Опель мерива робот не трогается

Обновлено: 23.01.2025

не могу тронуться, робот

Всем привет. Zafira B 2008г Z18XER изотроник, Приехал домой было все нормально. через 5 минут сел завел и не могу тронуться , включил заднюю на тобло появилось R, на педаль газа не реагирует, работает на холостых и все, потом пробовал все положения и в ручном переключении и в зимнем и в спорт, все одинаково она стоит на месте. ошибок никаких не появилось, снял АКБ подождал и теперь она вообще не заводится(не крутит стартер) проверил ошибки педалями 0110,1700 также обратил внимание что сейчас когда включаешь зажигание на табло загорается А4 при нажатии на педаль тормоза становится А1 отпускаю педаль А4

вперед есть куда ехать?
попробуйте проехать вперед - ошибка может пропасть.
вообще похоже на глюк датчика абс

машина не ехала не в перед ни назад, на всех режимах а после снятия аккомулятора вообще перестала заводиться.

ищите сканер который считает ошибки на месте - 1700 это общая ошибка по коробке. надо смотреть подробнее.
0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха - думаю не так критично.

пробег то какой?
глюки в последнее время были какие нибудь? или на ровном месте встала?

95000 пробег. в обед тупанула немного при переключении со 2 на 3 на пару секунд сбросился газ , до вечера ездил, все норм было, заглушил через 5 минут завел и тронуться больше не смог.

скорее всего блок изика снимать придется - скорее всего кончились щетки актуатора сцепления.
если электрика найдете чтобы считать сканером ошибки по трансмиссии то скорее всего будет ошибка 1607.
это будет подтверждением того что надо менять щетки.
у меня умерла на 97000 с последующей успешной реанимацией.

ездил на диагностику, сказали возможно подгнила проводка,потому что когда шевелиш провода на большом разьеме который спереди на тобло начинает все мигать и меняться. записался к ним на ремонт, может завтра уже займуться ей.

Wwolf спасибо за отзыв. завтра схожу еще раз ошибки посмотрю, там несколько их было

да про разъем не подумал - редкость надо сказать.
поставьте брызгозащитный щиток слева от защиты картера - меньше будет брызг на изик лететь.

если дело окажется в этом то конечно все закрою и заизалирую.

Wwolf а у тебя какие симктомы были. разом все случилось.

были рывки при начале движения на первой и на задней передаче - грубая работа сцеплением,
сначала грешил на жару и адаптацию.
потом с утра с трудом завелась - долго на нейтраль выводила - проехал с километр и умерла - с табло пропала всякая индикация - остановился - заглушил - ключ на старт - горит А4, стартер не крутит, передача при попытке выдернуть в нейтраль мигает и выдает "--", сбрасывание клеммы не помогло, постукивание по актуатору тоже (на девятке в свое время так стартер лечил)
в итоге вручную отжал сцепление, буксанули с другом во двор где она и простояла 1,5 недели пока ждал мастера - потом вскрытие показало что щетки уже висели в воздухе.
это был первый день отпуска - на следующий день была запланирована поездка в 1000 км.
хорошо машину у друга перехватил - ничего не сорвалось.

да кстати когда вручную сцепление отжимаете - нельзя включать зажигание - сбрасывается на 0 и приходится опять выкручивать - не самая приятная процедура - рукам не особо удобно даже когда тепло, а уж на морозе.

ну для начала вызвал электрика чтобы ошибки считать, а потом Знатока в Выборг вызвал.
эвакуатор до СПБ вышел бы дороже. считаю легко отделался.
накладные вышли в 2000 р
сам в блок мог бы залезть поменять щетки, но:
1. все таки не копеечная штука, если бы накосячил до был бы попадос.
2. после установки надо прокачивать.
3. адаптация

в общем не жалею что выдернул Знатока в Выборг, после замены щеток машину было не узнать

Доброго времени суток. Форумчане помогите кто чем сможет. Опель Мерива 1.6 год выпуска 2008.изитроник. Двигатель работает,все лампы горят. и не едет. Мигает F . Что делать. Пробовала педальками код ошибки узнать. ни чё не поняла.

просто не понятно. если бы предпосылки какие то были к неисправности.а так с ровного места получается.

Изитроник - это роботизированая коробка. Если да то просто кончилось сцепление !! А что бы узнать что горит - читайте инструкцию по эксплуатации - там точно есть что это значит.

Привет
Роботы очень интересная штука - едет пока едет, многие не обращают внимания на некоторые звоночки , а он потом бах и приехали.

так я естественно читала. но. если исходить из той инструкции у меня в начале должен был загореться значок с ключом и только потом это буковка.

при "F" похоже на ЭБУ коробки, под замену, если заводится и работает, диагностику никто не отменял для начала.
выглядит примерно так.

За семь лет такое было раз 5_6! . Цепляю на трос, разгоняю на нейтралке до 30-50 км, одновременно переодически дергаю ручку. Тут А включается и всё! 5-10 мин и вопрос решен. Не тратьтесь на диагностику, это глюк изитроника. Случается примерно 1 раз в году. Взяли робот - терпите.

В руководстве по эксплуатации есть описание отключения робота, для буксировки. Если эту процедуру не провести, КПП кирдык.

Всем привет! Нужна помощь: после адаптации точки касания Op-com ом роботизированной коробки Easytronic на машине Opel Meriva высвечивается ошибка 1734 о том, что адаптация не завершена, ошибка не стирается, по двигателю ошибок нет. Коробка в ручной режим не переходит, на автомате едет, но только на первой скорости. Двигатель не набирает обороты больше 3000. Адаптацию делал строго по инструкции с форума (после завершения первой стадии ждал 2 минуты). Как быть в такой ситуации?

Борец писал(а): Всем привет! Нужна помощь: после адаптации точки касания Op-com ом роботизированной коробки Easytronic на машине Opel Meriva высвечивается ошибка 1734 о том, что адаптация не завершена, ошибка не стирается, по двигателю ошибок нет. Коробка в ручной режим не переходит, на автомате едет, но только на первой скорости. Двигатель не набирает обороты больше 3000. Адаптацию делал строго по инструкции с форума (после завершения первой стадии ждал 2 минуты). Как быть в такой ситуации?

Вариантов несколько:
- либо нужно сделать адаптацию нормальным компьютером (TECH2)
- либо конец сцеплению
- либо требуется ремонт блока управления Изитроника
При замене сцепления всё равно советую отремонтировать блок управления Изитроника, и не забыть рабочий цилиндр сцепления с выжимным подшипником заменить на новый.

Опель Инсигния СпортТур 2.0Турбо 4х4 (чипована в 285л.с.), кожа, панорамная крыша+ все пироги. Плюс ещё Кадилак BLS 2,0Turbo 210л.с. АКПП, кожа+все пироги.

Проблему решил! Ездил к официалам, с помощью Tech-2 сделали адаптацию точки касания и программирование ЭБУ. Все заработало. Парень который делал сказал, у него тоже Op-com есть, сталкивался с такой проблемой, на Meriva-х с помощью Op-com адаптация до конца не завершается и машина переходит в аварийный режим (только режим "А", первая передача и обороты до 3000). Сказал, что на Меривах Op-com -ом в коробку не лазить, остальное "вроде" можно делать.

Опель комом вообще никуда лазить не надо, по хорошему. Есть опель сканер для этого. полный аналог теча2

Адаптация Meriva easytronic opcom

1. Ставите на ручник, заводите двигатель, запускаете пункт, АДАПТАЦИЯ ТОЧКИ КАСАНИЯ, ( ВАЖНО!) не нажимать на педаль тормоза. Будут манипуляции с софтом, но Вам будет выдана информация (ОШИБКА). После этого у Вас будут стёрты параметры об обучении

2. Трёте ошибку (она остаётся)

3. Теперь делаете АДАПТАЦИЮ ТОЧКИ КАСАНИЯ с нажатым тормозом и поднятым ручником, всё как пишет программа, за исключением того, что вместо A надо включать ЗАДНЮЮ И, ВАЖНО! После того как написала вам, что процесс удачно завершён ВАЖНО! не отпускайте педаль тормоза приблизительно одну минуту и вы ещё услышите течение процесса адаптации. И ГЛАВНОЕ в течении этого времени, даже если будет команда перейти в нейтраль, в нейтраль НЕ ПЕРЕХОДИТЬ!

4 .Опять трём ошибку, но она присутствует.

5. Далее переходите к пункту : (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КАСАНИЯ) (тоже вместо A включать надо ЗАДНЮЮ, она у Вас должна быть в меню на данном авто. Делаете всё как предсказывает программа и не забываем ждать МИНУТУ, ПОЛТОРЫ держа ногу на тормозе после завершения.

6. Переходим в ошибки и приятно видим, что ошибка перешла из текущей в сохранённые, трём, она наконец то стирается и изитроник работает ок.

Адаптация Изитроника Op-Com с ошибкой 1734.

Большое спасибо "Длинноклювому" (добавил аккурат официальное спасибо) за дельный совет. Прошло без ошибки. А вот "Заслуженный Знаток" подкачал. Факт - к нему не обращусь, даже если бы под рукой не лежал Tech2.

Спасибо за спасибо! Не зарекайся к кому обращаться и к кому нет. Знаток машины ремонтирует, а я только советы раздаю. Кстати в чем косяк был? Почему сразу не прошло?

Зафира не проходит только адаптацию. По крайней мере 2010 г. Он деньгу зарабатывает, потому и молчит. А ты безвозмездно помогаешь людям . А дельный совет правильнорукому многое значит. Сам такой (только в корабельной электронике). И уважаю таких.

Ребят подскажте, сам сделал адаптацию, и жижу в сцепе поменял. Передачи стали переключаться более резко (как будто сцепление бросаеш в конце).До моего вмешательства фсе плавно было. Ето нормально? Или я криворукий? Че делать чтоб нормально все было. Мож воздух попал?

artsk
Надеваешь на штуцер прозрачную трубочку от капельницы. Отверткой закручиваешь винт по часовой (зажигание выключено). Откручиваешь штуцер и смотришь на трубку. Если воздух есть - прокачиваешь этим же манером, не забывая следить за уровнем в бачке. После проведения адаптации китайскими приборчиками следует на месте проверить правильность установленной точки. Должен присутствовать режим сползания, а также при удержании тормоза на включенной передаче двигатель не должен захлебываться. Приотпустил педаль - чуть тронулся, придавил - остановился, опять чуток приотпустил - тронулся, затормозил. И так несколько раз. При исправном цилиндре и корректной точке схватывания эти манипуляции пройдут гладко и комфортно. При неправильной точке - либо не будет сползания либо будут рывки и захлебывание двигателя. Неисправный (пропускающий) цилиндр не позволит длительно трогаться и останавливаться в том режиме, как написал (не отпуская педали тормоза до конца) - машина заглохнет. Иногда приходится по два - три раза подряд переделывать адаптацию, пока не устроят результаты.

[QUOTE=buldozer;6382349]artsk
Надеваешь на штуцер прозрачную трубочку от капельницы. Отверткой закручиваешь винт по часовой (зажигание выключено). .А как оно может быть включено, если АКБ снято?
Короче когда жижу менял, винт не смог найти, а крутить че попало побоялся.Штуцер открутив вообще, попрыгал на педали, из бачка откачал шприцем, потом дололил. Вот такой я колхозник.
Адаптация нормуль прошла, поползал по гаражу взат вперед-нормуль, всплыли две ошибкт трансмисси (не помню какие) удалил вроде не появлялись более.Короче, к чему ето все, после моего вмешательства, переключения робота стали более заметными, стала подергиваться при наборе скорости со светофора (ну типа со сцеплением чуть поторопился когда на МКПП). Наверное пока не холодно надо переделывать все нах. опыт приходит через клизму

Как с такими знаниями адаптацию решился делать. Сначала люди форумы курят, фотоотчеты изучают! Жуть.
На какой педали прыгал интересно? Педаль тормоза не связана со сцеплением. На блоке ИЗИ есть пластмассовая крышечка с ушками, за которые поддеваем отверткой и снимаем ее. Под ней торец вала актуатора сцепления
(моторчика который приводит в движение поршень в главном цилиндре сцепления), тут же подшипник видно, который без крышечки быстро износится от грязи. Торец вала имеет шлиц под отвертку - вот его и надо крутить. По часовой (как обычно закручивают винт с правой резьбой) крутят до ощутимого упора без приложения усилий. Это приводит к тому, что поршень уходит вниз и через гидромагистраль выжимает сцепление. Это способ установки на нейтраль при незаводящейся машины для ее буксировки. При откручивании штуцера в таком положении, пружины сцепления выдавят жижу ( и воздух) из контура от КПП до штуцера. Далее штуцер закручивают и винт (вал) откручивают против часовой стрелки до ощутимого упора (оборотов 20 где-то от упора до упора). В этом положении поршень ушел вверх и набрал порцию жижы из бачка. Можно повторить процедуру описанную выше. Можно открыть штуцер и крутить винт, тогда в него пойдет жижа от поршня. Делай как хочешь , но чтобы воздух из штуцера перестал идти. Разумеется АКБ снят.
Иллюстрации не мои - с форума.

Александр412 Какая машина, год, пробег, симптомы.

Я полазил по форуму, вроде понятно все, а по факту когда сунулся, чет не совсем понятно. Теперь надо время найти все переделать. buldozer у респект, я даже начиную думать что он робот, который форум поддерживает,в активном состоянии.

. помогите советом с EasyTronic.

Надеюсь кто-нибудь сможет помочь!
Astra H, Z16XEP, easytronic
Проблема в следующем:
Не могу нормально тронуться . включаешь селектор в положение А, отпускаешь ногу с тормоза и жмешь плавно газ,НО как-будто какой-то провал, педаль жмешь а машина немного подергивается и слышны несильные щелчки со стороны моторного отсека. Грешил на сцепление, сцепление и выжимной поменял. разбирал сам изик - поменял щетки, проверил на целостность главный цилиндр сцепления (главный в хорошем состоянии, течей нет, нет ни потертостей ни царапин. с ним все ок. ) заменил жидкость в изи, все прокачано.
Еще ньюанс, данная проблема возникает только на прогретом двигателе, если на холодную - трогаешься, все идеально. даже лучше чем идеально (рвет просто бомба), но проехав 10-15 км в нормальном режиме, начинаются проблемы(((
При движении в дальнейшем, после удачного трогания, все работает отлично - скорости переключаются четко и быстро. вся проблема в трогании с места.
подключал OP-com - ошибок нет, адаптация вообще ни как не влияет. без изменений. что может быть. что за толчки и щелчки и провалы. трогаться помогает только если с педалью газа "поиграть". чуть чуть как бы погазуешь-отпускаешь. несколько раз и поехали.
Помогите советом, где еще смотреть и что делать. явно кто-то сталкивался с проблемой подобного рода.

включаешь селектор в положение А, отпускаешь ногу с тормоза и жмешь плавно газ,НО как-будто какой-то провал, педаль жмешь а машина немного подергивается

Не понятно: движок реагирует на педаль газа? движок орет а машина подергивается? или вообще на педаль газа никакой реакции? Глюки по двиглу (из другой ветки) после перебора впускного устранили?

проверил на целостность главный цилиндр сцепления (главный в хорошем состоянии, течей нет, нет ни потертостей ни царапин. с ним все ок. )

Год выпуска 2007. Пробег 140тыс.
По поводу педали - машина при трогании не орет, она как бы подзахлебывается. т.е. обороты не растут. если педалькой "поиграть". то тогда едет. если просто на нейтралке стоит,то обороты ХХ держит хорошо, можно сказать прям очень хорошо (не плавает).
Цилиндр проверял на глаз, нет ни малейшей капельки тормозухи. ни что ни где не сочится.

не могу сказать какой номер комплекта, заказывал по каталогу EXIST для easy + выжимной . проехала примерно 1500-2000. но когда сняли старое сцепление, оно бы еще 100 тыс отъездило))) а вот выжимной точно износился. но проблема при этом не исчезла.
грешил так же на впускной коллектор, тем более что начал появляться несильный стучок перегородки. разобрал, проклеил герметиком, все ОК стало. стук ушел, расход уменьшился. но проблема опять же не ушла.
в это же время у меня накрывается модуль зажигания, купил новый модуль и новые свечи GM/. (((((

как проверить давлением? В плане, сколько очков держит, чтоб не кончать его.
Я читал данную статью. если резинки уплотнительные изсохлись, чем заменить?

какое давление должен цилиндр держать я не знаю. продувал ртом. резинки вроде подходят от главного цилиндра механики. Режим сползания есть? Если есть пробуй тормоз приотпускать не до конца - пока машина поедет, придавить тормоз - остановилась, приотпустить - поехала и так поиграться на ровной дороге. Если цилиндр негерметичный - то в течении минут трех машина заглохнет.

На счет продува: ртом пробовал продувать. держит отлично. Но с тормозом попробую завтра поэкспериментировать.

По поводу режима сползания. как то странно, но не всегда есть. на ровной дороге иногда включишь скорость, она ползет, иногда нет. надо чуток на педальку газа поднажать. Сейчас пробовал поползать и потормозить. нормально все. не глохнет. единственное еще такой момент - на зимнем режиме она не хочет нормально трогаться, т.е. включаешь скорость *А2* давишь на газ, но она как бы подзахлебывается, если сильнее нажать то просерается и со шлифами едет. иногда на зимнем режиме отказывается включать вторую скорость . с положения *N* на зимнем режиме если стоишь должна включаться *A2* а у меня все равно включается *А1*, но не всегда.

а при адаптации какие ощущения?там настраивается все.как раз один из прижимов,настраивает режим сползания.его и нужно настроить.
при включении передачи,отпускаешь тормоз и она должна ползти,если нет то делайте адаптацию пока не получите результат.как в других темах писалось-у кого получается на прогретой машине,у кого то на холодной.некоторые по 10 раз делают пока не добьются результата.попробуйте найти тек2

а ошибок вообще нет?по всем блокам?или вы смотрели только по изику?у вас три программы опком.exe.запустите сканирование всех модулей на ошибки во всех трех екзешниках.и результаты сюда.

видеонаблюдение(просмотр объекта через интернет в любой точке мира)контроль доступа,видеодомофоны.ЮГ МО.подробности в личку.

адаптацию делал кучу раз, бывало и больше 10. пробовал несколькими exe и сканировать и адаптацию . и русс. и англ. версиями.. я так же и на холодную делал адаптацию и на горячую. ошибка только на CIM - "низкое напряжение ключа". вылетает когда автозапуском завожу. из-за того, что брелок без батарейки стоит на обходе. иммобилайзера.
на счет тех 2 пробовал искать. люди загибают по 3000 за адаптацию. а мне жалко денег, сомневаюсь что проблема в op com. А денег никто не вернет, потому что после адаптации первые 10 минут всегда отлично)

хорошо, посмотрю. запасусь временем и все проверю досканально еще раз. Отпишусь по результатам.
Еще вопрос, а кто нибудь менял подшипники в блоке easytronic. . какие ставили, и есть удачные замены)

Snegovik74
Я не так давно занимаюсь изиками, однако за два с лишним года скопил довольно большой опыт.
Если в момент, когда проявляется неисправность включить заднюю что происходит?
На сколько я понял, ошибок в изике нет?
На какой величине проходит адаптация?
А на горячую сколько мм показывает?

Когда мне срочно понадобился подшипник я пошел в . Спортмастер и купил там упаковку для роликов. А так лучше брать в специализированных торговых точках.

Подшипники менял несколько раз. Тут тему даже создавал.
Вот фотка:

Сказали спасибо:

AleXRE
Осталось на фотке каждую деталь/подузел подписать! А рама - это стенд что-ли?
По подшипникам - очень не рекомендую покупать абы где, типа рынков и сервисов по ремонту ручного инструмента или в автомагазинах по отечественным машинам! Такие за месяц снашиваются до такого же люфта, как фирменные за 8 лет. По подшипникам с роликов - смотрите фирму изготовителя!

В раму кладется изик со снятой крышкой элекродвигателя и цилиндром, прикручивается тремя гайками и спомощью большого болта и гайки выдавливается вал из подшипника.
Так же на фото видно спецсверло, переточенное из перьевого для высверливания подшипника (точил на токарном станке с использованием болгарки) и оправка (та что со шнурком) для установки вала обратно.

Про подшипники buldozer сказал правду. Сейчас просто скопилось достаточное количество б/у оригиналов, а раньше пришлось за ними побегать.

цилиндр должен держать около 40 атмосфер. Это максимальное давление, которое может создать изик, если его заткнуть наглушняк.

заданное положение муфты сцепление на горячую - 16,31мм. на холодную - 15,27 мм. но проблема не уходит при этом.

В раму кладется изик со снятой крышкой элекродвигателя и цилиндром, прикручивается тремя гайками и спомощью большого болта и гайки выдавливается вал из подшипника.
Так же на фото видно спецсверло, переточенное из перьевого для высверливания подшипника (точил на токарном станке с использованием болгарки) и оправка (та что со шнурком) для установки вала обратно.

Я правильно понял? вал выдавливается сначала с верхнего подшипника (со стороны червяка). а есть еще фото или подробное описание? И если честно пока что с трудом понимаю применение переточенного пера, как высверлить?

Snegovik74
Если система прокачана, то проблема в цилиндре главном - он перепускает.

Сверло ставится сверху в подшипник и им срезается пластик. далее подшипник выбивается изнутри.
Фото нету, описания тоже, по моему и так все понятно.

Это положение нейтрали, а не точки схватывания. Op-Com показывает нужную цифру лишь в процессе адаптации, когда постепенно уменьшает цифру до примерно 10. 8 и в какой-то момент движок загружается на заблокированные колеса - мозги изи понимают, что режим "сползания" достигнут и отпускает (цифра опять увеличивается до 15). Вот наименьшую цифру и надо глядеть - это и будет точка схватывания.
Еще один способ увидеть свою цифру - включить в Op-Com режим "блоки измерения" во вкладке трансмиссии, найти два поля заданного положения точки и реального и включив передачу, отпустить тормоз не нажимая газ. Увидите, как цифра от 15 (нейтраль) пойдет на Вашу цифру, полученную после адаптации. Нажмете на тормоз - цифра опять на 15 уйдет. Вот так поиграйтесь на трогании без газа - примерно свою циферку и углядите. А заодно проверите, насколько правильно значение реального положения сцепы следует за задаваемым. При исправном ГЦС разница между ними меньше десятой доли и реальное положение не плавает.

Реальное положение измеряет датчик, который на фотке AleXRE самый левый.
В моем случае официалы проводили мне адаптацию, но симптомы, описанные Вами оставались. В левом сервисе на не GM-ском сканере (но для Bosh) спецы попробовали сделать адаптацию и сказали, что не удается - точка уходит! Когда я приобрел Op-Com - я сам увидел, как реальное значение плавает (десятые доли скачут).
И задняя передача у меня включалась нормально только когда не поездил долго. Как после прогрева начинались глюки (машина не едет, подергивается, либо сцепа жестко схватывается и глохнет) - включение задней передачи происходило с жутким скрежетом и мгновенным заглушением движка. Осталось добавить, что болезнь моего ГСЦ до описанного состояния развивалась три года и все это время официалы не могли (или не хотели) определить проблему. Когда неисправность стала им очевидна (а машиной пользоваться стало практически невозможно), предложили купить новый блок изи либо продать им машину на 100 тыщ ниже рыночной цены.

Читайте также: