0v. На втором 4-14 и 0 соответственно.
У меня было на обоих контактах примерно бортовое напряжение. И нажатие на педаль газа ни каких изменений не давало. Подумал, что резистор коротит или провода где-то пережались и законтачились на плюс или ещё что-то такое. Прозвонил 1-й и 2-й контакты - получилось, что сопротивление 13ом. Видимо понижающий резистор столько имеет. Затык.
Открыл капот, пошатал все коннекторы, которые трогались в процессе замены ДД. В том числе коннекторы ДПДЗ пошатал и перевоткнул. После этого померил напряжения снова. И, о чудо, появилась цифра в районе 3v на первом контакте. А при нажатии на педаль газа появлялась цифра 0,4v.
Сбросил ошибки с мозгов АКПП, покатался. Переключение стало нежным-нежным, независимо от интенсивности начального разгона. После езды 10-й ошибки уже не появилось.
Резюме: ни какое это было не совпадение, а вопрос из науки о контактах, возникший в следствие работ по замене ДД.
Вывод: если у вас что-то резко начало глючить, вспомните в первую очередь, что вы недавно сделали с машиной: начиная заправкой, заканчивая различными ремонтами, не относящимися (казалось бы) к появившемуся глюку.
Понижающий Резистор АКПП Ниссан [ RESISTOR ASSY-AUTO TRANSMISSION ]
Расположение резистора АКПП . Функции Резистора АКПП. Проверка работоспособности Резистора АКПП
Расположение понижающего резистора АКПП:
Обычно расположен за воздушным фильтром, в металлическом корпусе на двух болтах, керамический резистор в электронике рассчитан на нагрев, в нем находится нихромовая нить, намотанная по спирали, её длинна определяет сопротивление. Металлический корпус прекручен к кузову в районе стакона стойки, смотрит на сам воздушный фильтр.
Понижающий резистор стоит практически на всех авто с автоматом (очень редки констуктивные исключения), к нему подходит фишка с двумя проводами, на корпусе надпись Unisiajack.
Функции понижающего резистора АКПП:
Функция понижающего резистора заключается в том, что он понижает ток на управляющий клапан основной магистрали АКПП (соленоид управления давлением в линии КПП).
Другими словами, понижающий резистор АКПП нужен для того, чтобы мозг АКПП смягчал переключение передач, путем подачи сигнала управления давлением переключения, через этот резистор. Если его отключить скорости переключаются на полном давлении, какое может дать маслонасос АКПП. Таким образом происходит максимально быстрое переключение передач, но резкое и не комфортное. Ощущается как "пинок под зад" хороший с небольшой пробуксовкой (и это на АКПП со сток мотором. По скользкой дороге автомобиль пробуксовывает.
На коробке RE4F04A на Цефиро самое жесткое переключение с 1-й на 2-ю, остальные чуть мягче. Да и еле заметный "пинок под зад" оговорен производитялями ( это от того что лошадок много, а передачи всего 4 ).
Проверка работоспособности резистора АКПП:
Практически нет ничего проще: Открываем свой мануал и смотрим какое сопротивление должно быть у понижающего резистра. В моем для Nissan Cefiro A32 написано что сопротивление должно быть 10 - 15 Ом. За самое правильное считается 11.2-12.8 Ом. Далее открываем капот, если что то мешает открутить резистор сразу, это что то откручиваем, если ничего не мешает, отсоединяем фишку и откручиваем. Далее при помоши простейшего мультиметра или Цешки измеряем его сопротивление. Сравниваем с мануалом, и в случае крайнего не совпадения едим на рахборку или в магазин.
Истории из жизни по теме работоспособности резистора АКПП:
Максим Машина A32 1995 г . S-Touring, 2.0.
Разобрал пол автомобиля, КХХ, ЖЗ, ДПДЗ, хотел уже ставить механику, но все оказалось проще - слава богу - Search и время на обдумывание. Проблема была в "понижающем резисторе" - треснул и сгнил внутри от нашего климата, сопротивление вообще не прозванивалось. Нулевое, словно и нет его. Ножик, паяльник, нихромовая нить, мертвый резистор(новый 1700р.)+межные провода и мультиметр спасли от затрат на ремонт коробы.
Вывод: Если у вас рывки на горячую, сначала прозвоните понижающий резистор.
Результат: Ракета, переключения чувствую только по тахометру и нагрузке двигателя (порой скучаю по пинкам, еще не привык).
Как бы я долго не искал этот понижающий резистор так и не нашел. Зато нашел под фарой возле акума пустой разъем - похожий на разъем понижающего резистора. проверил следующим образом. в машине валялось сопротивление на 5 Ом непомню сколько ват (покупал для педыдущих всяких экспериментов над авто. втыкнул его в этот разъем и поехал. Коробка стала вести себя по другому - плавнее переключаются скоростя, меньше толчок при включении скорости на стоячей машине. Проехав немного (минут 15) решил проверить, как там себя чувсткует сопротивление. Остановился, открыл капот и взялся за него - на пальце быстро сформировался ожог резистор очень сильно нагрелся. Не испытывая судьбу(ехать до дома еще далеко), заглушил авто и выдернул разистор. "Значит я в правельом направлении" - промелькнула у меня такая мысль.
Доехав до разбора, спросил у людей про такой резистор. У них глаза были удивленные и большие, но показав разъем и где находится, они нашли, но от вингроуда, но ценик меня отпугнул - 500 руб за какое то сопротивление поговарив с человеком понимающем в электрике, пришли к выводу что можно сделать самим. незная какой мощности нужен резистор, решили взять с запасом.
В магазине были только 12 Ом и 5W.
"Скорее всего этого мало и повторится история с ожогом на пальце" - опять проскачила мысль.
Купив 9 резисторов 12 Ом по 5W, и спояв их в кучу получилась схемка примерно 12 Ом с мощностью равной 9*5=45W.
"Уже достойная мощности" - подумали мы.
Спаяли 3 блочка (1 блок - это 3 резистора спаяные последовательно) и соединили, то есть спаяли, эти 3 блока паралельно в один.
получилась небольшая схемка. и пошло испытание. подсоединив ее, прогрев двигатель включаю скорость. И о чудо нет привычнего пинка при включении. ну думаю хорошо, но рано радоваться. Тронулся и поехал. Переключение между передачами 1 и 2 чуть заметное, а остальные и вобще плавненько переключаюся))) Это очень радовало. Ну теперь осталось проверить нагрев этой схемки. Остановившись после 10-ти менутной езды, открываю капот и трогаю на свой страх и риск. И о чудо, она холодная. Останавливаюсь еще раз через 20 мин - холодная, через час - тоже холодная)))
значит 45W более чем достаточно! Буду ездить дальше и тестировать. но результатом ОЧЕНЬ доволен))) после 2-х лет пинаний сейчас переключения незаметны вовсе.
Разобрался я сам с этой проблемой. Взял тестер, померил напряжение на первом и втором контакте мозгов коробки, куда приходит сигнал с этого соленоида и с него же через понижающий резистор. По книжке на первом при закрытой заслонке должно быть прибл. 1,5-3v, при открытой - 0v. На втором 4-14 и 0 соответственно.
У меня было на обоих контактах примерно бортовое напряжение. И нажатие на педаль газа ни каких изменений не давало. Подумал, что резистор коротит или провода где-то пережались и законтачились на плюс или ещё что-то такое. Прозвонил 1-й и 2-й контакты - получилось, что сопротивление 13ом. Видимо понижающий резистор столько имеет. Затык.
Открыл капот, пошатал все коннекторы, которые трогались в процессе замены ДД. В том числе коннекторы ДПДЗ пошатал и перевоткнул. После этого померил напряжения снова. И, о чудо, появилась цифра в районе 3v на первом контакте. А при нажатии на педаль газа появлялась цифра 0,4v.
Сбросил ошибки с мозгов АКПП, покатался. Переключение стало нежным-нежным, независимо от интенсивности начального разгона. После езды 10-й ошибки уже не появилось.
Резюме: ни какое это было не совпадение, а вопрос из науки о контактах, возникший в следствие работ по замене ДД.
Вывод: если у вас что-то резко начало глючить, вспомните в первую очередь, что вы недавно сделали с машиной: начиная заправкой, заканчивая различными ремонтами, не относящимися (казалось бы) к появившемуся глюку.
При переключении скоростей на высоких оборотах автомобиль получал под зад, что конечно напрягало, особенно напрягали пинки при переключении с 1 на 2 передачу, пинки были не сильные но были.
Обратил внимание что сила пинков зависела от времени езды, чем дольше поездка тем сильнее они сильнее, как оказалось в последствии, понижающий резистор нагревается от проходящего через него тока и начинает работать некорректно.
Данный метод подходит не только для автомобилей nissan cefiro но и для всех других!
Признаки неисправности понижающего резистора
Вначале разберемся для чего нужен понижающий резистор. Основная функция понижающего резистора, это понижение тока на управляющем клапане основной магистрали акпп, так называемого соленоида линейного давления. Если выразится проще, то резистор нужен для того, что бы мозги акпп смягчали переключение скоростей. Если отключить понижающий резистор, то скорости будут переключаться на максимальном давлении, которое может создать масленый насос акпп, от сюда и пинок при переключении с 1 на 2 передачу.
Понижающий резистор в хорошем состоянии должен выдавать от 11.2 Ом до 12.8 Ом. Так же резистор способен нагреваться во время работы, особенно если он просится на замену, пробовать охладить его какими-то подручными способами не имеет смысла — проще купить новый, нагревается он от проходящего через него тока.
Если ваша акпп пинается с 1 на 2 передачу, особенно на высоких оборотах, а в остальном вас не беспокоит своей работой, то с большой вероятностью можно приговорить понижающий резистор.
Замена понижающего резистора
Прежде всего нужно сказать что родной понижающий резистор имеет следующие характеристики: 10 Вт, 12 Ом.
Заменить можно любым у которого характеристики не хуже. Мы приобрели в магазине Чип и Дип силовой резистор на 25 Вт, 12 Ом в корпусе (стоимость 160 руб).
Новый понижающий резистор Старый понижающий резистор
Поменять резистор довольно просто, расположен он в подкапотном пространстве, за корпусом воздушного фильтра, снятие и установка занимает не более 10 минут. Для начала нужно отсоединить патрубок забора холодного воздуха, потом открутить 5 болтов держащий корпус воздушного фильтра.
После того как сняли старый резистор, нужно аккуратно обрезать провода — как можно ближе к основанию, иначе придется покупать новые и еще больше колхозить, к ним и будем припаивать новый понижающий резистор из чип и дип.
Старый был в керамическом корпусе и судя по всему был установлен еще в Японии, видимо мы туда полезли первые но и хорошо, использовали его как подставку т.к. паять было на нем удобнее.
Новый понижающий резистор как родной поместился в старый корпус, так и закрепили его. Смотрится конечно не так симпатично но не это главное, главное что бы работал.
Сразу же поехали проверять работу акпп, особенно пинок с 1 на 2 передачу и переключения на повышенных оборотах. Разгоняемся и ловим переключение с 1 на 2 передачу на высоких оборотах, переключилась очень плавно, теперь с 2 на 3 передачу, тоже переключилась плавно, проблема с понижающим резистором решена.
Читайте также: