От чего подходит верхний патрубок лачетти

Обновлено: 07.01.2025

Верхний патрубок лопнул, оригинал стоит 500р и по времени пока неизвестно когда, может кто менял, от чего подходит?

на выходных отдыхали на базе (100км от города), обратно возвращались в воскресенье уже под вечер и погода была здец - снег и метель, просто повезло, что патрубок лопнул уже в городе, а не на трассе. в субботу я сугроб на ней в повороте зацепил и заглушка на месте противотуманок вылетела и бампер децел обцарапал - получается отыгралась она на мне, ладно хоть в городе ;)

Верхний патрубок лопнул, оригинал стоит 500р и по времени пока неизвестно когда, может кто менял, от чего подходит?

Уточни: патрубок ОЖ к радиатору?
Если он, померь диаметр, длину, изгибы и в магазин.
ИМХО: должен от отечественного авто подойти.

Да, верхний патрубок от радиатора до термостата.
вот от какого отеч авто подходит?
а то боюсь только до одного магазина смогу доехать, пешком ходить выбирать только вечером могу, а вечером уже все магазины закрыты.

Да, верхний патрубок от радиатора до термостата.
вот от какого отеч авто подходит?
а то боюсь только до одного магазина смогу доехать, пешком ходить выбирать только вечером могу, а вечером уже все магазины закрыты.

Сам я не менял.
Ты главное замерь (эскизик набросай с размерами). В магазине (где торгуют запчастями к максимальному количеству марок авто) и определишься от какого авто подходят и нам потом сообщишь.

убил 2 часа рабочего времени, но от отечественных авто патрубки не подходят. советская стандартизация, м. её, диаметры шлангов у всех одинаковые, ваз-москвич больше чем надо, а у ГАЗ еще больше. :(
остановился на варианте, прорезь в шланге заделать герметиком (силиконовым или др) и изолентой замотать, до прихода нового патрубка через две недели думаю продержится. сейчас пока просто изолентой замотано.

Самое простое отремонтировать такой патрубок.
Это разрезать его на две части в месте прорыва и соединить его например на аллюминиевую трубку от пылесоса, т.к. она тонкостенная и сопротивления не будет практически, и довольно прочная, но надо обязательно хамутами это дело закрепить и не перетянуть.

убил 2 часа рабочего времени, но от отечественных авто патрубки не подходят. советская стандартизация, м. её, диаметры шлангов у всех одинаковые, ваз-москвич больше чем надо, а у ГАЗ еще больше. :(
остановился на варианте, прорезь в шланге заделать герметиком (силиконовым или др) и изолентой замотать, до прихода нового патрубка через две недели думаю продержится. сейчас пока просто изолентой замотано.

Больше это не меньше. Если не намного больше, то можно посадить на герметик и ещё хомутами обжать. Если намного, увеличить диаметр посадочных мест: намотав ленту, одев резиновое кольцо/а (например от велокамеры или ещё чего).

В прошлом году сделал так
- подобрал шланг нужного диаметра, армированный
- отмерил по длине лопнувшего патрубка
- внутрь шланга вставил пружину
- установил самодельный патрубок на место и затянил хомутами
Вот и все

А ни у кого не возник вопрос - собсно из-за чего лопнул патрубок? Пробка радиатора живая? А то новый поставишь - он тоже лопнет

Это разрезать его на две части в месте прорыва и соединить его например на аллюминиевую трубку от пылесоса, т.к. она тонкостенная и сопротивления не будет практически, и довольно прочная, но надо обязательно хамутами это дело закрепить и не перетянуть.

наврятли так получится, т.к. патрубок в двух местах изогнутый почти под 90град.
если в середине порвется, то тогда может и пройдет этот вариант.

- подобрал шланг нужного диаметра, армированный
- отмерил по длине лопнувшего патрубка
- внутрь шланга вставил пружину
- установил самодельный патрубок на место и затянил хомутами

интересное решение ;)
шланг подходящего диаметра то же нашел, но когда его прикидывали на место, то без перегиба он не встовал.
кстати, внутренний диаметр патрубка 28мм.

А ни у кого не возник вопрос - собсно из-за чего лопнул патрубок? Пробка радиатора живая? А то новый поставишь - он тоже лопнет

А фик его знает как ее проверить. Апаарат наверное специальный нужен. У пробки капан при определенном давлении должен открываться. Иначе в лучшем случае лопается шланг, в худшем (как у меня) лопается радиатор.
Закажи на Экзисте пробку новую - тут лучше перестраховаться. только не бери аналог, бери только оригинал - пробка оригинальная по сравнению с радиатором стоит копейки

IMHO = in my humble opinion (по моему скромному разумению - англ). Есть еще IMNSHO (in my NOT So humble opinion) - по моему НЕ ОЧЕНЬ скромному разумению, но в РОссии по причине природной скоромности местного населения этот термин как-то не прижился :)

похоже ты прав оказался, когда пробку рассматривал, вернее клапан в ней, так вот у этого клапана есть два отверстия по бокам (перепускные или как их назвать не знаю), когда на клапан нажимаешь из них брызги лететь должны, так вот из одной дырки летели, а из второй нет, была забита фигней какой-то рыжей. по весне у меня движок закипал из-за термостата, на форуме я уже писал как промывал после этого систему охлаждения, а вот чтобы пробку промыть упустил :(
похоже что вторая дырка тоже забилась, вот давление и нашло выход через патрубок.
сейчас пробку промыл и дырки прочистил от этой фигни похожей на порошок, быстрее всего наверное отложения кальция от накипи, хотя откуда ему взяться, ведь в системе дистилированная вода+антифриз.
так что проверяйте пробку иногда, а то патрубок 500р. ;(

Ну дык шланги просто так не лопаются. Тебе еще повезло что шлангом отделался. У меня вон верхняя пластиковая часть радиатора рванула з-за пробки говеной.
Лучше поменяй пробку на оригинал новый.

Сегодня поменял патрубок радиатора, т.к. старый начал раздуваться. Процедура быстрая, не сложная, но после замены обратил внимание на два момента:

1. После установки новый патрубок стал упираться в трубку ГУРа (если ошибаюсь поправьте).

2. Патрубок натянулся на термостат на излом, т.к. термостат повернут немного в сторону.

Вот и возникли у меня вопросы – критично ли это? Фотографии прилагаю.

Вложения:

Привет Максим. Странно как то получилось. Был бы металлический термостат, то я бы забил на это. А пластиковые и так сами по себе лопаются, поэтому хз, как оно себя поведет…

Такая же беда. Тоже брал не оригинал? Я взял PMC PXN-LC008 и он оказался коротковат и тоже на термосе на излом стоит… Пока забил, пол года прошло – всё нормально. Но в трубку ГУРа у меня не упирается

Короче запчасти, наши запчасти

Так в том то и дело, что оригинал GM. Санек, у меня родной термос тоже был пластиковый, 8 лет отходил. Этот новый, ему меньше года. Вот теперь сожалею надо было ставить металлический. Юрик, я наоборот подумал, что может быть укоротить его, тогда ляжет как надо…Может он форму примет и будет норм?! Понаблюдаю за ним .

Всем привет! Выяснил и справил я причину такого излома патрубка Как оказалось термос ставил не для своего двс. У меня 1.4, а тот что стоял подходит для 1.6 и 1.8 ( AMDTER33 ). Заказал алюминиевый, разборный ( General Motors 96 835 286 ) для 1.4. На 92 градуса пока не ставил, не созрел)). После установки все встало как надо – патрубок уходит чуть в бок и вверх, не касаясь трубки ГУРа и без излома! Фото прилагаю.

Вложения:

Рекомендую всё таки поставить на 92!

Результат после установки по моему мнению

Максим, спасибо за информацию! Интересно Всегда думал, что на 1.4 и 1.6 одинаковые термостаты… Буду разбираться, а то может и я не то себе поставил. Хотя помню когда покупал у меня спросили – вам 1.6 или 1.8

Рекомендую всё таки поставить на 92!

Sptop, тут как-то кто-то писал, что у него после установки на 92 градуса начало подъедать масло. Не наблюдается такого?

Я в это слабо верю, но поспрашивать не помешает

после установки на 92 градуса начало подъедать масло

Не заметил такого, да и потом с чего вдруг, в общем с маслом всё хорошо, греет лучше, работает мягче, бенз экономит, личный опыт ИМХО

Юра, подтверждаю слова Sptop, я себе тоже поставил в том году ” горячий термостат” Vernet- TH4898.92J на 92 градуса. В машине зимой теперь Ташкент! Морозы давили до -32, а у меня теплынь А вот со стоковым термостатом были той зимой проблемы, морозы не сильные, а салон не прогреть!. Температурный режим ОЖ при движении в мороз:

при Vernet = 87*-90*

ещё – ощутимо экономится топливо. Так, что рекомендую.

Тоже хочу поменять термос на 92 градусов. Родной стоит с пластиковым корпусом. Так вот в одной статье прочитал что при замене на ал корпус надо патрубок поменять на ВАЗовскую “классику”. Видимо у автора термостат был не для его движка.

Все эти дни ездил наблюдал за температурой. Двигатель стал очень быстро прогреваться до рабочей температуры. Когда стоял пластиковый прогреть двигатель даже при движении было невозможно. Может он не закрывался и гонял по большому кругу?! Сейчас при движении по трассе двигатель все равно холодный (81-83 градусов) и это при температуре воздуха +28! Но вот в городском режиме, при тошниловке по светофорам двигатель прогревается и до включения вентилятора (97 градусов), при температуре воздуха +35. Получается с климатом в моем регионе летом жарко будет с термосом на 92 градуса. Да и зимой теперь машина быстрее будет прогреваться.

Система охлаждения Лачетти является одной из самых надёжных и неприхотливых систем данного автомобиля. Она призвана выполнять две основные функции – отведение избыточного тепла от двигателя и обогрев салона в холодное время года.

Если вовремя и правильно менять охлаждающую жидкость, то система охлаждения Лачетти будет долгие годы исправно и надёжно выполнять свои функции. Этот факт уже проверен временем.

Но у этой системы есть и недостаток – она очень хорошо выполняет свою функцию по отводу тепла от двигателя! Из-за этого двигатель работает в более низком тепловом режиме, а салон, соответственно, хуже прогревается при включении отопителя в холодное время года. Эта проблема решается заменой “холодного” термостата на более “горячий”. Разница в том, что “холодный” термостат открывается и пускает охлаждающую жидкость по большому кругу при температуре 87°C, а “горячий” при температуре 92°C, тем самым повышая тепловой режим работы двигателя.

Статья о замене термостата выйдет чуть позже, а сейчас дальше о системе охлаждения Лачетти.

Система охлаждения Лачетти выполнена по классической схеме – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией.

Из чего состоит система охлаждения Лачетти

расширительный бачок,
насос охлаждающей жидкости,
рубашка охлаждения двигателя,
термостат,
соединительные шланги,
радиатор с электрическим вентилятором,
радиатор отопителя.

Расширительный бачок системы охлаждения Лачетти

Бачок системы охлаждения двигателя Лачетти

Расширительный бачок выполнен из полупрозрачной пластмассы, благодаря чему можно визуально контролировать уровень охлаждающей жидкости, который должен быть между метками МАХ и MIN, нанесённых на стенке бачка. Уровень жидкости проверяется на холодном двигателе.

В крышке бачка находятся впускной и выпускной клапаны, которые обеспечивают нужное давление в системе.

Примечание: Ни в коем случае не меняйте крышку на какую-либо другую без клапанов!

К верхнему патрубку расширительного бачка подсоединен пароотводящий шланг, который соединяет бачок с радиатором, а к среднему патрубку подсоединен шланг отвода жидкости от подогрева дроссельного узла. Нижний патрубок бачка соединяется шлангом с подводящей трубой насоса охлаждающей жидкости.

Насос охлаждающей жидкости Лачетти

Насос обеспечивает непрерывную циркуляцию жидкости в системе охлаждения.

Он приводится в действие зубчатым ремнем привода ГРМ. Насос лопастной, центробежного типа.

Охлаждающая жидкость подается к насосу через подводящую трубу, расположенную на задней стенке блока цилиндров под впускным трубопроводом. Насосом жидкость под давлением подается в рубашку охлаждения двигателя, а оттуда поступает к патрубку головки блока цилиндров, на котором установлен термостат.

Термостат Лачетти

Термостат Лачетти. Сверху вниз: крышка, термостат, корпус

На холодном двигателе клапан термостата закрыт и перекрывает выпускной патрубок крышки корпуса термостата, который ведет к радиатору. Жидкость циркулирует по рубашке охлаждения двигателя. Часть охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения двигателя по шлангу, который подсоединен к патрубку головки блока, поступает в радиатор отопителя, а затем возвращается к насосу. К подогреву дроссельного узла жидкость поступает через шланг, который подсоединен к штуцеру корпуса термостата, а оттуда через расширительный бачок возвращается к насосу. Это, так называемый, малый круг циркуляции охлаждающей жидкости.

При прогреве жидкости до 87 °C, клапан термостата начинает открывать выпускной патрубок крышки термостата и, тем самым, пропускать поток жидкости в радиатор. При температуре жидкости 102 °C клапан термостата полностью открывается и жидкость подаётся в радиатор системы охлаждения Лачетти, где отдает тепло наружному воздуху. Это, так называемый, большой круг циркуляции.

Закрывается клапан термостата при охлаждении жидкости до 86 °C.

Примечание: через блок подогрева дроссельного узла и радиатор отопителя охлаждающая жидкость циркулирует постоянно, независимо от положения клапана термостата.

Радиатор Лачетти

Радиатор в сборе с вентилятором: 1 — нижний бачок радиатора; 2 — отводящий патрубок радиатора; 3 — кожух вентилятора; 4 — электродвигатель вентилятора; 5 — пароотводящий патрубок радиатора; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — подводящий патрубок радиатора; 8 — верхний бачок радиатора; 9 — пробка сливного отверстия

Радиатор системы охлаждения Лачетти состоит из двух горизонтальных пластмассовых бачков, которые соединяются алюминиевыми трубками с охлаждающими пластинами (соты), расположенными в один ряд.
Охлаждающая жидкость подводится в радиатор через патрубок верхнего бачка, а отводится через патрубок нижнего бачка. Для слива охлаждающей жидкости в нижнем бачке находится сливное отверстие.
Электровентилятор системы охлаждения установлен в кожухе на радиаторе.

На Шевроле Лачетти с кондиционером могут устанавливаться либо два вентилятора — основной и дополнительный, либо один. Допустим на моем Лачетти вентилятор один, что абсолютно не сказывается на производительности системы.
Работой основного и дополнительного (при его наличии) вентиляторов управляет электронный блок управления двигателем, который через реле включает вращение вентилятора с двумя скоростями.

Температура включения вентилятора на первую и вторую скорость вращения у двигателя 1,8 литра отличается от двигателей 1,4 и 1,6 литра.

ЭБУ включает основной вентилятор на:

низкую скорость при температуре охлаждающей жидкости 93 °С — у двигателей 1,8 или при 97,5 °С — у двигателей 1,4 и 1,6.
на высокую скорость при 97 °С — у двигателей 1,8 или при 101 °С — у двигателей 1,4 и 1,6.
переводит вентилятор с высокой скорости на низкую при 94 °С — у двигателей 1,8 или при 99 °С — у двигателей 1,4 и 1,6
выключает вентилятор при 90 °С — у двигателей 1,8 или при 95 °С — у двигателей 1,4 и 1,6.

Дополнительный вентилятор ЭБУ включает на низкую скорость при включении кондиционера, а на высокую скорость при температуре охлаждающей жидкости выше 97 °С или при достижении давления в нагнетающей магистрали кондиционера 1859 кПа.

У Лачетти с установленными двумя вентиляторами низкую скорость основного вентилятора включает реле низкой скорости вентилятора, а низкую скорость дополнительного вентилятора — управляющее реле вентилятора.
У Лачетти с одним вентилятором в цепь включения низкой скорости вентилятора после реле низкой скорости установлен дополнительный резистор (сопротивление)

Дополнительный резистор

Система охлаждения Лачетти проста в обслуживании и не вызовет труда даже у неопытных автомобилистов и состоит из нескольких простых пунктов:

Сразу же после замены стартера (пока машина на яме и есть свободное время) решил поменять патрубки печки, так как давно они сопливились и запотевало стекло. Сами патрубки были куплены еще зимой.

Слил антифриз через сливной болт на радиаторе. Ближний патрубок был снят без проблем. А вот с дальним возился почти два часа… первая проблема была в том что он был закручен на червячный хомут. С кучей разных отверток, головок и разных переходников хомут был снят… но патрубок ни в какую не хотел сниматься… было принято решение снять стартер второй раз за день ( см. запись чуть раньше). Доступ к патрубку был открыт и о чудо (или дьявол) на патрубке был надет еще самозажимной хомут (подарок от предыдущего хозяина). И тут начались танцы с бубном… хомут был посажен очень далеко (скорее всего при снятом коллекторе… Все имеющиеся в моей коллекции пассатижи, узкогубцы пошли в ход… даже в голове возникала идея снять впускной коллектор, но обошлось снятием трубки клапана ЕГР…

С тремя перекурами патрубок был снят и заменен на новый. Залит новый антифриз. И сразу возникло желание всадить в себя поллитры вискарика…

Едучи на роботу учуял запах антифриза в салоне. Остановился и сразу под капот, треснул один из патрубков печки — охлаждайка хлещит словно кровь. Патрубок под замену, решил менять сразу два. Купил патрубки.

Принялся за замену. Один патрубок снял тот что ближе к расширительному бачку без проблем и заменил, врезал патрубок с редуктора ГБО.

Остался ище один. Засунул руку между стартером и двигателем, нащупал патрубок и понял без любви он не здастца. Взял тонкогубци чтобы снять хомут и давай его ловить. Промучился минут 45 и понял нужно снимать стартер иначе ни как.

Несколько минут и старый патрубок снят и установлен новый.

Врезал патрубок ГБО и все. Стартер на место, доливаем антифриз.

Неисправности и ремонт печки Chevrolet Lacetti

С наступлением зимнего периода, автомобилисты начинают пользоваться отопителем. Но в жизни случается так, что печка перестаёт подавать тёплый воздух в салон. Этому могут быть разные причины, поэтому стоит знать методы диагностики и ремонта.

Видеоматериалы поведают о ремонте отопителя Chevrolet Lacetti, замене радиатора печки, а также диагностики и ремонте узла.

Причины неисправности отопителя салона

Система отопления у Лачетти имеет стандартную схему, как и у всех Шевроле этого класса. В диагностике печки существуют механические неисправности и электрические. Так, может накрыться радиатор, который внезапно потечёт, или засориться патрубок. С другой стороны проблема может крыться в неисправности электрической части. Рассмотрим, основные узлы, где будем искать проблему:

Радиатор.
Блок управления отопителем.
Моторчик.
Предохранители.

Основные моменты и места неисправности выявлены, можно приступать к диагностике и ремонту.

Радиатор отопителя

Первым признаком неисправности радиатора отопителя – это течь с самого элементы. Если элемент потёк, то однозначно его необходимо заменить, иначе тёплого воздуха в салоне не будет. Стоит предупредить, что замена радиатора печки, по заводской технологии, проводится после снятия торпеды. Но автолюбители придумали способ, при котором не нужно проводить демонтаж приборки.

Итак, рассмотрим, как демонтировать радиатор печки минимальными средствами:

Для начала, стоит отодвинуть сиденья в заднее положение.
Снимаем чехол с ручки КПП.

Откручиваем тяги от кулисы, и снимаем рычаг переключения передач

Теперь необходимо демонтировать механизм привода управления коробок передач. Для этого придётся открутить 4 крепёжных болта.

Демонтируем консоль, открутив крепёжные винты.
При выше выполненных операциях откроется доступ к отопителю. Теперь можно снять воздуховод и распределитель воздуха.
Откручиваем винты крепления верхнего кожуха печки. Открывается доступ к радиатору.
Откручиваем все винты крепления кожуха, получаем полный доступ к радиатору.
Отсоединяем патрубки подачи охлаждающей жидкости, и проводим снятие радиатора отопителя.

Если процедура показалась достаточно сложной, то придётся демонтировать панель приборов и вынимать радиатор по заводской схеме.

Теперь стоит разобраться, какой радиатор подходит на автомобиль. Оригинальная деталь имеет каталожный номер – 96554446, а также размеры 178*168*26 мм. Средняя стоимость составляет 5000 рублей. Кроме этого имеется ряд аналогов, которые по качеству не уступают оригиналу.

Дует холодный воздух, не греет. Это причина тоже скрывается в радиаторе печки. Связано это может быть с тем, что имеется засорение в патрубках или самом радиаторе. Для устранения неисправности можно попробовать его прочистить, но это может не помочь, и всё же придётся сменить сам радиатор или патрубок. Для чистки можно использовать промывочные средства системы охлаждения, которые продаются на автомобильном рынке или в автомагазинах

Блок управления отопителем

Предохранители, реле и электрика

Если моторчик перестал подавать признаки жизни, или вообще не запускается то, скорее всего, неисправность вызвана перегоранием предохранителя. На Шевроле Лачетти эти элементы располагаются, как под капотом, так и в салоне. Конечно, на крышках блоков предохранителей можно найти распиновку, но не всегда.

За отопление и вентиляцию салона в подкапотном блоке отвечают:

ef6	20	Вентилятор системы охлаждения
ef8	30	Вентилятор системы охлаждения

В салоне, со стороны водительской двери, на боковой части торпеды, также имеется ряд предохранителей, которые отвечают за вентиляцию. Их тоже стоит проверить:

f7	20	Кондиционер, печка
f22	15	Печка, кондиционер

Чтобы проверить предохранитель, его необходимо вынуть с блока управления, посмотреть — цела ли нить внутри. Если имеется разрыв, то предохранитель стоит сменить. Не стоит забывать учитывать номинальную мощность.

Разрывы в электроцепи или повреждения проводки стоит учитывать при поиске неисправность. Ищем неисправную цепь и устраняем повреждения. Для этого необходимо располагать электросхемой и её расшифровкой.

Схема соединений системы отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 — монтажный блок предохранителей в салоне; 3 — блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием; 4 — переключатель режимов работы вентилятора; 5 — выключатель кондиционера; 6 — лампа подсветки; 7 — реле электровентилятора отопителя; 8 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора; 9 — ЭБУ Sirius D4; 10 — ЭБУ MR – 140; 11 — ЭБУ HV-240; 12 — электродвигатель вентилятора отопителя; 13 — регулятор яркости подсветки приборов.

Моторчик отопителя

Зачастую со строя может выходить непосредственно мотор отопителя. Этому может служить повреждение обмотки или сгорание самого моторчика. При этом элемент может пищать, или вовсе не запускаться. Чтобы устранить неисправность, придётся сменить моторчик.

Рассмотрим, последовательность действий, направленную на замену мотора отопителя:

Первым делом стоит отключить АКБ. Это связано с мерами безопасности, чтобы не закоротить случайно ничего.
Теперь необходимо открутить крепления, после чего снять перчаточный ящик.

Получив доступ к моторчику печки, отсоединяем колодки проводов – разъём резистора и питания электровентилятора.
Откручиваем крепёжные винты, и снимаем защитный кожух.
Выкручиваем крепления электровентилятор, тянем его вниз и на себя.

Моторчик печки заменён. Таким же образом проводится демонтаж для проведения чистки.

Оригинальный каталожный номер электровентилятора печки – 96554418. Средняя стоимость составляет 6000 рублей. С аналогов представлен только Лузар, который имеет артикул LFH0564 и цену 3000 рублей.

Вывод

Найти неисправность печки Шевроле Лачетти можно самостоятельно. Причиной может послужить радиатор, вентилятор или электрика. Устранить причины также можно своими руками, но стоит изучить схему отопления и вентиляции, а также потребуются некоторые знания и умения в авторемонте.

Читайте также: