Не работает сирена на сигнализации cenmax

Обновлено: 24.01.2025

На авто Лада Гранта стоит сигналка Cenmax с автозапуском. С недавнего времени автозапуск стал срабатывать не всегда. При этом всё делаю правильно. При несрабатывании брелок пишет sp, а машина мигает три или четыре раза. На приборке при этом мигает аварийка и более ничего. Попыток заведения при этом нет. С ключа заводится отлично. А если на заведённой машине включить автозапуск, то он работает при этом. Но иногда нормально заводится и с брелка. Что это может быть?

kola7126

Вставьте ключ в замок зажигания и попробуйте дистанционно завести с пульта. если запуск происходит стабильно- проблема в обходчике иммобилайзера.

Лада

Так у меня иммобилайзер не активирован. Когда ставили, сказали, что можно и так. Изначально всё работало

Попробовала с ключом, но также не помогло

Значок иммо при этом светится жёлтым, как и ранее

Spec-yug

SP показывает, что нарушена процедура Программная нейтраль. Либо концевик ручника шалит, либо после подготовки к запуску снимал с охраны и открывал двери, либо на провод ручника надо диод поставить если его нет

Лада

Двери не открываю после постановки на охрану. Но SP означает не только это, а что автозапуск невозможен по разным причинам.

Условия, запрещающие дистанционный и программируемый запуск двигателя:

Ручка КПП не находится в нейтральном положении (для автомобилей с механической коробкой передач).
Включено зажигание.
Открыт капот.
Ручной тормоз не затянут.
Во всех случаях, когда дистанционный запуск двигателя невозможен, пульт управления сообщит Вам об этом 4 звуковыми сигналами, и на дисплее появится надпись “SP”

Это из мануала инфа

Старик

Ну так и надо ПРОВЕРИТЬ все эти цепи и зоны охраны на предмет - а кто же конкретно не дает заводить машину.
В процессе подготовки к запуску (выполнение программной нейтрали) у Вас всё правильно происходит:
1) поднимаем ручник- на приборке красная лампочка зажглась?
2) повернули и вытащили ключ из замка - мотор продолжает работать?
3) открыли дверь - светодиод сигнализации замигал?
4) вышили из машины, захлопнули все двери - светодиод ПЕРЕСТАЛ мигать? Свет в салоне погас мгновенно при закрытии последней из открытых двери? Или продолжает гореть?
5) мотор заглох в момент нажатия кнопки на пульте - "ВКЛЮЧИТЬ ОХРАНУ"? замки защелкнулись?
Если что-то из этого НЕ ТАК это повод разбираться - ПОЧЕМУ нет подготовки к запускам. Ибо - если нет подготовки - нет и запусков.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Лада

Подготовка к запускам есть, все делаю правильно. Но у меня еще минусовая клемма на аккумуляторе греется. Провод холодный.Значит там и плохой контакт. И падает напряжение сильно. Посмотрю тогда пока это.

Старик

. Но у меня еще минусовая клемма на аккумуляторе греется. Провод холодный.Значит там и плохой контакт. И падает напряжение сильно. Посмотрю тогда пока это.

Просадка напряжения питания сигнализации (на входе в её разъем ) ниже 10 вольт - это тоже причина сброса автозапуска.

На днях общался с предыдущей владелицей авто. По факту забирал родной домкрат=) Мелочь, а приятно. Но не об этом сейчас. Как я ранее рассказывал, у меня на данный момент сломан брелок сигнализации Cenmax Vigilant ST7-1. По моим предположениям установлена она была абы как. Под капотом провода до концевика и датчика температуры двигателя болтались на честном слове. Я их пока что удалил.
И ещё у меня хитрая схема закрытия машины. Глушу->выхожу->закрываю дверь->сигнализация пикает 1 раз->и тут секунд за 10 нужно успеть заново открыть дверь=) Чтобы она не встала на охрану-> после закрыть дверь ключом.
Вопрос первый: Кто-нибудь может что-нибудь сказать о данной модели сигнализации? Стоит ли лезть в неё и приводить к нормальному виду+новый новый брелок покупать? Мое мнение, которое основано на стоимости сигнализации-ФТОПКУ её=)

Но и это ещё не всё. От предыдущей хозяйки я узнал, что родной ключ(с кнопками открывания дверей и багажника) работает, просто села батарейка. Дома раскрутил и действительно никто туда никогда не лазил. Philips 3V Made in Japan батарейка. Купил китайскую за 15р, поставил. Проверил работу, чудо! двери открываются. Теперь не нужно открыватьзакрывать с ключа. Но радость была не долгой. Через пару часов решил ехать в гараж. И не тут то было! Не заводится! Выкрутил все свечи, почистил, на каждой проверил искру, проверил бензонасос, менял аккумулятор, катушку зажигания проверил, снял воздухан, проверил трамблер. Ни в какую! Короче сильно расстроился. Первый раз видел не заводящегося летом японца= И тут я сел думать "Всегда вспоминай последнее, что сделал до появления проблемы" Тут понял, что дождь шел часа 3 подряд, подумал залило что-нибудь. И…батарейка из ключа, чем черт не шутит, вытаскиваю…Чай заводится с пол оборота=))
Вопрос второй: Кто с кем поругался? Штатный заблокировал этот Cenmax или наоборот? Как малой кровью можно решить эту проблему?Подумываю до зимы просто выкинуть Cenmax.

PS Многовато букв получилось, зато описано полностью. Буду благодарен за советы!

Многие автовладельцы знакомы с ситуацией: вы приезжаете, например, в супермаркет, паркуете автомобиль и ставите на сигнализацию. Возвращаетесь с кучей пакетов, жмете на кнопку брелка – а машина как чужая, отвечать и не думает. В итоге вы открываете ее ключом, срабатывает сирена, и вы уже сами себе напоминаете грабителя. Что делать, когда сигнализация не реагирует на брелок? Давайте разберемся.

Сигнализация не реагирует

В брелке села батарейка

Первая и наиболее вероятная причина, если не работает сигнализация на машине. Батарейки могли сесть или сместиться со своего штатного места. Вспомните, когда вы в последний раз меняли их. О севших батарейках может свидетельствовать тускнеющий экран или светодиод.

Вы находитесь в зоне радиопомех

Часто радиоволны глушат вблизи режимных предприятий, закрытых объектов, аэропортов. Это может быть мощное электромагнитное поле от какого-то объекта. Помехи могут создаваться большим скоплением автомобилей, как на парковках торговых центров, а также инкассаторскими машинами (поэтому избегайте остановки рядом с ними).

Попробуйте поднести брелок сигнализации близко к тому месту, где установлен приемник системы, и нажать на кнопку. Если это не помогло, можно отбуксировать автомобиль на 200-300м от этой зоны и попробовать открыть его там.

Не хватает условий для передачи волны

Некоторые передатчики выходят из строя от многократных нажатий кнопок вне зоны покрытия сигнала (например, когда кнопки нажимаются в кармане брюк или брелком играют дети).

Изнашивание охранной системы

Со временем радиус брелка может уменьшаться. Возможно, неисправна антенна приема передатчика, установленная в автомобиле или допущены ошибки при установке сигнализации.

Нарушена синхронизация пульта с автомобилем

Это означает, что брелок потерял связь с блоком и его нужно перепрограммировать. Открываем автомобиль, и, поскольку он не снимается с сигнализации, применяем функцию аварийного отключения. Далее для программирования передатчика, обратитесь к мануалу вашей сигнализации. У каждого производителя свои особенности, но в целом алгоритм не сложный и выполняется быстро.

Автомобиль не снимается с сигнализации

Системные неполадки блока управления

Если система не подает никаких признаков жизни, это может объясняться тем, что исчезло программное обеспечение из основного блока. Как правило, его нужно пере прошивать. Этим занимаются сервисные фирмы по установке сигнализаций.

Технический сбой электроники

Самая неприятная новость – это выход центрального блока сигнализации из строя. Ремонту они не подлежат, их можно только менять. Случается такое нечасто и ведет к замене всей системы, что бывает недешево.

ранее работавшие функции отсутствуют
система неадекватно реагирует или не реагирует вовсе на команды брелка
самопроизвольное включение сирены.

Заблокирован двигатель

Изредка из строя может выйти реле блокировки двигателя. Если причина в этом, автомобиль попросту не заведется. Зная, где находится реле, и имея опят в ремонте автомобиля, блокировку можно самостоятельно отключить, перемкнув правильные контакты, чтоб добраться до специалистов своим ходом. Но если вы не уверены в своих навыках – ни в коем случае не предпринимайте таких действий, это может привести к серьезной поломке автомобиля, а также к замыканию и воспламенению.

Часто срабатывает сигнализация

Отрицательное влияние среды на электронику

Датчики, которым нужно обслуживание

Во-первых, при установке датчик удара мог быть настроен на повышенную чувствительность. Сирена может срабатывать даже от порывов ветра. Выход – изменение параметров чувствительности.

Сигнализация не открывает и не закрывает двери

Причиной может стать перегоревший предохранитель на 10А (с красной головкой), который установлен перед реле запирания, или целостность проводов. В мороз они становятся особенно хрупкими и часто надламываются. Возможно, не срабатывают соленоиды в дверях. Быть может, что не закрывают двери концевики сигнализации, тогда их следует проверить.

Если предохранители в порядке, проверяем привод центрального замка, который находится в водительской двери. Вероятно, нарушена тяга от замка передней левой двери к центральному замку сигнализации. Это поправимо и механически фиксируется.

Надежная сигнализация – вещь, без которой не может обойтись ни один автовладелец. Но, что же делать, если вы, например, произвели установку Cenmax-сигнализации на своем авто, а потом потеряли брелок? Купить брелок Ценмакса – это, конечно, выход. Только вот процедура поиска и покупки займет у вас достаточно много времени. Именно поэтому ниже мы расскажем, как произвести аварийное отключение сигнализации.

Если на вашем автомобиле установлена автосигнализация Cenmax ST-5, то следует:

Открыть дверь при помощи ключа (не пугайтесь, заработает сирена);
Повернуть зажигание;
Нажать кнопку отключения сигнализации (4 раза);
Заглушить двигатель.
Если на вашем автомобиле установлена автосигнализация Cenmax ST-7, ST-8, ST-10 (необходимо знать, в каком режиме она находится – простом или кодовом), то следует:
Открыть дверь при помощи ключа (не пугайтесь, заработает сирена);
Повернуть зажигание;
Нажать кнопку отключения сигнализации (3 раза) или ввести личный код (Например: ваш личный код – 24. Следует сначала нажать кнопку отключения сигнализации 2 раза, затем заглушить мотор и снова повернуть зажигание, после нажать кнопку 4 раза);
Заглушить двигатель.

Если на вашем автомобиле установлена автосигнализация Cenmax VT-200, то следует:

Открыть дверь при помощи ключа (не пугайтесь, заработает сирена);
Повернуть зажигание (за 7 секунд – 3 раза, повернув зажигание последний раз, оставьте его в работающем состоянии);
Будьте готовы, что после проделанных действий, охранная система Ценмакс подаст быструю серию вспышек светодиода – как только скорость мигания замедлится примерно до 1 вспышки за 2 секунды, следует отсчитать их число равное вашему личному коду и сразу же
Заглушить двигатель.

Важно! Помните, что в случае ввода неверного личного кода 2 раза подряд, сигнализация Cenmax ненадолго перестает принимать код. (Если так произошло, светодиод будет мигать двойными вспышками).

Если на вашем автомобиле установлена автосигнализация Cenmax V-5A, то следует:
Открыть дверь при помощи ключа (не пугайтесь, заработает сирена);
Повернуть зажигание;
Нажать кнопку отключения сигнализации соответственно цифрам личного кода (Например: ваш личный код – 24. Следует сначала нажать кнопку отключения сигнализации 2 раза, затем заглушить мотор и снова повернуть зажигание, после нажать кнопку 4 раза);
Заглушить двигатель.

И для того, чтобы мы были уверены, что вы справитесь самостоятельно, вот еще несколько важных моментов:

Если на вашей автосигнализации оказался случайно включен кодовый режим, и вы сами его не настраивали, помните, что производителем устанавливается стандартный код – 11 (более подробная информация указана в инструкции Ценмакс);
По светодиоду можно определить, в каком состоянии находится охранная система:
Сигнализация выключена – светодиод не горит;
Сигнализация включена – светодиод мигает с неизменной скоростью;
Во время аварийного отключения сигнализации – светодиод подает серии по 5 вспышек;
Блокировка двигателя при неудачной попытке ввести личный код – светодиод мигает сериями по 2 вспышки.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

в догонку посту выше. пара мелких импульсников и "импульсник-монстр". следующая задумка, как этот БП (про который тема) на 42В подцепить(вместо транса, диодного моста и конских емкостей 40000мкф). ТЛ431 диапазон то имеет от 2.5-36В всего. буду думать(и теорию читать) как из 2-х Франкенштейнов - этот БП из темы + импульсник(ниже) в одного монстра превратить

Про схемы которые рекомендовали, спасибо. Я не ничего против них не имею. просто может не так поняли меня. Я говорю, что мне не нравится когда что-то кроме индикатора есть на панели. БП как бы мне хотелось, должен иметь: регулятор напряжения и тока(в идеале по ОДОМУ многооборотнику, а не эти Грубо/Точно) + пару клемм на выход + простой индикатор напряжения + простой индикатор тока(или типа спаренного, но без всяких ватт.. температур.. и прочей информации) и ВСЕ вот поэтому, если в схеме есть все эти диодики-индикаторы, которые часто еще и обвязку имеют. или всякие термозащиты.. мне они не очень почему-то. также убираю всегда все эти регуляторы оборотов на кулеры. не знаю, что народ постоянно нервничает "мол шумит. ", а мне наоборот нравится. Включаешь, и слышно - работает агрегат! да и кулеры эти пихаю по возможности везде где можно(иногда даже сетевой индикатор на включение не ставлю, по кулеру слышно, что включился аппарат) А про "воз и ныне. " - так поборол я все таки! нашел как подключить эту схемку на полевике, чтоб как надо заработала Поставил кстати 2 шт. в параллель + радиатор хороший. Работает теперь ))) Вот схемки кину: - оригинальная(не совсем именно авторская, но то что последнее рабочее было собрано с доработочкой мелкой) - один из вариантов замены биполярника на полевик( неудачная. т.к. сама заработала нормально, но стабилизация напряжения ухудшилась. ) - и вот последнее подключение регулятора на полевике. ВСЕ теперь как надо работает! Напряжение под нагрузкой 5А - просадка 0.007-0.01В, ток регулируется, при КЗ возрастает примерно на 10%.. ну может 15%(хотя меньше) и больше не растет. проверил для страховки 5А+КЗ около 3минут держал. в схеме все холодное, силовые чуток нагрелись(4шт. 2SC5200) а вот 2 полевика(IRFP260) тут да, горячие довольно стали. (может когда окончательно собирать буду еще один есть такой в запасе, может подкину. но не точно, т.к. на них второй кулер в корпусе будет дуть..вообщем подумаю. ). p.s. а БП у меня есть нормальные. Пара импульсников регулируемых 24В10А и один постоянный на 12,24 и 42В(от плоттера. ) Еще раз ВСЕМ спасибо. вопрос закрыл для себя по этой самоделке. Потопаю теорию изучать и более "профессионально" сделанные схемы

Местные от слова место!! Ну как так можно издеваться над русским языком? Я конечно понимаю, что вы не идиот и у вас нет два высших образования.)) Но хотя бы начальное у вас есть?

Похожий контент

Здрасте! Принесли мне на ремонт вот такую фигню
Управляется светодиодный фонарик специальным контроллером на микросхеме 5252F которая в темное время суток питает светодиод , а в светлое время суток отключает светодиод и заряжает аккумулятор от солнечной батареи. Определил что аккумулятор Ni-MH 1.2v 40mАч пора менять, в место штатного аккумулятора подключил вот такой от бритвы филипс 1.5 V

Светодиод начал загораться, микросхема управляет светодиодом в зависимости от освещенности, однако светодиод светится не очень ярко поскольку на него с выхода микросхемы подается напряжения даже меньше чем на аккумуляторе. Гугль подсказал мне что микросхема имеет DC-DC преобразователь который должен выдавать на выход микросхемы от 2.5- 3.5 Вольт для питания светодиода. Однако как я уже сказал напряжение не соответствует. Нужно ли менять микросхему или проблема только в аккумуляторе?

После установки, всё работало несколько месяцев. Вдруг парестала работать сирена во всех режимах. Подключил вольтметр на вдох антены - напряжение всегда около нуля, не зависимо от режима (охрана или тревога). Что может быть и как проверить отдельно сирену? (До разъёмов сигнализации долго лезть.)

Ответы 11

Подключил вольтметр на вдох антены - напряжение всегда около нуля, не зависимо от режима (охрана или тревога). Что может быть

Или выход на сирену сгорел (его сжечь могла сирена, в которой произошел коротыш или замыкание на массу неудачно проложенного провода от блока до сирены. ) или Вы не так измеряете.

как проверить отдельно сирену?

Элементарно. Расцепляем серый провод сигнализации в месте его соединения с красным проводом сирены. Подаем на красный провод+12 с аккумулятора. Сирена заорала? Она исправна. Не заорала? Рано её списывать - надо попробовать НАДЕЖНО подать на её черный провод минус (массу) с аккумулятора дополнительным проводом, а затем - снова на красный провод сирены подать +12. И так не орет? Тогда СНЯТЬ СИРЕНУ и подключить её провода прямо на аккумуляторе - черный - на минус, красный - на плюс. И так не орет? Ну тогда точно - сгорела, а попутно могла и выход сигнализации выжечь. Отремонтировать выход могут в сервис-центре. Но в Бельгии их нет. На свой страх и риск можно пытаться заменить транзистор В772 (есть в магазинах , торгующих радиодеталями, думаю - в Бельгии такие имеются) на плате, коллектор которого (средняя ножка) выходит на штырь разъема, к которому подключается серый провод. Сирену придется купить новую.

Если сирена окажется исправной, то прежде, чем ставить отремонтированный блок в машину и подключать - проверяйте серый провод по всей длине - высока вероятность его касания массы. А это значит, что выход сгорит снова из-за этого КЗ.

Была проблема с сиреной. Отключил её и подключил на акум. Заорала как миленькая. Снял блок управления сигнализации, разобрал и действительно прогорел транзистор В772. Выпаял, купил новый, впаялся и всё заработало. Только отпаивать нужно аккуратно. Я когда выпаивал оторвал пятаки. После пришлось восстанавливать проводками к дорожкам. А так всё работает. Спасибо за совет!magnifier_20210306_154311.jpg
20210307_163002.jpg
20210307_160118.jpg
20210307_162956.jpg

На антену? Я понимаю, что это опечатка и разговор был про сирену?
Отключить серый провод от сирены и снова замерить на нём напряжение.
Если есть - заменить сирену, если нет, то проверить предохрапнители на красных проводах ЦБ сигнализации. Если мёртвые - заменить и проверить, если живые - блок в СЦ.

Спасибо за советы. Сегодня проверил - сирена работает отлично.

При отключенной сирене на сером проводе - ноль.

Предохранители на вид целые (не мерил).

Провод проложен аккуратно, примотон тряпичным скотчем к родному жгуту проводов. Соединение серого с проводом сирены пропаяно и в термоусадочном кембрике.

Как я понимаю - всё указывает на неисправный блок. Вопрос к СТАРЛАЙН: Если я блок сниму и аккуратно заменю транзистор, то что станет с гарантией? Можно её как-то сохранить? (Я бы блок с удовольствием в сервис отнёс, но как замечено выше - в Бельгии такового нету. Сам я инжинер электронщик, паяю хорошо, катод от анода отличаю, транзистор проверить могу.)

Ремонт гарантийного оборудования СтарЛайн должен производиться исключительно в авторизованных сервис-центрах.

Самостоятельное выполнение ремонтных работ может повлечь за собой лишение гарантии.

Было подобное на А93. После обесточивания системы минут на 10, всё заработало, пробуйте.

Похоже разобрался . и удивился. Обрыв серого провода. Где-то внутри, под изоляцией. Непонятно где именно. Изоляция не повреждена, провод нигде в натяг не был и острые углы не огибал. Впервые с таким сталкнулся. Провод бракованный?

Вопрос: как аккуратно вытащить пин разъёма для замены провода на новый?

Де медицинские иголки тонкие сплющиваем и втыкаем в гнездо с лицевой стороны так, чтобы они были вертикально по бокам контакта.

Однако - если обрыв серого не в самой заделке в пин контакта в разъеме, то правильнее - перекусить серый возле блока, оставив хвостик 5-7-10 см и к этому хвостику прицепить новый провод, который и проложить до сирены. Потому что не имея навыка - разворотить гнездо - как здрасте.

Раз всё-равно ковыряюсь с сиреной, то задумался параллельно с сиреной подключит клаксон. На всяких китайских сайтах полно генераторов импульсов. Такое можно через реле на клаксон.

Вопрос такой: в инструкции есть подключение к клаксону. Я правильно понимаю что это к отдельному клаксону или так-же можно и к родному? Если к родному, как развязать грамотно родной сигнал и сигнал с Starline реле? Подключаться на клаксоне или где-то под рулевой колодкой?

Сигналы постановки и снятия с охраны имеют шим модуляцию .как отнесется реле к такому питанию?

Я правильно понимаю что это к отдельному клаксону или так-же можно и к родному?

Дело вкуса и знаний в релейной электротехнике как минимум.

Если к родному, как развязать грамотно родной сигнал и сигнал с Starline реле?

Идеально, если на борту авто есть реле сигнала. Тогда всё элементарно - релейная СХЕМА ИЛИ Вам в помощь.

Но есть ограничение - во первых в настройках сигнализации надо выставить "управление сигналом" вместо "управление сиреной" и. потерять возможность регулировать громкость сигналов (будет всегда максимум), потому что

Сигналы постановки и снятия с охраны имеют шим модуляцию .как отнесется реле к такому питанию?

плохо отнесется реле к такому сигналу.

Подключаться на клаксоне или где-то под рулевой колодкой?

На "клаксоне" обычно МАССА, сигнализация выдает +12 на серый. Конечно - когда Вы подключите катушку реле параллельно сирене, то у Вас будет клацать НормальноРазомкнутый контакт реле (По буржуйски NO - Normal Open)- пока катушка обесточена - контакт разомкнут, при запитывании катушки - контакт - замыкается. А уж контактом реле Вы может что угодно коммутировать и где угодно (можно его подключить параллельно клаксону и коммутировать массу, удобнее - разумеется не в руль всё тянуть, который крутится туда-сюда и порвет провод, а в разъемах под рулем - главное - не ошибиться с контактом, а то можно и подушку безопасности выстрелить вместо того, чтобы "поклаксонить".

А можно и параллельно контакту штатного реле сигнала и коммутировать уже +12 непосредственно на штатный сигнал).

А еще можно купить и установить доп.сигнал, не забыв в цепи его питания кроме NO-контакта еще и предохранитель поставить. Главное , чтобы ничего не сгорело в машине.

Приветствую, тех кто кому не повезло столкнуться с данной проблемой. Думаю многие исходя из названия поняли о чем пойдет речь, данную тему я затрону не углубляясь, никаких рекомендаций естественно не даю, все случаи могут быть отличными от моего. Так что, просто в кратце расскажу, как я решил устранить проблему.

Итак, вот уже целый год мучаюсь с одной и той же насущной проблемой (ложные срабатывания автосигнализации, именно при постановке на автозапуск), особо этим не занимался, так как на тот момент меня это мало волновало, да и срабатывания были не такими уж частыми. Но вот не так давно, проблема решила показать себя с не самой лучшей стороны и ложные срабатывания участились в несколько раз. Срабатывал конкретно двухуровневый датчик удара, но об этом немного позже. Какие были догадки для установки причинно-следственной связи ложных срабатываний?

Предположение 1.1
Срабатывания участились, как только пришло похолодание, возможно избыточная влажность (плюс снег тающий на ковриках) в салоне, при остывании авто влага испарялась или конденсировалась на проводке или контактах датчиков или разъемов, вообщем везде куда могла добраться. Это было первое предположение и вполне логичное.

Предположение 1.2
Возможно датчик удара мог сработать еще и таким образом, машина после установки на сигнализацию на парковке стоит еще горячая, в результате остывания сыграл металл или пластик, а из-за чрезмерной чувствительности датчика удара сигнализация срабатывала на все подряд.

Но тут сигнализация начала извращаться, как только можно, ранее проблема ложных срабатываний заключалась в срабатывании только двухуровнего датчика удара, но теперь еще и добавился другой. С чем конкретно оно было связано, установить не удалось, но надпись брелка при срабатывании BRAKE, до сих пор мелькает перед глазами.

Предположение 2.
Немного погуглив и прочитав пару десятков статей по установке сигнализации, понял, что возможно проблема действительно могла быть в предположении 1.1, позже поясню почему. Многие скажут, что мол с датчиком удара все понятно, что его можно подкрутить настроить чувствительность и все такое, но как немного позже выяснилось, то ли в результате низкого качества радиодеталей или самого исполнения датчика удара, регулировки производились просто отвратительно, объясняю почему. Подстроечные резисторы или их имитация, которая стояла в датчике меняла чувствительность только с середины и то была очень высокая, вес что ниже середины, вообще отключала датчик.
Теперь немного мыслей касательно нового симптома в виде "BRAKE" начал смотреть в чем же может быть дело. После безбожно потраченного времени на прочтение литературы. Были сделаны следующие умозаключения:
1. Проводка (либо коротит на массу, либо замыкает, физически или посредством той же влаги)
2. Концевики ( к автосигнализации подключается, как педаль тормоза так и ручной тормоз)
3. Блок сигнализации ( это уже как крайний возможный исход)

Решать решил с малого, решил заказать не глядя концевик ручного тормоза (GM 94580521 брал 100р за шт.), не кидайтесь тапками, я только потом понял, что надежнее этого концевика в машине нет ни одной детали, так как принцип работы настолько прост, что выйти из строя он мог бы только, если по нему 220в подавать XD
Но, что сделано, то сделано для профилактики решил заменить. Результата это конечно же не принесло.
Остались варианты только с концевиком педали тормоза и неисправной проводкой.

Эти варианты решил отложить и о чудо! Новая проблема сигналки XD
Снова срабатывание и уже другая причина. Брелок показывал значок трубки телефона и надпись CALL иными словами вызов водителя. На более дорогих аналогах автосигнализаций в блоке где находится антенна (коробочка которая обычно на лобовом стекле) есть кнопка для вызова водителя, самое что смешное у меня там такой кнопки НЕТ, как оно срабатывает я так и не понял (:D). Есть только 1 кнопка Valet, которая вкл. или выкл. сигнализацию, если брелок был утерян.

Вообщем после этого у меня вообще уже голова заболела от всего этого безобразия, кто-то уверен озвучит: "На кой фиг тебе такая сигналка купи нормальную и поставь" — суть в том, что мне не столько сигналка нужна, сколько просто автозапуск, ну собственно за те малые деньги, что я за нее отдал около 5000Р, я это и получил. Грех, конечно, жаловаться, но хотелось бы, чтобы вакханалии исполняемые машиной попусту не будили соседей и поэтому и решил подшаманить.

Вообщем потом решил ради интереса посмотреть есть ли взаимозаменяемые двухуровневые датчики удара или чем они вообще принципиально отличаются. К моему удивлению, я прочел, что эти датчики идентичные и взаимозаменяемы, в крайнем случае может различаться распиновка. Ну поискал немного и выбрал в магазине DNS, двухуровневый датчик удара от StarLine SS205, обошлось это чудо в 500 руб. Когда дома проверял старый датчик удара соорудил не большой тестер, ну просто повышающий преобразователь с 5В на 12В и подключился к разъемам, протестировал, ручки покрутил, работа нового датчика меня устроила и пошел внедрять.
С момента внедрения и последующей регулировки ложных срабатываний, ПОКА ЧТО, обнаружено не было.

P.S. Кстати, при разборе старого датчика обнаружил окислы на контактах самого датчика, но не думаю что это могло повлиять на его чрезмерную чувствительность, хотя кто его знает.

Лицевая сторона датчика с его закосами под потенциометры, странная довольно конструкция, почему нельзя было расположить обычные подстроечники…

////////////////////////////////////////////////////
P.S. Обнаружил интересный факт, после манипуляций, через какое-то время срабатывания повторились, но что удивительно, помогла одна вещь, уже 3 ночи мои соседи и я спим спокойно, а все, что я сделал, лишь выткнул всё доп.оборудование из прикуривателя. Не знаю на долго ли счастье такое, но пока все гуд и ничего не срабатывало больше.

Читайте также: