Помпа пежо 406 где находится

Обновлено: 08.01.2025

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется водяной насос Пежо 406, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как водяной насос Пежо 406 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Пришло время залезть в то самое интересное место в нашем автомобиле, где таится множество секретов французских инженеров :)
Причиной этой экскурсии в святая святых, стало давнее подтекание помпы. Текла давно, но не сильно.

Сам не решился менять ремень ГРМ. Хотя и написано всяких статей много, но оставались сомнения в том, что у меня там под крышкой ГРМ и смогу ли сам собрать все на место. Коль мы знаем, что с метками там дикая ерунда и нужно знать особенности каждого мотора серии XU, чтобы не ошибиться в правильности установки КВ и РВ.
По-этому поехали к умеющим людям. Благо, стоит не дорого.
И не зря…

Фоток процесса нет. Нечего там рассказывать. Так что, дальше разбор полетов по запчастям.

Лохонулся я с натяжным роликом. По сервисбоксу (!) подбирал. Все указывало на то, что у меня установлен полуавтомат со стрелкой. Его и купил.
Когда вскрыли оказалось, что там стоит обычный с ручной натяжкой:

Хорошо, что у ребят оказался под рукой набор от Gates в котором был такой ролик. Пришлось купить ролик за 350 грн.
Предыдущая замена ремня была на 60 000, у официалов на "Илте", как и положено по ТО. А по срокам это было лет 5 назад. Ремню уже положено по времени.

Теперь смотрим что ставили официалы при замене.
Ремень оказался Dayco:

Таки наверное меняли. Не потрепанный еще:

Ролик обводной ГРМ производства INA:

Он еще старой конструкции, с металлической внешней обоймой. Сейчас уже все с пластиковой.

Болт, которым крепился этот ролик:

Ну как вам сказать… Это если бы у меня не оказалось нового болта, но поставить надо, то я бы взял похожую болтяру, отпилил лишнего болгаркой и закрутил. Но не подумал бы, что таким могут заниматься официалы (!).

Ставим новый ролик INA.
Тут у меня тоже возникли сомнения и я купил два ролика. Потому, что в заменителях есть и тот и тот.

По своим размерам они одинаковые. Разница только в центральном валу. Один толще, а второй тоньше.
Были сомнения, что какой-то может не подойти. Оказалось можно ставить и тот и другой. Существенной разницы нет в посадочном месте. Я решил поставить тот, который с толстым валом. У него конструкция кажется надежнее из-за большего подшипника и толстого вала. По каталогам он идет на дизельные двигатели.

Помпа старая. Крыльчатка у нее, конечно, оригинальная:

Год тыщадевятсотдевяносто шестой от рождества Христова. Чтобы вы и не сомневались:

А производитель то SKF однако с завода ставился:

Вот откуда писала зеленая жижа:

Ставим новую помпу HEPU:

Садили ее на герметик.
Дальше я решил выяснить, почему же помпа течет.
Берем кувалдометр и выбиваем вал:

Видим технологическое отверстие откуда и сочилась жидкость:

Оно там сделано специально и именно для этой цели.
Рассмотрим саму конструкцию внутренности:

На валу сидят (слева на право): крыльчатка -> уплотнение с шайбой -> бочонок с пружиной внутри -> уплотнение -> подшипник.
В этом бочонке медного цвета внутри есть пружина, которая должна разжимать полусферы бочонка и прижимать уплотнения. Если этот бочонок перестает разжиматься, то соответственно, теряется уплотнение и жидкость начинает просачиваться.
Почему пружина перестает разжиматься? Возможно сама пружина теряет свои свойства, а возможно мешает разжиматься образовывавшаяся со временем накипь внутри этих полусфер. Дальше все разобрать у меня не получилось. Нет подходящего инструмента.
Но факт в том, что производитель явно знает о таких бедах и предусмотрел то самое технологичное отверстие из которого сочилась жидкость. Это делает практически не возможным вымывание смазки подшипника и заклинивание помпы.
Заклинить помпа может только в самом запущенном случае. Но это нужно быть полным жлобом, чтобы до такого состояния довести машину.
Так что, если вам на каком-то СТО с пеной у рта доказывают, что помпу нужно менять по пробегу (!), а не по износу, пугая "заклиниванием" оной и обрывом ремня, знайте — вас разводят на бабки.

Список запчастей:
Помпа HEPU P 889
Ремень ГРМ Gates 5468 XS
Ролик обводной INA 532 0196 10 или 532 0020 10 или 532 0345 10
Ролик натяжной ГРМ INA (потом допишу)

Знаете почему я не люблю отдавать свою машину кому-то на СТО и стараюсь все делать сам?
Потому что и здесь они умудрились поцарапать правое крыло, бляааааааааааааааааааааааааааааааааа!

В данном фото отчёте подробно рассмотрена замена ремня ГРМ и водяной помпы на бензиновом 1.8 литровом двигателе марки Peugeot.

Стоит отметить что данный фото отчёт подойдёт ко всем моделям, оснащёнными бензиновыми 1.8 л. двигателями, концерна Пежо.

Процедура замены вышеуказанных деталей оценивается как выше средней сложности. Перед началом работы стоит знать, что процедура замены самого ремня ГРМ достаточно сложная и при неправильной его установки, может привести к дорогому ремонту. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то стоит воспользоваться помощью специалиста.

Для замены нам понадобятся следующие инструменты:

Домкрат с осевой подпоркой
Миска и шланг для слива радиаторной жидкости
Щетка по металлу
набор гаечных ключей
битка с квадратом на 9.5мм
отвертка
молоток
2 чеки от натяжного ролика 4 и 2 мм

Также вы можете ознакомится с нашим видео замены ремня ГРМ Пежо 406

Какой ремень ГРМ и ролики ставить на Пежо 406 и когда менять?

Оригинальный номер ремня ГРМ 0816.F4, средняя цена 1724 руб.

Dayco 94905 — 910 руб.
Bosch 1 987 949 500 — 1014 руб.
Contitech CT 1138 — 1245 руб.

Оригинальный номер натяжного ролика 0829.96, средняя цена 1497 руб.

Ina 531 0546 10 — 1410 руб.
SNR GT359.26 — 1326 руб.
Gates T43022 — 1493 руб.

Оригинальный номер обводного ролика 0830.42, средняя цена 1987 руб.

Dynamatrix DT23230 — 413 руб.
Ina 532 0289 10 — 1157 руб.
SNR GE359.20 — 1075 руб.

Периодичность замены

Ремень ГРМ на Пежо 406 меняют — каждые 60-70 тыс.км.

Какую водяную помпу ставить на Peugeot 406, когда менять?

Оригинальный номер 16 094 174 80, средняя цена 4046 руб.

Dolz C-138 — 2409 руб.
Fenox HB2627 — 1175 руб.
Airtex 1857 — 2189 руб.

Периодичность замены помпы

Каждые 120 тыс.км. Большинство автовладельцев рекомендуют при замене ГРМ проводить тщательный осмотр помпы и при необходимости замену (на 70 тыс.км.), так как часто помпа воды не дотягивает ко второй замене ГРМ.

Снимаем короб ЭКУ и снимаем трубку угольного абсорбера от короба

Отвинчиваем болт и гайку на 10 достаем ЭКУ из короба и отвинчиваем защелку от жгута проводов

Отделяем клапан абсорбера и убераем его проводку

Отделяем трубку системы охлаждения от короба

Снимаем ремень генератора квадратом на 9.5мм

Опускаем чеку в отверстие натяжителя, берем квадрат с воротком и двигаем натяжитель против часовой стрелки до упора и заносим чеку в отверстие натяжителя, дальше можно отсоединить навесной ремень

Отсоединяем шкив коленвала, для этого стопорим движок за зубчатый венец маховика и окручиваем болт

Открываем сливной краник и спускаем антифриз, в общем обьем получается 7-8 литров

Задомкрачиваем двигатель. Откручиваем гайку которая крепит кронштейн подвескку двигателя к подушке

Подкладываем осевую подпорку под поддон двигателя и разделяем их доской

Поднимаем мотор, чтоб он отошел от подушки на небольшое расстояние и откручиваем 2 гайки крепления кронштейна подвески к двигателю на 16

и 2 болта с внутренними шестигранниками на 8

Снимаем кронштейн и основную подушку двигателя.Если легко не идет подбиваем с помощью отвертки и молотка

Снимаем верхний защитный кожух, откручиваем сперва гайки потом болты чтоб не лопнул

Раскручиваем сцепившуюся гайку и шпильку, затем шпильку возвращаем на место

Проверяем расположение шкивов (установочные направлены на 5 и 7 часов) если по другому закручиваем болт коленвала обратно и ставим двигатель на нужный нам угол и стопорим шкивы распредвалов

Откручиваем нижнюю крышку ГРМ (4 болта с внутренними шестигранниками на 5)

Снимаем ремень. Ослабляем монтажный болт натяжного ролика гаечным ключем на 13

Снимаем ремень ГРМ и натяжной ролик

Откручиваем болты и снимаем помпу

Вычищаем щеткой по металу чтоб небыло глубокиц царапин и выступов

Меняем помпу и укладываем прокладку, фиксируя ее болтами, а также меняем обводной ролик ремня ГРМ

Фиксируем натяжной ролик как рассказано в инструкцие

Придерживаем ролик в таком положение и закрепляем болт, проверяем положение стрелки после того как затянули

Комментарии: 0 14.09.2018 Инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить ремень ГРМ, а также водяную помпу. Процедура проходит на автомобиле Пежо с двигателем бензиновым мна 1,8 литров. Сразу хочется сказать, что ниже предоставленный отчёт также подойдёт для автомобилей с бензиновым двигателем на 1,8.
Сама процедура достаточно сложная, но при желании справится любой, кто хоть немного понимает в автомобилях и его . Перед тем, как вы решите начать процедуру нужно настроить себя на правильный рабочий лад, ведь ремень ГРМ серьёзная замена. Если вы сделаете что-то не так то, после вас ожидает более дорогостоящая замена.
Если вы не уверенны в своих силах, тогда можете отдать автомобиль на СТО. Что нам нужно для замены?
- Домкрат.
- Тара и шланг для того, чтоб слить охлаждающую жидкость.
- Щётка, которая может чистить по металлу.
- Гаечные ключи.
- Битка с квадратом на 9,5 миллиметров.
- Отвёрточка.
- Молоточек.
- Две чеки ролика натяжного.

Нам нужно демонтировать коробку ЭКУ, от короба нам нужно отсоединить трубку угольного абсорбера.

Болт выкрутим и гайку с помощью ключа на "десять". Эку достаньте и выкрутите защёлку, которая удерживает жгут проводов.

Клапан абсорбера отсоедините, проводку уберите.

Трубку системы охлаждения удалите от короба.

Ремень генератора снимите с помощью квадрата на 9,5 миллиметров.

Чеку в отверстие натяжителя опустите. Нам нужно воспользоваться следующим действием возьмём квадрат с воротком и натяжитель отодвиньте против напрвления часовой стрелки по максимуму. Чеку в отверстие натяжителя занесите. Ну и теперь, можем отсоединить навесной ремень.

Шкив коленчатого вала отсоединяем, для этого зафиксируем движок зубчатого венца маховика и болт выкрутите.

Кран сливной открываем, жидкость антифризную спускаем, вообще у нас должно выйти около восьми литров.

Двигатель устанавливаем на домкрат. Гайку выкрутите, она удерживаем подвеску двигателя и подушку.

ОСевую подпорку подложите под поддон, разделите их доской.

Мотор приподнимите, чтобы он отсоединился от подушки и отошёл на небольшое расстояние. Две гайки, которые удерживают кронштейн подвески и крепят его к двигателю выкрутите с помощью ключа на "шестнадцать".

Выкручиваем пару болтов с внутренними шестигранными ключами на "восемь".

кронштейн снимите, также демонтируйте подушку двигателя. Если он идёт тяжеловато, тогда возьмите отвёртку и подбейте её.

Защитный кожух верхний снимите, в начале выкрутите гайки для того, чтобы болты не полопались.

Гайка, которая сцепилась аккуратно раскрутите и шпильку тоже, после верните её обратно.

Проверьте как располагаются шкивы коленчатых валов, они должны быть направлены на пять и семь часов. Если они не будут закручиваться, тогда закрутите болт коленчатого вала назад и установите двигатель на нужный угол, шкивы распеделительных валов застопорите.

Нижнюю крышку ремня ГРМ выкрутите, там будут четыре болта и шестигранники внутри.

Ремень демонтируем. Далее нужно ослабить болт монтажный ролика при помощи ключа гаечного на "тринадцать".

Ремень ГРМ демонтируем, также снимаем натяжной ролик.

Болты выкручиваем, а помпу демонтируем.

Берем щётку по металлу и начинаем аккуратно зачищать, чтоб не было никаких царапин и выступов.

Помпу нужно заменить, прокладку аккуратно уложите и зафиксируйте при помощи болтов. Ролик обводной замените.

Зафиксируйте ролик при помощи болтов.

Ролик аккуратно придерживаем в этом же положении и фиксируем болтов. Посмотрите на положение стрелок, после того, как уже всё будет затянуто.

7. Прочистите резьбу крепежных болтов и болтовых отверстий, полностью удалив следы коррозии и старого герметика и восстановив поврежденные витки.
8. Удостоверьтесь в идентичности типоразмерных характеристик нового и старого насосов.
9. Соскоблите остатки старого герметика с сопрягаемой поверхности блока двигателя.
10. Тщательно протрите сопрягаемые поверхности нового насоса смоченной в ацетоне ветошью.
11. На двигателях SOHC нанесите на сопрягаемую поверхность нового насоса тонкий слой герметика RTV, затем аккуратно прижмите новую уплотнительную прокладку. На двигателях DOHC установите на насос новое уплотнительное кольцо, затем слегка смажьте его густой смазкой с целью облегчения посадки сборки в блок двигателя.
12. Аккуратно посадите насос на свое штатное место, вверните крепежные болты и затяните их от руки.

13. В несколько приемов (по 1/4 оборота за подход) затяните крепеж с требуемым усилием. Помните, что чрезмерно сильное обтягивание болтов может привести к повреждению насоса. На двигателях DOHC проверните коленчатый вал на 20 по часовой стрелке с целью обтягивания главной цепи на звездочке насоса, извлеките стопорный штифт из натяжителя и установите на место крышки доступа к натяжителю и к насосу.

14. Установите все прочие снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты.
15. Заправьте систему охлаждения и удалите из нее воздушные пробки (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: