Ниссан примера р12 регулятор давления топлива где находится
TNP12 двигатель QR20DE 2002 год рождения
В общем не едет. Заглох вчера на Котельникова - пробку на час создал, звиняйте.
Свечи сухие (NGK LFR5A-11, на новых DENSO K16HPR-U11 при -20 не заводился - выкинул)
Бензина в баке есть.
Эвакуатор.
Пока ждал эвакуатор скинул разъем с MAF-сенсора, думал пройдет фокус проехать на аварийной программе. Ничего не вышло. Сейчас чек горит.
протокол да одинаков
но только кто вам сказал что ниссан его уже использует?
в мануале на Р12 написано что там Consult II
а обд там только разъем
и то не по стандарту контакты выведены, точнее не все
кстати вот еще из мануала:
Добил её таки!
По-русски режим самодиагностики:
1. при отпущенной педали газа вкл зажигание на 3 сек
2. в течение 5 сек нажать-отпустить педаль газа 5 раз
3. ждать 7 сек
4. нажать педаль газа
5. ждать 10 сек
6. пойдет мигание контрольной лампы чек энжин
Получилось, ну намигала.
10 длинных, 1 короткий, 1 короткий, 10 длинных, 1 короткий, 10 коротких.
Пойду за пивом расшифровывать, в глазах рябит.
Вроде коды 0110, 0100
MAF сенсор и датчик температуры воздуха
How to Erase DTC ( No Tools)
1. If the ignition switch stays “ON” after repair work, be sure to turn ignition switch OFF” once.
2. Wait at least 10 seconds and then turn it “ON” (engine stopped) again.
3. Change the diagnostic test mode from Mode II to Mode I by depressing the accelerator pedal.
Ларчик просто открывался:
Зарядил АКБ, поставил новые свечи.
Чек пропал.
Двигатель завелся, обороты набирал с трудом.
На 2500 звон, прислушались - дым из-под первого катализатора, из глушителя дыма нет.
В общем оказалось, что оба катализатора в хлам спеклись, забили выхлоп, высыпались кусками полностью.
И это за 3 месяца эксплуатации в России.
Бензин 95 НК "Альянс", последняя заправка была в Арсеньеве.
А коды не получилось скинуть в режиме самодиагностики удерживая педаль газа более чем на 10 сек.
Правда чек и не горит уже.
Заеду на диагностику.
Перейти на новый Форум Nissan
Форум Nissan
Toyota - Nissan - Mitsubishi - Honda - Mazda - Subaru - Suzuki - Isuzu - Daihatsu
1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
Замена регулятора топлива (он же клапан обратки) на анаглог от ВАЗ 2110
Существует у меня проблема, затрудненый холодный запуск вследствии перелива топлива. Проверил почти все датчики , которые могут отвечать за это, дотошно вымал дросель и обучил его. И вот решил пометять регулятор давления топлива. Придя в магазин (экзист) мне продавец, не моргнув глазом, выкатил ценник 8000р . Сказать, что я офигел, это ничего не сказать. Не долго поразмыслив я отправился в магазин зап.частей по отечественным авто, предварительно сняв регулятор и вооружившись штангелем. Промерив жигулевский я был приятно удивлен, почти все размеры идентичны, а главное проточка под прокладку - один в один. А вот фланец выше прокладки больше на 2мм. Что бы его ровно сточить я изготовил не хитрую насадку на дрель
Состоит она из головки 11мм (только не Китайской, она стачивается на раз) и железяки, которую нашел в гараже
т.к. фланец регулятора изготовлен из легкосплавного металла, головка без особых усилий сточила его. Гланое дрель держать ровно и следить за тем, что бы регулятор не перегрелся.
Вот что получаем
Замена регулятора топлива (он же клапан обратки) на анаглог от ВАЗ 2110
Затем круглым напильником растачиваем посадочные отверстия и подгибаем душки вовнутрь
Проточка под прокладку слишком широка - обтачиваем жигулевскую прокладку , т.е делаем ее уже и тоньше , можно грубо , она нам необходима только для того что бы не болталась родная (Nissanовская)
Замена регулятора топлива (он же клапан обратки) на анаглог от ВАЗ 2110
Нам понадобиться топливаная трубка от десятки.
Наварачивеем отпилиную часть на регулятор
Покупаем любую вакуумную трубку, я так и не понял от чего мне ее дали.
Клапан готов к установке.
На машине отрезаем 3см от топливного шланга т.к. он слишком длинный и мешает установке регулятора.
Клапан встал и работает изумительно, как родной.
Цена регулятора 245р, цена трубок (они почему то продаются по 2шт) - 230р.
По мануалу должно быть 2,45 с вакуумом, 2,94 без ваккуума.
Прошу прощения за качество фото , снимал вечером и на телефон.
ga16de
Выточили переходничек из латуни
Регулятор топлива 2112
Он же, но уже с переходником
Трубка на обратку, отрезал и зашкурил края
Остальные фотки как поставлю
Цена вопроса регулятор 250р и трубка 80р, шлангов покупать не надо, а да и токарю на чай
3 вариант
Спасибо огромное 2-м предыдущим авторам за их труд и помощь!
Столкнулся с необходимостью замены регулятора. Симптомы те же - утром авто заводится без проблем, при прогреве и в течении дня, даже если постояла пару часов - с 2-3 попыток, да и то может сразу же заглохнуть. Также при работе на холостых часто падали обороты и глох движок (в пробках очень неприятно, когда всё поехали, а ты заглох )
Сначала купил регулятор от двенашки (320 рублей) - сравнив их визуально решил доработать надфилем фланец, но были сомнения на счёт рабочего давления - всё таки 2 л у меня. В автомагазине увидел регулятор на 380 КПА с надписью "СПОРТ" для 2112. Купил его (830 р), первый сдал обратно в магазин. Попутно были куплены 3 прокладки и топливная трубка.
Мне потребовалось:
Регулятор 2112 380КПА СПОРТ - 830 р
Трубка топливная - 60 р
Трубка бензостойкая 3 р
Набор надфилей - 107 р
Прокладка большая 9 р
прокладка маленькая 3 штуки - 3 р
регулятор СПОРТ в отличии от стокового больше подходит для доработки его надфилем, уши подогнул без проблем. Стоковый выглядит очень жидко, да и не уверен что для движка SR20DE он подойдёт по давлению. Проточка под прокладку почему-то широкая - пришлось поставить 3 уплотнительных колечка.
Прошу прощения за качество фото. После обработки надфилем (подгонка заняла около часа) регулятор встал как родной. Движок заводится всегда без проблем, заметно увеличилась приёмистость на малых оборотах. Очень доволен результатом.
К сожалению не могу выложить фото, но, было так. С утра не заводится, вложил гашетку до конца завелась, дымит троит, коптит ниже 3.5 глохнет.Снял воздухан в дросселе бенза по уши.Регулятор по вакуумному шлангу подсасывал в коллектор. Снял регулятор развальцевал отвёрткой и пассатижами, разобрал вытряхнул всё-помыл почистил. Обратно собирал на поксипол(предвижу усмешки недоумков) собрал поставил-3 года все в норме. РЕКОМЕНДУЮ.
Понадобилось-
1.Бензин(его то до фига)
2.Поксипол.-140 рублей.
3.Мозги(бесценны. )
4.Терпение(промазать все щели и стереть лишнее)
Также столкнулся с проблемой подобного характера - РДТ пропускал на выключенном двигателе. цена регулятора на авторынке зашкалила - около 300 у.е. и не факт, что возьмутся везти..((( долго листав страницы интернета наткнулся на РДТ ДЭУ Ланос. так вот он почти один в один, только трубка выхода топлива прямо, а у нас - изогнута под 90 градусов, и подача вакуума слева, а не спереди. Стоимость этой штуки - 30 у.е. Заказал, через пару дней пришла. Подогнув слегка выше указанные трубочки пошел ставить. Так вот он подошел по всем остальным размерам один в один. а вот он сам а это его код: 96334068 Регулятор давления топлива Lanos 1.5 (нов.обр.) GM
забыл сказать : машина с утра стала заводиться с пол оборота.
Поделюсь и Я своим колхозом. Мотор SR20VE,проблемы до замены; провал тяги при резком ускорении, особенно чётко проявлялся на 1-й и 2-й передаче. Учитывая космостоимось оригинального клапана (ну об этом написано выше), на "РАЗБОРКЕ" был подобран клапан Mitsubishi MD 305927. По фланцу\уплотнительному кольцу подходит как родной, единственно пришлось расточить крепёжные отверстия (под болтики), и у него немного другая геометрия трубок.
Изучал на днях устройство топливной системы на Р12 и пришел к странному выводу.
На топливной рейке нет регулятора давления топлива. Насколько я понимаю, его не божет не быть совсем. Ведь для правильной работы системы управления двигателем давление в рейке должно поддерживаться на постоянном уровне относительно впускного коллектора, иначе количество топлива при одинаковом импульсе впрыска и разном разрежении (или давлении, если кто турбанул)))) будет разное.
Покурил мануал, упоминания о РДТ не нашел(((
Покурил форум - люди пишут, что он находится в корпусе топливного насоса с фильтром. В принципе решение интересное, сэкономили на длине трубок для обратки. Но ведь теперь надо тащить к баку резиновый шланг от впускного коллектора (чтобы разрежение в колекторе было "известно" топливному регулятору).
Кто разбирал может, идет под машиной таковой к бензобаку?
Или может Р12 такая высокотехнологичная, что разрежение в коллекторе считывается датчиком абсолютного давления и мозги компенсируют по этим данным длительность импульса впрыска? тогда где этот датчик давления (разрежения) в коллекторе?
Идет ли вакуумный шланг к бензобаку (на РДТ) или изменения относительного давления в рейке компенсируются изменением длительности импульса впрыска на основании показаний ДАД (если он есть, то где он, гад, находится?).
Есть какой то шланг. Я не проверял доходит ли он до бензобака, но уверен что именно туда он и идет. Там возле дроссельной заслонки есть штуцер, но который насажен шланг, подключенный к электро клапану, с которого трубка спускается вниз и идет в сторону бака. Конечно это может и не то.
А какая связь вообще у давления бензина и разряжения в коллекторе. Я просто не силен в работе впрыска, но интересно тоже что то новое узнать. На сколько я понимаю, разряжение в коллекторе - следствие того что воздух через открытые клапана поступает в цилиндры, его туда затягивает за счет движения поршня. А так как воздух попадает в коллектор через фильтр и дроссельную заслонку, которая на холостых почти закрыта, получается разрежение. И чем это разрежение меньше, тем вероятно больше открыта заслонка и требуется больше бензина, для подготовки правильной смеси. Но давление в рейки то при этом должно быть постоянным, зачем к измерителю давления в рейке подводить вакуумный шланг?
у меня у дядьки на линкольне континентале стоит какойто датчик в коллекторе и в рампе, а РДТ нету. так вот от датчиков идет сигнал на мозги и они самим насосом регулируют. давление упало. насос врубился, подскочило - он остановился. мож тут тоже с какимито датчиками завязано
Ребята, вы о чём вообще? РДТ в баке смонтирован в корпусе БН, зачем ему разряжение в коллекторе? Его задача поддерживать определенное давление в рампе. У нас не 6 литровые турбомоторы, производительности насоса достаточно, чтобы держать нужное давление, а РДТ тупо гоняет бенз по кругу, насос работает в холостую, никто им не управляет..
Есть какой то шланг. Я не проверял доходит ли он до бензобака, но уверен что именно туда он и идет. Там возле дроссельной заслонки есть штуцер, но который насажен шланг, подключенный к электро клапану, с которого трубка спускается вниз и идет в сторону бака. Конечно это может и не то.
Спасибо за ответ по теме. Видимо как раз и есть то. На выходных доберусь до подъемника и посмотрю.
А какая связь вообще у давления бензина и разряжения в коллекторе. Я просто не силен в работе впрыска, но интересно тоже что то новое узнать. На сколько я понимаю, разряжение в коллекторе - следствие того что воздух через открытые клапана поступает в цилиндры, его туда затягивает за счет движения поршня. А так как воздух попадает в коллектор через фильтр и дроссельную заслонку, которая на холостых почти закрыта, получается разрежение. И чем это разрежение меньше, тем вероятно больше открыта заслонка и требуется больше бензина, для подготовки правильной смеси. Но давление в рейки то при этом должно быть постоянным, зачем к измерителю давления в рейке подводить вакуумный шланг?
Про разрежение ты все правильно понимаешь.
А про работу инжекторов и топливной рейки видимо не все так понятно я написал выше. Смысл в том, что производительность форсунок зависит от рабочего давления. Это давление относительно и равно разницы давления в рампе и давления в том месте, куда производится впрыск. Если бы впрыск происходил в атмосферу (где абсолютное давление равно 1 атм, относительное равно 0), то давление в рампе действительно должно быть постоянным. Если же впрыск производится в среду с переменным давлением (какой и является впускной коллектор), то рабочее давление должно быть постоянным относительно давления в этой среде.
Если рабочее давление не выравнивать относительно давления в коллекторе (точнее разрежения, если сравнивать с атмосферным давлением. Абсолютное давление в ресивере будет всегда от 0 до 1 атм) то будет происходить следующее:
- при небольшом открытии дроссельной заслонки. Разрежение велико. разница давлений в рампе и в коллекторе будет увеличена и при том же импульсе впрыска форсунка нальет больше топлива. То есть смесь переобогащена. отсюда тупняки, черный дым, засирание свечей, вплоть до остановки двигателя.
- при большом или полном открытии ДЗ. Разрежение невелико. разница давлений в рампе и в коллекторе будет меньше и при том же импульсе впрыска форсунка нальет меньше топлива. То есть смесь будет бедной. Результат - увеличивается риск детонации, перегрев выпускного тракта и клапанов, вплоть до разрушения ШПГ.
Поскольку наши двигатели работают в широком диапазоне режимов, надежная и чистая работа двигателя в целом и системы впрыска в частности невозможна без поддержания постоянной производительности форсунок, то есть без поддержания постоянного рабочего давления топлива.
у меня у дядьки на линкольне континентале стоит какойто датчик в коллекторе и в рампе, а РДТ нету. так вот от датчиков идет сигнал на мозги и они самим насосом регулируют. давление упало. насос врубился, подскочило - он остановился. мож тут тоже с какимито датчиками завязано
Это видимо старый способ. РДТ эффективнее
Ребята, вы о чём вообще? РДТ в баке смонтирован в корпусе БН, зачем ему разряжение в коллекторе? Его задача поддерживать определенное давление в рампе. У нас не 6 литровые турбомоторы, производительности насоса достаточно, чтобы держать нужное давление, а РДТ тупо гоняет бенз по кругу, насос работает в холостую, никто им не управляет..
Про задачу РДТ вроде описал, про необходимость опорной величины разрежения в коллекторе вроде тоже. Надеюсь ответил на твой вопрос.
Объем двигателя и наличие наддува не имеет значения.
На заряженны машины ставят тюнинговые РДТ в первую очередь потому, что они позволяют установить (отрегулировать) повышенное рабочее давление топлива, что позволяет не приобретать более дорогие форсунки увеличенной производительности. При увеличении рабочего давления в рампе в полтора раза производительность форсунок и предел их отдачи в л.с. возрастает во столько же. (естественно, главное, чтобы топливный насос справлялся с таким давлением и производительностью)
Ну и кроме того, не все стоковые РДТ способны работать при увеличенном опорном давлении (у атмо движков оно меньше 1 атм в абсолюте, у турбовых по любому больше, то есть относительное давление в ресивере становится положительным).
Подскажите пожалуйста, где находится регулятор давления топлива и как его проверить.
P.S. Ниссан GA16DE, 1995, бензин
segun
lenaipat, на топливной рампе.
lenaipat
segun
lenaipat
segun
он стоит на топливной рампе. после топливного фильтра соответственно.
denvir
dr.ZeRo
segun
мот нужна. я же уже спрашивал зачем ей это надо. ждёмс ответа..
denvir
lenaipat
Машина очень плохо заводиться. А если заводится, то движок колбасит не по-детски и глохнет! Сказали нужно мерить давление топлива, так как насос качает, может быть накрылся регулятор давления топлива! Крышка трамблера, бегунок, свечи, провода - все новое! Вот как- то так.
segun
dr.ZeRo
segun
lenaipat, сначала проверить давление топлива с насоса. т.е. что он выдаёт. мот развалились лопасти. они вроде пластиковые. в этом случае он будет катать 1 атмосферу. на заводку хватит а для нормальной работы мотора нет. хотя и работать на холостом ходу будет ровно. чуть газку даш. он и заглохнет. Кроче. надо смотреть по месту.
Супер-модератор
segun
а ещё куча мелких вещей . таких как топливный фильтр. ДПДЗ. ДПРВ. катушка зажигания(слабое место) стоит в траблере. датчик температуры ОЖ(2-х контактный. )и много другое.
Супер-модератор
а ещё куча мелких вещей . таких как топливный фильтр. ДПДЗ. ДПРВ. катушка зажигания(слабое место) стоит в траблере. датчик температуры ОЖ(2-х контактный. )и много другое.
segun, ты так девушку совсем запугаешь.
Лена, в самом деле, подъехали бы - на месте, глядя под капот, легче причину найти.
segun
а там есть ещё реле(стоит по капотом). которое отвечает а систему зажигания. и оно тоже может барахлить. а может просто подгнили провода на нём. я с таким траблам сталкивался. пол года не могли найти в чём дело. потом случайно заметили. кинули проводок и всё:dance2:
lenaipat
Не могу, машина то не едет! А вообще в выходные договорилась с ребятами знакомыми, может посмотрят!
P/S Блин,все было хорошо с машинкой! Сказали, что может быть еще лед в бензобаке?
плиз помогите!Плохо заводится,работает не устойчиво.Диагностика пишет-р0340и р1305.Первый ругается на датчик распредвала второй на давление топлива.Пережимаю обратку-работа выравнивается.У кого есть мысль?
DenFis
первым делом форсунки на стэнд, много слтвают в обратку, вот и ошибка давления в рампе. А вот по датчику КВ предположений побольше будет, сам датчик плохо работает, или цепь растянута( что врятли). Раскажи по подробней с чего началось.
SHAHID-A
Пережимаешь обратку идущую от рампы? Сними обратку. Заглуши металлическую трубку куда идет топливо от рампы. На трубку резиновую придумай какую нибудь прозрачную емкость. Я брал большой шприц, выбрасывал поршень (из шприца естественно) и вставлял его в трубку, на носик шприца предварительно одев кусочек трубки типа на омыватель, что бы плотно сидел. Заводим мотор и контролируем наполнение шприца. Если топливо бесконтрольно валит в шприц, и тем более поступает туда после остановки мотора, значит проблемма с клапаном который сбрасывает избыточное давление с рампы. (не клапан регулятор давления). Находится он в торце рампы справа, из него выходит наша обратка. Купить не реально, только в сборе с рампой (цену даже писать не буду).
В общем как оно было: Симптомы похожие, снял етот клапан. Ничего интересного не увидел. Разобрал его. Боже упаси вас потерять шарик 2,1 мм. Почистил его, хотя визуально все было чисто, собрал завальцевал, поставил на место и. поехал.
dyha15
Пережимаешь обратку идущую от рампы? Сними обратку. Заглуши металлическую трубку куда идет топливо от рампы. На трубку резиновую придумай какую нибудь прозрачную емкость. Я брал большой шприц, выбрасывал поршень (из шприца естественно) и вставлял его в трубку, на носик шприца предварительно одев кусочек трубки типа на омыватель, что бы плотно сидел. Заводим мотор и контролируем наполнение шприца. Если топливо бесконтрольно валит в шприц, и тем более поступает туда после остановки мотора, значит проблемма с клапаном который сбрасывает избыточное давление с рампы. (не клапан регулятор давления). Находится он в торце рампы справа, из него выходит наша обратка. Купить не реально, только в сборе с рампой (цену даже писать не буду).
В общем как оно было: Симптомы похожие, снял етот клапан. Ничего интересного не увидел. Разобрал его. Боже упаси вас потерять шарик 2,1 мм. Почистил его, хотя визуально все было чисто, собрал завальцевал, поставил на место и. поехал.
привет, слушай а чего за шарик, я свой снимал хотел промыть но шарика там не было, там у меня три маленькие шайбы потом пружина и клапанок из двух частей, после того как собрал машина стала глохнуть когда резко газу дашь даже на ходу, мож из-за шарика этого, объясни пожалуйста поподробней чего за шарик где именно должен стоять и чем можно заменить?
Читайте также: