Щуп bmw x1 где находится
Начнем с того, что для автомобилей оснащенных исключительно электронным датчиком уровня, увы, можно посоветовать лишь крайне внимательно относиться к аварийной сигнализации типа "лейка" или "долей литр". Промежуточные состояния типа "уровня", "кубиков" и т.д. могут быть крайне недостоверны и разнонаправленно изменяться в течение времени. Но минимум масла, при постоянной сигнализации об этом, действительно может являться "минимумом". А вот все остальные значения - "выше минимума" - иногда могут быть произвольными и зависеть от модификации датчика и прошивки блока управления двигателем. На практике, иногда удается добавить до 1-1,5 л масла в картер без долговременного(!) изменения индикатора уровня. То есть, дело не в в программном интеграторе, а только в особенности программного отображения уровня.
На всех последних прошивках BMW, напомню, от этого показателя вообще избавились, оставив формальное значение "ок" и добавив принудительную процедуру измерения, для особо любопытных. Чтобы не смущало умы пользователей, одним словом. Так что если нет ничего кроме "кубиков", фактический расход масла можно измерить только сбросив счетчик километража на "0", при очередном "долей литр".
Алгоритм действий для точного измерения прост:
1.Бортовая система контроля попросила литр - долили ровно литр.
2.Сбросили километраж, сбросили среднюю скорость.
3.Ездим до следующего "долей литр".
В таком случае, расход масла составил 1 л на пройденный километраж. Например: "1 л на 2250 км пробега". И это будет точно.
Правомерен вопрос: зачем контролировать среднюю скорость, если в книжках всех производителей написано четко типа "допустим расход до 0,7 л на 1000 км пробега" и никаких скоростей там нету.
Действительно, есть только расход и километраж и это является де-факто и де-юре (основанием для гарантии) "стандартом" для измерения расхода масла:
"Мировой стандарт" в мануале на современный легковой автомобиль, как правило, это 0,7 л на 1000 км. Если автомобиль форсированный советую изведать.
Но вернемся к "километрам пробега": заводская норма настолько "точна" и непреложна, что измеряют этот параметр поистине феноменальным способом. Аргументируется это еще более страшными канцеляризмами, созданными не иначе как на заре эры поршневых двигателей - в XIX веке. В общем - эпическая двойная глупость под соусом "не считай себя умнее инженеров BMW".
У меня только один вопрос к инженерам с милиграммовыми точностями измерения объема "угоревшего масла": при обычной скорости движения по городу в 25 км/ч, 1000 км автомобиль преодолевает примерно за 40 часов работы двигателя. А вот если автомобиль проехал 1000 км по хорошей трассе, двигатель работал не более 10 часов при скорости 100 км/ч. И расход масла, уверяю, сказочным образом сократится раза так в четыре, если не больше. Не в первый раз об этом говорю.
Такая очевидная вещь, казалось бы, но советую погуглить. Мировой разум еще не скоро приблизится к решению этой таинственной загадки.
На деле выходит что, у "инженеров" получается "1 л на от 1000 до 4000 км пробега". Это примерно как объем масла в двигателе: от "1 до 4" литров. Или максимальная скорость "от 100 до 400 км/ч". Ну зато пресловутый литр мы измерим с точностью до последней капли - мы же инженеры. Типа если двигатель потребляет 1,49 л на 1000 км, то это норма - можно ездить. 1,3 - тоже норма. А вот 1,51 л - все, ужасный двигатель - в ремонт. Не смешно?
Нормальные и аварийные значения в технике, к слову говоря, никогда не имеет плавно переходящей границы. Это всегда почти не соприкасающиеся диапазоны. Нормальное горение смеси, например, это десятки метров в секунду. Детонационное - километры в секунду. Разница в СОТНИ раз. Два порядка. Ускорение (и торможение) - единицы g.
Аварийные ускорения капотом об стенку - десятки и даже сотни. Снова разница в 1-2 порядка.
Нормальный расход топлива системой управления двигателем регулируется в пределах 10%. И это это вариант нормы регулирования. Если ваш автомобиль потребляет около 15 литров по городу, то при 17 владельцы уже немало напрягаются. А при 20 - кричат во весь голос и начинают искать неисправность. А вот инженеры в мануалах пишут, что расход масла может быть, формально, от 0 до 1 л на 1000 км. Три порядка разницы. "Норма."
Кстати, уже предвижу вопрос: а как же объяснить то, что в некоторых редких случаях (реально редких, но реальных) по городу масло почти не расходуется, а по трассе - явно заметен расход. А тут необходимо вспомнить важный момент: тут играет роль природа расхода масла - кольца или колпачки. То есть, влияет, например, манера движения, которая может усугубить один фактор (кольца) и почти не повлиять на другой (колпачки). Например, это характерно для малолитражек, которые по городу передвигаются в сравнительно овощном режиме, а по трассе их приходится отчаянно крутить, что резко сказывается на расходе через поршневые кольца. В случае разных степеней износа/залегания поршневых колец - тоже возможны подобные аномалии. И т.д.
Так что же, при контроле расхода масла пересчитывать его на моточасы через среднюю скорость и все будет нормально? Нет. Учитывать - да, нужно. Пересчитывать не стоит. Если изменился (уменьшился) расход - просто подумайте, не менялся ли режим движения последнее время. Если менялся - просто не обращать внимания, автомобиль все в том же плачевном состоянии и для радости нету повода. Если же вы тошнили по городу 25 км/ч, но так и тошните, а расход реально снизился - это, конечно, повод задуматься о причинах такого чуда, но что-то не припомню таких случаев. Главное правило: исправный автомобиль без ошибок в поршневой масла не расходует. Совсем. Никогда. Желающие продолжить говорить про "угар масла", готовьте сумму на кон и пломбу для масляной горловины и щупа. Адрес вверху блога.
Теперь переходим к "щуповому измерению": щуп штука очень точная, если только вы помните про важную особенность масла - расширяться при нагреве. Моторное масло в современном двигателе греется до 100-110 градусов Цельсия и даже выше. В технической литературе приведены данные - объемное расширение 0,7% на каждые 10 градусов нагрева.
Проверим эту величину на практике:
Не обманули: 7% объемного расширения могут быть очень заметны при фактическом измерении.
Вывод прост: измерение нужно производить в одинаковых условиях, при одинаковой температуре масла. Тогда ошибки не будет.
Но тут возможна технологическая ошибка: щуп нужно доставать только в случае, когда все масло успело стечь в картер. Это может занять и пять и двадцать пять минут, в зависимости от двигателя и формы картера.
Но и это еще не все: щуп нужно доставать очень аккуратно: желательно сделать несколько измерений подряд.
Попробуем подвести итоги, ответы на самые частые вопросы:
1.Как измерить уровень наиболее точно?
Если у автомобиль оснащен датчиком недостаточного уровня масла, то "лейка" на приборке является очень точным индикатором того факта, что в картере не хватает ровно одного литра до нормы. Такие датчики точно тарируются, оснащены интегратором - измерение производится неоднократно, на работающем двигателе с постоянным уровнем в картере и в системе смазки, что практически исключает методологическую ошибку. Обмануть такой датчик сложно, разве что долго ехать по вертикальной стене. Это действительно самое точное измерение. Дополнительный контроль можно осуществить при помощи щупа: просто убедиться, что это так на самом деле.
2.А разве сам щуп не точнее?
Риски щупа "настроены" с учетом масла, которое циркулирует в системе смазки. А там могут находится сотни миллилитров. В зависимости от формы картера и двигателя, ошибка при таком измерении может достигать 1/2 уровня по щупу - 0,5 л. Чем дольше ждете после остановки двигателя - тем точнее будет результат. Если нужно точное контрольное измерение, то делаем так: остановили двигатель - ждете минут 15-20, сделали три измерения - считайте, что точность приблизилась к абсолюту. Достаточна.
3.Ну а "холодное" измерение не точнее? Там же уже точно все стечет.
Для относительного контроля - вполне подходит. Для абсолютного - учитывайте объемное расширение. Хотя абсолютный уровень вообще не важен - если между рисками уровень, это нормально. Нормально - достаточно.
4.Сколько нужно заливать масла по щупу - по максимуму, посредине или.
Вопрос некорректен и не имеет отношения к практической стороне процесса смазки - щупом контролируется только технологическая ресурсная норма картерной заливки.
Работающему двигателю почти все равно: 6 у вас сейчас литров или 7, 8 или 9. Разве что для некоторых малолитражек, учитывая крайне малый объем их картера, это может оказаться важным. Существует ряд азиатских двигателей с объемом заливки около 3 литров - 1 литр для них, это 1/3 от всего объема. Это совсем не тоже самое, что тот же 1 литр для двигателя VAG W12, где картер вмещает около 12,5 литров масла.
На БК до замены масла 350 км, электронный щуп снова показал пол уровня — так почему бы не поменять масло дома вечерком? Тем более масло, фильтр и ключ для фильтра в наличии.
И так сначала возводим самопальную эстакаду (два колеса и доски), аккуратно заезжаем, протискиваемся между дверью и воротами, делаем тарированную емкость под масло чтобы уже выяснить есть масложор или электрощуп свистит, готовим инструменты масло и приступаем. Сначала я взял 6-литровую бутылку, вымерил по литрам ее на каждый литр сделал пометку, но потом видя что двигатель еще горячий побоялся ее пускать в дело, нашел ведерко из более плотной пластмассы, из бутылки налил в ведро воду — 5 литров точно до кромки (где-то 2 см до края). Из расчета, что зимой при замене масла я залил 5 литров, потом еще подливал 0.5 и снова щуп показывает пол уровня — 5-литрового ведра точно должно хватить.
Ждем пока двигатель остынет, тем временем, выкручиваем фильтр (генератор находится прямо под фильтром, поэтому нужно аккуратно вытаскивать фильтр из чашки, я немного накапал на генератор — задолбался протирать потом), выкручиваем крышку — крышка снова вся в шламме. Ждем еще — двигатель остывать не хочет.
Берем ведерко открываем лючок со сливным отверстием, ставим ведро точно под него, выкручиваем болт (ключ на 17), аккуратно выворачиваем чтобы болт не упал в ведро. Откручиваем, откручиваем и. я промазал, первые струи масла потекли на пол и на мои руки((. Тихо матюкаемся и подставляем ведро под струю масла. Вылазим из-под машины, извлекаем фильтр из крышки, меняем прокладки на крышке, вставляем новый фильтр. В чашке из-под фильтра осталось сколько-то масла, и судя по тому что журчание под машиной практически сошло на нет, утекать оно никуда не собирается. Берем старый использованный шприц и высасываем масло в остаток полторашки из которой я сделал воронку, высосал где-то грамм 100-150.
Журчание под машиной совсем прекратилось. Закручиваем фильтр на место, протираем крышку, лезем под машину закручиваем болт (предварительно заменив латунную шайбу), закрываем лючок, вылазим, заливаем масло в двигатель, закручиваем крышку, выезжаем из гаража, запускаем измерение уровня масла и идем смотреть сколько же масло вытекло из двигателя.
В ведре набралось чуть больше уровня 5 литров, плюс я немного пролил когда выкручивал пробку из поддона и чутка пролил когда закручивал ее обратно (и отодвинул ведро в сторону), плюс высосано из корпуса фильтра. Итого получилось точно не меньше 5 литров, по факту где-то 5.2-5.4, т.е. скушалось где-то 100-300 грамм за 8 тыс. км и, главное — Что тогда показывает электронный щуп?
Элементы двигателя и коробки передач BMW во время работы (особенно в движении) испытывают высокие нагрузки. Для смазки и охлаждения трущихся деталей в агрегаты заливается масло, которое смывает мелкую стружку, облегчает скольжение и понижает температуру элементов. Это предотвращает перегрев и преждевременный износ узлов.
Причины пониженного уровня моторного масла
Недостаток масла в двигателе может возникнуть по следующим причинам:
- Трещина в картере. При большом диаметре отверстия смазка вытекает быстро, о ее недостатке сигнализирует соответствующий индикатор, который может загореться уже в пути. На месте стоянки автомобиля остается темное масляное пятно. Если пробой невелик, масло вытекает постепенно, о его нехватке также сообщит сигнальная лампочка.
- Сильный износ элементов двигателя. В этом случае значительно возрастает расход смазочного материала.
- Нарушение целостности одной из прокладок.
Уровень масла может падать также, если владелец не следит за автомобилем, не проходит своевременное техобслуживание и диагностику. Нехватка смазки может быть вызвана другими факторами, которые легко обнаружить во время комплексной проверки. Ее рекомендуемая периодичность для всех моделей БМВ (Х1, Х5, Х6 и др.) — раз в шесть месяцев.
Чем опасна нехватка моторного масла
Недостаток смазки в двигателе чреват серьезными последствиями:
- Ускоренный износ элементов ДВС, особенно коленвала. При сухой работе быстро приходят в негодность втулки и вкладыши шатуна. Последние могут провернуться, что приведет к повреждению зеркальных поверхностей главного привода. Без достаточной смазки коленчатый вал при высоких нагрузках может разорваться.
- Поломка поршневого механизма. Во время работы силового агрегата маслосъемные кольца предотвращают попадание смазочной жидкости в каналы охлаждения. При недостаточном количестве смазки кольца повреждают стенки цилиндров, что приводит к необходимости капитального ремонта.
- Повреждение масляного насоса. При сухой работе быстро изнашивается вал и подшипник привода, из-за чего узел заклинивает и его приходится менять.
- Повышенное образование металлической стружки. Без нормальной смазки усиливается трение деталей, и твердые металлические частицы разносятся потоком масла по всему двигателю, попадая даже в ГБЦ.
Любой силовой агрегат не может нормально работать без хорошей смазки, и в этом плане двигатели БМВ не исключение. На старых моделях уровень масла можно проверить щупом, а на новых нужно ориентироваться на показания приборов.
Последствия перелива моторного масла
Постоянная нагрузка приводит к тому, что резиновые уплотнители быстро изнашиваются и перестают удерживать жидкость. Начинается подтекание смазки, которая, разбрызгиваясь, загрязняет расположенные рядом узлы и детали, а также внутреннюю поверхность крышки моторного отсека. Под постоянным давлением резиновые сальники приходят в негодность, и их приходится менять.
Повышенный уровень масла в силовом агрегате приводит и к другим неполадкам:
- затрудненный запуск двигателя (особенно при минусовых температурах);
- увеличение нагрузки на масляную помпу и, как следствие, преждевременный выход насоса из строя;
- заброс избытков смазки в выхлопной механизм, загрязнение катализатора (это можно обнаружить по сильному выбросу дыма из выхлопной трубы);
- замасливание свечей и нарушение работы системы зажигания;
- повышенное образование нагара в цилиндрах ДВС, их закоксовывание;
- вспенивание масла, что приводит к выходу из строя гидрокомпенсаторов;
- повышенный уровень токсичности выхлопа.
Особенно опасен перелив масла в двигателях с большой наработкой. При заметном превышении нормального уровня масла жидкость быстро выдавливает сальники с последующим разбрызгиванием по всему подкапотному пространству.
Как проверять уровень масла в BMW
Перед проверкой уровня любой технической жидкости автомобиль должен находиться на ровной площадке. Если двигатель забрызган маслом, необходимо проверить целостность шлангов и элементов, через которые может происходить утечка:
- крышка заливной горловины или ее прокладка;
- шланги вентиляции, соединяющие картерную часть БЦ с корпусом распределительного вала и воздухосборника;
- прокладка крышки и головки цилиндров;
- прокладка маслофильтра;
- сальники распределительного вала и коленвала;
- уплотнительная прокладка картерного поддона;
- датчик масляного давления.
При разгерметизации масло разбрызгивается по двигателю, и точно определить место утечки становится затруднительно. Чтобы найти место протекания масла, нужно действовать следующим образом:
- промыть силовой агрегат снаружи и изнутри, затем закрыть генератор полиэтиленовой пленкой;
- посыпать стыки и уплотняющие элементы тальком или известью;
- проверить уровень масла и, если необходимо, долить;
- проехать несколько километров, чтобы масло стало более текучим;
- с помощью лампы отыскать места протечек.
Периодически нужно осматривать поверхность вокруг заливной горловины — при обнаружении протечек нужно отправляться на диагностику. Расход моторного масла не должен быть более литра на 1000 км пробега.
Крышка заливной горловины располагается внутри головки цилиндров. Перед открытием ее осмотрите поверхность — она должна быть чистой. На моделях со щупом проверять уровень масла необходимо через каждые 1000 км пробега. На новых автомобилях щуп отсутствует, о нехватке смазочной жидкости сообщит соответствующий индикатор. При перерасходе смазки следует проверить состояние маслоотражательных колпачков.
Как правильно проверить уровень смазки в двигателе BMW
Проверка количества смазочной жидкости на всех моделях БМВ с масляным щупом (Е39, Е60, Е90 и т. д.) выполняется одинаково. При измерении уровня масла в АКПП или двигателе автомобиль нужно поставить на ровную горизонтальную поверхность. Затем заглушить мотор и подождать 7–10 минут. Перед проверкой щуп следует вытащить и протереть чистой ветошью.
Чистый щуп нужно вставить в отверстие и снова достать. Количество масла должно находиться примерно между отметками MIN и MAX. Ниже минимальной отметки количество смазки падать не должно — это может привести к повреждению двигателя.
Как проверить уровень масла в АКПП BMW
В автоматической коробке переключения передач масло проверяют при работающем ДВС, установив селектор в положение Р. На щуп нанесено несколько меток, и если масло в трансмиссии нормально прогрето, то его уровень должен находиться между двумя верхними отметками. Чтобы прогреть масло в АКПП до должной температуры, нужно проехать не менее 15 км.
Электронный щуп, как еще?
Слить масло и посмотреть ?
BMW X1 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 12
Поставить поддон от N42 и вкорячить обычный щуп. Ваш кэп
Не парится и менять масло почаще (7-8к км).
Можн ещё купить дизель и наслаждаться обычным щупом.
С комментариями по поводу показаний датчика по время движения полностью согласен.
Никак. Замена масла раз в 7,5 тысячи и все хорошо.
Я понял о чем Вы. Странно…
А зачем? Менять каждые 10 тыс км и всеч
данные щупа все время разные! Завел-целый, едешь -половина, остановился чуть-меньше половины, и не всегда в такой последовательности !)
мои скудные познания в этой области подсказывают то, что когда двигатель холодный, бОльшая часть масла находится в картере, где установлен датчик уровня (позиция 6). при
далее, логично рассуждая, после запуска двигателя, датчик удовлетворенный со всех сторон присутствующим маслом рапортует "мах". потом, по мере прогревания, масло постепенно перебирается в движок и начинает зажигать там, оставляя грустить датчик.
добавим сюда езду по наклонным поверхностям, получаем гуляющие показания.
не доверять электронному датчику оснований нет. судя по информации в этих наших интернетах, они достаточно выносливые.
но если в чем-то сомневаетесь, его всегда можно поменять.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла BMW X1 , замена масла BMW X1 , давление масла BMW X1 , масло для BMW X1 , как проверить уровень масла BMW X1
Масло и масляный фильтр в дизельном двигателе
1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры, чтобы моторное масло обладало достаточной текучестью.
2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике.
Примечание:
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае моторное масло будет слито не полностью, что может привести к неправильной заправке масла.
3. Открываем капот.
4. Просто потянув вверх, снимаем с резиновых втулок пластиковую защитную крышку, расположенную над двигателем.
5. Откручиваем крышку маслозаливной горловины.
6. Залезаем под автомобиль и отворачиваем пластмассовый винт крепления лючка отверстия для техобслуживания.
7. Затем откидываем этот лючок вниз.
Примечание:
Чтобы в дальнейшем не забрызгать лючок вытекающим маслом, рекомендуется его снять, для этого извлекаем лючок из двух направляющих.
8. Ключом с головкой на 17 ослабляем затяжку болта сливного отверстия.
Примечание:
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем болт и область вокруг него от пыли и грязи и наносим на болт, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40).
9. Располагаем под сливное отверстие в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла, пальцами руки отворачиваем болт…
… и сливаем масло в емкость (объем емкости – не менее 6 л).
Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
10. Пока масло стекает в емкость меняем масляный фильтр. Фильтр меняем сверху.
Примечание:
Масляный фильтр находится сверху справа (если смотреть против движения), возле генератора.
11. Очищаем крышку масляного фильтра от пыли и грязи, чтобы в дальнейшем эти частички не попали в систему смазки автомобиля.
12. По возможности подкладываем вокруг крышки масляного фильтра ветошь, которая соберет в дальнейшем масло. Затем при помощи специального ключа ослабляем затяжку крышки масляного фильтра.
Внимание:
- В обязательном порядке следите за тем, чтобы масло на попало на генератор. Накройте генератор, иначе несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя.
- При откручивании не допускайте повреждения крышки масляного фильтра.
13. Подготавливаем пустую емкость. Окончательно откручиваем крышку масляного фильтра…
… и аккуратно снимаем ее с корпуса в сборе с фильтрующим элементом. Сразу подводим под фильтрующий элемент емкость, в которую будет стекать остатки масла.
Примечание:
- При извлечении фильтрующего элемента масло из корпуса масляного фильтра автоматически стекает в картер двигателя.
- В некоторых случаях фильтрующий элемент может остаться в корпусе масляного фильтра. После снятия крышки, извлекаем фильтрующий элемент из корпуса и сразу удаляем его в отходы.
14. Снимаем старый фильтрующий элемент с крышки масляного фильтра. Удаляем его в отходы.
15. Снимаем с крышки масляного фильтра старое уплотнительное кольцо. Также удаляем это кольцо в отходы.
16. Чистой ветошью очищаем от старого масла посадочные поверхности на крышке (особенно канавку уплотнительного кольца) и корпусе масляного фильтра (при необходимости, остатки масла в корпусе откачать шприцом).
17. Берем новое уплотнительное кольцо, идущее в комплекте с масляным фильтром, смазываем его свежим моторным маслом и аккуратно, чтобы не повредить, устанавливаем на крышку.
18. Смазываем свежим моторным маслом уплотнительное кольцо, расположенное на фильтрующем элементе.
19. Вставляем фильтрующий элемент в корпус так, чтобы выступ на элементе вошел в специальное отверстие в корпусе масляного фильтра.
20. Устанавливаем крышку на масляный фильтр…
… и закручиваем ее с моментом затяжки, выштампованном на самой крышке. Момент затяжки должен составлять 25±5 Н·м.
Внимание:
При затяжке не допускайте повреждения крышки масляного фильтра.
21. Пока мы меняли масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10-15 минут).
22. Берем болт сливного отверстия и снимаем с него старое уплотнительное кольцо. Удаляем кольцо в отходы. Затем протираем болт ветошью и устанавливаем на него новое уплотнительное кольцо.
23. По окончании слива масла (масло будет капать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона остатки масла…
… и вкручиваем болт с новым кольцом. Затем затягиваем болт с моментом затяжки в 25 Н·м.
24. Заливаем свежее масло в двигатель через воронку и маслозаливную горловину.
25. Объем заливаемого масла должен составлять примерно 5,2 л, но в любом случае уровень масла контролируем при помощи щупа:
- Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
- Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора. Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или ниже ее, доливаем масло.
- Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под болта сливного отверстия. Глушим двигатель, проверяем уровень масла и при необходимости доливаем масло.
Внимание:
Двигатели с турбонагнетателем:
При первом пуске двигателя после замены моторного масла и масляного фильтра двигатель должен работать только на холостых оборотах. Прибавлять газ запрещено! При увеличении оборотов возможно повреждение турбонагнетателя или его полный выход из строя. Нажимать на педаль акселератора разрешается только через несколько секунд.
26. Закручиваем крышку маслозаливной горловины.
27. Затем устанавливаем пластиковую защитную крышку, расположенную над двигателем, …
… и лючок отверстия для техобслуживания.
Читайте также: