Опорные подшипники на оку от чего подходит
После ремонта подвески Мазды были заменены на новые опорные подшипники. А старые решил проверить и поставить на оку. Подшипники идеально встают как родные по толщине и по высоте!
Считаю эти подшипники самыми оптимальнымы нежели чем от других вазов, и металлические опорные подшипники!
код подшипника MZB-002 Фебест
Запчасти
Лада Ока 2001, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 27
В чашке отверстие расширялось?
Или так подошло?
Все так подошло полность аналог окушечного
Спасибо.
Просто видел запись другого человека, он выступающий буртик подшипника срезал за чем то.
На Матизе кстати похожий, может и размер такой.
Возможно лично я нечего о не делал.
Сегодня поставил такие, с ними есть проблема: как крепить отбойник с пыльником ?
А как крепится пыльни на стойке вы вкурсе? Да точно также!))) Конструкция не изменилась!)!)!)!
В том то и разница, что отбойник плотно сидит на втулке родного подшипника, а маздовский короткий — отбойник не цепляется уже и просто лежит внизу.
))) я потею! Что трудно поставить от 2108 задний отбойник окушечной говно даже не ставьте
Не знал что 2108 чем-то отличается. Спасибо
Отличия небольшие! поставить можно хоть любой машины лиш бы на шток стойки насадить!))
Я правильно понял: нужно выкинуть все оковские детальки и вставить этот подшипник между опорой пружины и конусной железкой оки которая уже в резиновую опору вставляется ?
Не понял, как выглядят подшипники. Какая толщина?
Они шариковые или также, как оковские, на скольжении?
Он скольжения но пластиковый! По толшине как родной оковский!
Вот как! Если честно, то скольжения не внушает доверия. Хотя конечно лучше проверить на деле.
Пока езжу нормально на своих шариковых. Очень нравится, руль легкий. На скорости даже страшновато, т.к. очень легко вильнуть рулем и улететь с дороги. Вот бы как на иномарках руль делался тугим на большой скорости.
Насчет толщины подшипника не испытываю трудностей. Только пришлось подрезать пружины. И только. Но они итак были длинноваты, все равно пришлось бы резать. Сейчас езжу с удовольствием.
Как только подшипники крякнут, отпишусь. Заодно и сравним наши варианты. :)))
И логановские подшипники ждут своей очереди.
В них смазка есть и они выдерживают нагрузку большую а на оке они не когда не износятся!))) японцы не дураки и не зря сделали пластик а не подшипники которые стоят на современных машинах! Они то и брякают и ржавеют а тут пластик! Узел оченть надежный ! По поводу руля очень легко крутится!
Японцы действительно не дураки. Уж пластик-то они способны выбрать правильно. Я не об этом переживаю.
На мазде есть усилитель руля. А на Оке нет. И маздовские подшипники наверняка более тугие будут, чем подшипники шариковые. Наверняка разница невелика. Но я бы хотел на Оке еще более легкий руль. Поэтому не хотелось бы уступать в легкости руля. Только и всего.
А пластиковый подшипник имеет еще много плюсов. К примеру пластик является демпфером. Т.е. вибрация стоек не передастся на кузом и в салоне будет тише. Ну и острота ударом в стойку пластик згладит и, кто знает, может и стаканы кузова дольше не оторвутся.
В идеале подшарикоподшипники в стойках надо подкладывать полиуретановую шайбу с этой целью.
И еще одна изюминка была добавлена в передние стойки при сборке. Вместо обычных оковских упорных подшипников скольжения были установлены шарикоподшипники 8204. Стоимость одного подшипника 80р.
Предварительно был рассмотрен вариант установки упорных подшипников от Калины. Их стоимость 350р.
Не понравился пластиковый корпус. Калиновские подшипники ставятся под пружину стойки. Но подшипник плоский, а чашки под оковскими пружинами имеют винтовые поверхности. Т.е. простой установкой дело не обошлось бы.
Сравнивались и толщины этих подшипников. У 8204 толщина 14мм, у калиновского подшипника 13мм. Т.е. разность толщин пренебрежимо мала.
В результате у калиновских подшипников преимуществ не оказалось и от них пришлось отказаться.
Поставлены 8204.
Установка проста. Из штатной передней стойки убрана большая шайба, которая является половиной штатного подшипника скольжения. Эти шайбы часто лопаются и у меня одна из стоек была с лопнувшей шайбой.
У подшипников 8204 немного растачивается внутренний диаметр для легкого надевания на шток амортизатора. Растачивается буквально на несколько сотых миллиметра. Делается это абразивной шарошкой, зажатой в шуруповерт. Весь процесс на пять минут.
Перед сборкой стоек надо изготовить кожухи для подшипников, чтобы защитить их от грязи и воды. Кожух делаем из канализационной трубы 50мм. Вырезаем кусок длиной 14-14,5мм и ровняем края на грубой шкурке, положенной на стол. В результате выходим на длину около 13,5мм.
При монтаже одеваем на шток амортизатора сам подшипник и следом изготовленный кожух. Предварительно обильно смазываем подшипник.
Далее монтаж идет обычным чередом. В результате пружина оказывается сжатой сильнее, чем в штатном варианте. Толщина подшипника 14мм и от этого никуда не деться. Но не смертельно.
После сборки стойки нужно приклеить кожух подшипника к верхней детали, чтобы он не падал вниз. Иначе сверху над подшипником будет щель и туда будут попадать вода и грязь.
Для приклейки подойдет силиконовый герметик. Удобнее всего нанести его на палец, а затем провести так, чтобы получилась фаска между стенкой кожуха и верхней деталью. Размер фаски около 3х3мм. После высыхания герметик держит достаточно хорошо. Посмотрим, как он будет держать в эксплуатации…
Все стойки готовы к установке в машинку
И об испытаниях. Проехал несколько километров. Была и ровная городская дорога, и битые проулки с лежачими полицейскими. Механизм работает нормально, стабильно. Впечатления лучше ожидавшихся. Руль стал гораздо легче, в разы. На месте конечно не так легко, резина все равно трется об асфальт легче в движении. Но суммарно начинаешь верить, что Окушка может получиться похожей по ощущениям на иномарку. В сочетании с восьмерочными ВЦТ и ГТЦ, подрегулированным рулем по высоте это конечно было приятно. Вот еще поставлю сиденья от Матиза и тогда не буду вылезать из-за руля.
Так что всем рекомендую. При столь мизерной стоимости и просто детской установке нет смысла маслать штатный подшипник скольжения. Окушки могут быть лучше…
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Чтобы поменять передние стойки на Оке, понадобится открутить ступичную гайку и снять колесо и открутить пару болтов крепления стойки. При этом надо придерживать болт одним ключом, и откручивать гайку вторым. Затем открутить пару гаек крепления стойки, но уже под капотом.
Вытащив стойку, можно сжать пружину, открутить опорный подшипник, разобрать. Затем открутить гайку на стойке, выбить сердцевину. Установка в обратном порядке.
Посмотреть как происходит замена стоек на Оке можно в этом видео.
2. Сожмите пружину специальными стяжками.
3. Зажмите телескопическую стойку в тисках.
4. Окончательно отверните гайку штока амортизатора, удерживая вторым ключом шток амортизатора от проворачивания.
5. Снимите пружинную шайбу.
6. . верхнюю обойму опоры стойки.
7. . верхнюю опору стойки.
8. . нижнюю обойму опоры стойки.
9. . упорную шайбу подшипника и.
10. . верхнюю опорную чашку пружины.
11. Выньте из чашки втулку подшипника скольжения.
12. Снимите с чашки уплотнительное кольцо.
13. Выньте из втулки подшипника опорную шайбу.
14. Снимите пружину. При необходимости замены пружины распустите ее, сняв стяжки.
15. Выньте из пружины защитный кожух с буфером хода сжатия.
16. Выньте буфер хода сжатия из защитного кожуха.
17. Замените амортизаторную стойку при обнаружении следов подтекания жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки).
18. Несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что он перемещается в обоих направлениях с сопротивлением, без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку.
19. Замените амортизаторную стойку или шток при повреждении резьбовой части, поврежденный буфер хода сжатия, защитный чехол при потере упругости, отслоении резины от металлической арматуры, наличии трещин и повреждений.
20. верхнюю опору стойки при потере упругости, отслоении резины от корпуса и деформации корпуса опоры.
21. . изношенные обоймы опоры.
22. . изношенные или разрушенные втулку, ее опорную шайбу и упорную шайбу подшипника.
23. . поврежденную верхнюю опорную чашку.
24. . просевшую пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы витки.
25. Замените болты крепления стойки с поврежденной резьбой.
Пружины делятся на две группы: А — маркируется желтой краской и В — маркируется зеленой краской. На автомобиле должны быть установлены пружины одной группы.
26. Соберите телескопическую стойку в порядке, обратном разборке. При этом концы пружины должны упираться в выступы нижней и.
Мои наблюдения.
Все прекрасно знают о качестве резинок для наших табуреток. Так вот пыльники рулевой рейки подходят от рено логан. Стоят так же или же даже чуть дешевле но качество в разы лучше. Поставил такие полет по говнам нормальный)
Вот номер оригинала дубликаты подбираем сами 6001547607. Я поставил sasic.
Масляный фильтр манн от тоуота с двигателем 2jz подходит номер w712/83
Виталий, на 16ю (с литровым 3х-цилиндровым) от Тойоты ещё масляный подходит: toyota 90915-yzzj4 / 90915-yzzd4 / 90915-20004
Задний подшипник внутренний, Матиз, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Пыльник шрус Мазда-Демио 09-411 или FB-2047
Пыльник рейки от Фиат Уно.
ЗТЦ от Сузуки Альто.
Подрулевой переключатель от шНивы (с переделкой)
Задние колодки от Лансер-4
Свечи (Иридиевые или Платиновые)
Задние пружины от Nissan Primera 11 (прямые)
Задние амортизаторы от Джимни-Витара 41600-81A00
внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A
Сальники датчика момента искрообразования и приводов с 08 с тех же механизмов.
сальники приводов ВАЗ 2110
Пыльники на ШРУСы для привоов от мазда-демио встают как родные, даже лучше))), их маркировка 09-411, в каталоге было так, подходят вместо внешних и внутренних, ценник около 300 руб за штуку.
не знаю, понадобится комуто или нет — сателлиты дифференциала — от 2101 ! в око-магазах их нету, а в одном даже спросили — а что это такое — сателлиты )))
А также от Фиат Уно, Матиза. От Уно ставил и пыльники рейки.
А, ну ЗТЦ у меня от Сузуки Альто, с доработками, но посадочные места совпадают. А еще, гы-гы, потолочные рукоятки от Хундай Соната Smile
Газонаполнительные стойки для двери задка, от Нивы
Тут распишу все запчасти, по каталогу, начиная от ходовки, заканчивая силовым агрегатом.
Будут расписаны оригинальные и возможная замена.
Расписывать, "всё подряд", не вижу смысла. В каталоге запчастей есть все номера, и по ним легко пробить магазины, где еще продаются необходимое.
На редкие элементы буду давать ссылку, где можно купить. Если ссылок нет, значит есть в свободной продаже.
Сформирую постепенно, по наличию времени, с проверкой данных по каталогам других авто и размерам деталей.
Всё написанное касается моделей 1111, и 11113.
Для 11116 будет отдельная тема (если будет время).
Замена.
Corteco 16012080B
Reinz 80-33653-10
ELRING 546.968
TRIALLI PM 155
Подшипник уравновешивающего вала.
20715580, размеры 25х52х15
SKF 6205 NR
ISB 6205
Если так получилось, что его потеряли при разборке двигателя, то подходит топливный жиклёр ГДС от карбюратора с классики (2101-2107). Только внутреннее отверстие должно быть 1.8 мм. Если отверстие больше, то оно не должно превышать 2.0 мм. Если оно меньше - рассверлить.
Выхлопная система.
Все компоненты старого образца (труба в трубу).
Резонатор - EAM 0101 Trialli
Глушитель основной - EMM 0101 Trialli
Труба выхлопная - EMP 0111 Trialli
Подушки глушителя - 04482-1 CS-20
Подушки выхлопной трубы - 1410 Хорс.
Аналоги.
TRIALLI - CM S 108
MILES - AG02048
NAKAYAMA - QB90011
ESPRA - ES170109
Аналоги
FINWHALE - BD111
BOSCH - 1 987 949 095
TRIALLI - GB 8808
AYWIPARTS - AW2110560
Карбюратор свой, почти со всеми потрохами. Жиклёры можно подобрать от 2108, по тарировке. По резьбе и размерам они все совпадают. Мембраны ускорительного и пускового насосов - 2101, 2108.
Трос обогатителя (подсоса) - ВАЗ 2121
Датчик радиатора - ВАЗ, любой, а так же подходит от "Москвич" и ГАЗ. Нужно только выбрать температурный диапазон, в котором он будет срабатывать. Рекомендую брать датчики с температурой срабатывания 87°-82°С. Это убережет от лишнего нагрева ДВС и проблем в жаркую погоду. Самые надежные (пока) производства Автоприбор (Калуга), отрабатывают по 2-4 года. Для страховки сделайте принудиловку, чтоб в случай отказа датчика - не закипеть, в дороге.
Коробка переключения передач.
Подшипник первичного вала, передний.
42204, размеры 20х47х14 мм.
Аналоги
NACHI NJ 204 C3 (Япония).
ISB NJ204-ECM (Италия)
________________________________________
Подшипник вторичного вала, передний.
42205 размеры 25x52x15 мм
Аналог
ISB NJ205-ECJ (Италия).
__________________________________
Подшипник вторичного вала, игольчатый.
1111-1701108, размеры 32х37х27
Аналоги
3К 32х37х27Е1 (КПП МТЗ-82)
Подшипники задние, первичного и вторичного вала, с ограничительным кольцом.
50205, размеры 25x52x15 мм
Аналог
SKF 6205 NR (Швеция)
__________________________
Замена.
CORTECO 12015250B (универсальный, пофигу на вращение)
ROSTECO 20006 (универсальный)
__________________
Аналог при исправном штоке, без выработки.
21080-1703042-12 (ширина 12мм)
CORTECO 12010803B (стандарт 7мм); 10803
Аналог при выработке на штоке, размеры 15х30х7
NOK AE0598A (подсказал Cанёк Домиков); M266; AE8437E0
TCS P00073
___________________
Сальник первичного вала. 1111-1701043, размеры: 20х40х8 мм.
Привод управления передачами.
Тут тоже всё просто. Практически все составляющие (кроме крепежа) - свои, оковские.
Карданчик кулисы по каталогу стоит от 2108. Но народ легко приспосабливает от "калины", без переделок. Поставил и поехал.
Внутренний - свой (большой), 1111-3104020
Аналоги: ГПЗ 6-7205А (ТНВД на МАЗ); SKF 30205J2/Q; FAG 30205; SNR 30205A
Пыльник рулевой рейки 1111-3401224
Аналоги:
Renault 6001547607
Hyundai-KIA 577401H000
Пыльники ШРУС.
Наружный 1111-2215030. Размеры: диаметр внешний (D) - 68, диаметр внутренний (d) - 19, длина (H) - от 90 до 95мм
Внутренний 1111-2215068. Размеры: диаметр внешний(D) - 67, диаметр внутренний (d) - 19, длина (H) - от 80 до 85мм.
Аналоги наружного:
Maruichi 09-411 (стоят у меня)
MASUMA MFs-2072, MF-2081, MF-2017
Аналоги внутреннего:
Maruichi 09-411 (стоят у меня)
MASUMA MF-2115, MFs-2052
Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.
Конструкция подвески
Передняя подвеска
Передняя подвеска малолитражки включает в себя:
- 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
- 2 ступиц;
- 2 поперечных рычагов;
- 2 продольных растяжек;
- 2 шаровых опор;
- 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);
Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.
Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).
К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.
Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.
Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.
Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.
Особенности и качества
Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.
Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.
Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.
Задняя подвеска
Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).
Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.
Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.
Неисправности и их признаки
- Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
- Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
- Износ шаровой опоры;
- Повреждение пружины;
- Износ верхней опоры;
Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.
Симптомами проблем являются:
- Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
- Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
- Ухудшение управляемости;
- Неравномерный износ шин;
- Вибрация руля при торможении;
Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.
Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.
Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).
Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.
Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.
Диагностика
Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.
Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.
Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.
При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.
После осмотра диагностика выполняется так:
Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.
Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.
Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.
Разборка
Читайте также: