Пока не газанешь зарядка не идет приора
Машина 13 года. Блок 17.9.7(21126-1411020-45) Прошивка B574DF02.
Контроллер выдает ошибку 2501 Высокий уровень сигнала в цепи лампы клеммы L (сканматик так расшифровал). Ошибка висит постоянно и не сбрасывается.
Генератор на 115 Ампер
Вобщем на машине нет зарядки, на клемме L(коричнево белый провод) отсутсвует напряжение. На выводе DF(оранжево-черный провод) присутсвует 10 вольт. Лампа АКБ на приборке не горит.
Снял регулятор (на нем маркировка на латинеце), щетки сточены в ноль. Установил другой регулятор (маркировка на русском языке, не от калины точно). Теперь зарядка появляется если прогазоваться до 3000 оборотов. Лампа на панели загорается только когда запускаешь двигатель.
Подскажите в какую сторону копать, первый раз такая машинка заехала. Из за отсутствия напряжение на клемме L нет запуска генератора без перегазовки. Пробовать подкидывать другой контроллер (проводку еще не прозванивал). Либо касяк в том что РН поставил другой?
Заранее всем спасибо за помощь.
Похоже не родной, какое РР стоит? Попробовать возбудить обычной контролькой.
Если генератор не менялся, то РР только свое, управление от ЭБУ.
По кану работает.
Похоже не родной, какое РР стоит? Попробовать возбудить обычной контролькой.
Если генератор не менялся, то РР только свое, управление от ЭБУ.
Написал РР поменял на другой.
Нет не пробовал.
Управление от ЭБУ подет питание на клемму L постоянно висеть должно ведь?
Установил другой регулятор (маркировка на русском языке, не от калины точно). Теперь зарядка появляется если прогазоваться до 3000 оборотов
Когда на Калину ставишь десятошный генератор, такая же проблема, потому что напряжение возбуждения слишком мало . Похоже здесь тоже так же, надо родной РР ставить, как вариант поменять щётки взамен стёртых.
Мастеровой, КЗАТЭ стоит
mataser, Вот то же думаю что надо попробовать щетки заменить и поставить родной РН. НО как писал на клемме L отсутствует напряжение на возбуждение или оно появляется при каких то определенных условиях
кан, Могу писать только вечером после работы, на работе нет интернета.
Было года два назад статья о отечественных генераторах, диодных мостах и регуляторах которые ставяться на наши машины ,но никак не могу найти, может есть укого нибудь сылку на эту статью, и все догадки развеялисьбы . beer:
Если генератором управляет Эбу, то и лампу заряда тоже зажигает он. Если управление идет с эбу, тот это импульсы , они обрабатываются регулятором напряжения и намагничивают ротор. Я на наших авто таких не видел На фордах американцах да, но там и проводов больше.
Не факт, клемма L на генераторах часто присутствует.
скорее всего регулятор напряжения все таки не такой, не понимает импульсы с ЭБУ.
Это при условии что все остальное на машине родное с завода и цела проводка
L и DF на эбу уходят. Лампой следовательно тоже он управляет. Надо не полениться, осцил повесить на них
Проблема, известная многим. Заводишь двигатель — а заряда нет, пока не дашь газу.
Сразу замечу — у меня стоит лампа накаливания, а не светодиод — проблема не в этом.
Проблема в возбуждении генератора. Заводская схема имеет некоторые нюансы.
По заводской схеме, при включении зажигания ток идет через лампочку аккумулятора и цепи возбуждения генератора. Если случается обрыв — то ток течет через резистор, и лампа горит.
Однако, когда цепь исправна, этот резистор создает целых две проблемы — часть тока через лампочку уходит через резистор, схеме возбуждения достается меньше (значительно), и, к тому же, когда есть заряд, на этот резистор постоянно приходит 14В с дополнительного выпрямителя, а значит, все то время, пока включено зажигание, этот резистор греет все вокруг себя.
При этой схеме возникает проблема, описанная выше. Да, газануть надо не сильно (до 1700-2000), не так, как при вообще отсутствуещем возбуждении. Скорее всего, на свежих щетках, чистых контактах и т.д. и без подгазовки заряд будет сразу. Однако же таких машин почти нет — всегда есть некоторые мелочи, которые немного меняют режим работы схемы.
В принципе, эта мелкая проблемка меня не тревожила — при движении проблем никаких, заряд появляется при трогании. Но я решил поставить себе автозапуск на сигналку, и вот тут это уже большая проблема — пока машина греется, а это 5-10 минут, заряда не будет и аккумулятор разрядится.
Поэтому решил переделать схему возбуждения генератора.
Многие ставят отдельную лампочку, отключая штатную в приборке. Вариант рабочий, но нужно куда-то её поставить. Я решил внести небольшие изменения в приборку (2110-3801010-04) и привести схему возбуждения к классическому варианту.
Резистор, который у нас отвечал за индикацию обрыва (51 ом, 5 ватт), удаляется с родного места и переносится параллельно лампочке. Теперь у нас:
а) резистор не греется при запущенном двигателе
б) в случае перегорания лампочки какое-никакое, но будет возбуждение через резистор
в) значительно увеличился ток возбуждения (нет утечки на массу + меньше сопротивление цепи).
Есть минус — теперь при обрыве цепи или при пропадании заряда при включенном зажигании и запущенном двигателе индикации не будет.
А вот так это выглядит на приборке:
Результат отличный — зарядка есть сразу же после запуска без подгазовки.
При этом даже не пришлось покупать какие-либо детали — родной резистор отлично подходит.
Вероятнее всего, в этой схеме будет работать и светодиодная лампочка, но тогда резистор нужно взять вдвое меньшего сопротивления — около 20 ом, мощность никак не меньше 5 ватт.
Но использовать здесь светодиодную лампу нет смысла — срок службы лампы накаливания в этой схеме очень большой, т.к. она не включается на полное напряжение. При использовании же светодиода мощность не снизится, потому как будет сильнее греться резистор.
Данная переделка может не работать с другими вариантами приборок — это нужно смотреть по месту.
Довольно часто при любой проблеме с зарядом АКБ начинают винить емкость батареи. Говорят, что ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной, заводской. И отсюда все проблемы. Напомню, что в различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось, что эти заявления не имеют никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Я расскажу про три похожих ситуации при которых горит лампа АКБ. И решение проблем у них довольно простое.
№1. Ситуация выглядит следующим образом. Аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с нажатием педали газа. То есть при увеличении оборотов двигателя. А бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда же отпускаешь педаль газа, то показания вольтажа снова падают, а лампа снова загорается.
Это типичный признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла генератора. В 90% случаев проблема именно в этом. И решается заменой этих деталей.
№2. Вторая ситуация выглядит чуть иначе. Лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего старта двигателя. Со временем "болезнь" прогрессирует, и даже после прогазовки лампа на какое-то время тухнет, а потом загорается опять.
В этом случае обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если вы посмотрите на генератор, то увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку. А когда провод окисляется или рвется, то возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение в этом случае состоит в поиске обрыва этого проводка.
№3. Лампа заряда АКБ горит, с нажатием педали газа гаснет. Но такое случается не каждый день, неисправность плавающая. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не становится регулярной. В итоге заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи.
В такой ситуации следует проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь - показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.
Это - типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя ("диодного моста"), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.
Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.
А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор - увидите, что помимо толстого "плюса" к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется - возникает симптом "разовой недозарядки".
Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.
И последний совет из опыта
Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно - её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской - отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие "советы" - полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.
Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .
Читайте также: