Как увеличить производительность масляного насоса ваз 2112

Обновлено: 08.01.2025

Доброго время суток. Я хотел бы узнать. Имеется Turbo ВАЗ 21093 16V , проблема со смазкой турбины, она берётся с ГБЦ через тройник с датчика давления масла, будет ставится масл ЯН ый радиатор и давления масла будет не хватать. Кто не будь дорабатывал масл Я ный насос на ВАЗе для большей производительности или проще поставить стационарный? Ответьте кто сталкивался.

AD2cat

Там есть редукционный клапан в маслонасосе. Можно подложить что нибудь под пружину,давление поднимется.

barmaleyach

pioneer

Поставьте просто новый маслонасос. У этих машин с давлением масла всё в норме.

Вон на шеснарях сейчас и маслофорсы в блоке есть и гидрики в головке маслом питаются, а давление как было хорошим, так и осталось. Я в своё время, когда в блок маслофорсы врезал, разницы в давлении не увидел. Там производительность насоса с запасом. Да и турбинке вашей масла совсем немного надо. Так что разницы не заметите.

U_F_O

tolich48

видимо имеется в виду дополнительный . Кстати , не помню на чем , вроде японец старенький , попадался доп насос , установленный на корпус генератора.

Serg66

Так и писать нужно, а не обзывать "стационарным". Всё, что установлено в автомобиле, становится мобильным (антоним слова "стационарный").

На двигателе уже стоит 16 клапанная голова и масло форсы торе установленные с иномарочного двигла, давление на 16 клапанной головке теряется из-за компенсаторов да и самой головы просто охота было иметь запас давления на всё. Я спрашивал потому что слышал что вроде бы из 2-х масленых собирают один пошире . Стационарно в смысле на иномарках есть насосы приводимые в движение ремнём.

AD2cat

У вас неисправный мотор, а по причине плохих знаний конструкции ДВС, вы склонны винить в потерях давления масла гидрокомпенсаторы.

pioneer

Кто не будь дорабатывал масленый насос на ВАЗе для большей производительности или проще поставить стационарный?

Редукционный клапан, если усилить пружину - поднимется отсечка максимального давления. Если на ХХ давление масла -0,7, то даже заклинив этот клапан , давление в системе на ХХ не поднять.

sovarim

AD2cat

Это же очевидно, что вы не знаете устройства ДВС, иначе искали бы причину низкого давления не в гидрокомпенсаторах, а в другом.

pioneer

Сударь, где вы увидели понты?

С конторой мета-с осторожнее, есть горький опыт А чем вас не устроили вазовские маслофорсы? У меня простое предложение, почему бы вам не замерить какое давление у вас сейчас? Исходя из этого и из параметров вашей турбины, можно будет сделать прогноз изменения давления в маслосистеме после установки турбины. Большое давление - не есть хорошо Стальные шестерни ставятся на высокооборотистые моторы, хотя из тех, что я наблюдаю за последние два года, повышенной разваливаемости стандартных шестерён маслонасоса не наблюдается. Со стальными шестернями более высокой производительности (как описывают в мета-с) дел пока не имел.

А у тебя отсечка мягкая или как из пулемета строчит? Я 4 года на одном масла насосе проездил без всяких феничек, еще на 8 клапаннике он у меня стоял в 2011 году, и до сих пор он у меня жив здоров. И дикие обороты не заставили его сдаться. Но у меня оооочень мягкая отсечка.

Местный

induke

Модератор

paan, ну и чо. ни секундомера, ни постоянных оборотов. как дети балуются просто и всё.
да и замер надо делать при давлении а не просто в банку. при 1,5 бара к примеру
детсад вобщем

Местный

induke

Модератор

Qwest

Местный

кстати, редукционный клапан у масло-насоса 2108 срабатывает позже чем у насоса 2110 . возможно тут скрыт резерв в производительности? я даже ставил пробочку редукционного клапана маслонасоса от 2108 на свой 2110 насос, контроль давления масла на КВ показал разницу в срабатывании в 1 кг\см. было 3.5 стало 4.5

Shurik395

Завсегдатай

Qwest

Местный

это данные производителя, подтвержденные личным опытом. в чем сомнения? не верите мне, сравните сами.

Shurik395

Завсегдатай

Qwest, сомнения в том, что все насосы унифицированы. Разница лишь в корпусах, и то она заключается в отливке под ДПКВ.

DarkWizard

Новичок

Qwest

Местный

DarkWizard

Новичок

Kazya

Новичок

Kazya

Новичок

Kazya

Новичок

Вот проблема и решение на rb, такая же проблема на несток UZ . Все переделывают по образцу jz-шлицевой зацеп. причём на jz несколько разновидностей насосов по производительности-на первый джей и второй, также атмо/турбо. Может кто грамотно переведёт, как они фиксируют шлицевую втулку на носке коленвала

mivaol

Абориген

Kazya

Новичок

mivaol

Абориген

alex46

Абориген

на 16v клапан раньше открывается из за гидрокомпенсаторов, потому как есть шанс что на 5кг гидрокомпенсатор откроет клапан

а не проще растянуть пружину редукционного клапана? и не заморачиваться сделал себе так на горячую двление 1кг/см на холостых оборотах

Я считаю, что если шестерни и сошлиfовать что-бы не было канавок, то бОльшая шестерня напресуется так-же. И если проставку сделать чуть меньше(ниже), то большую роль это не сыграет.

а якщо взяти від ниви насос і замінити нижню частину від ваз 2101 то можна поставити його на класику. ?

Евгений, я много видел статей в интернете что для классического движка синтетика это преждевременная смерть колец, иногда и нетолько, что полусинтетика это край. так как же всетаки на самом деле, хороша синтетика для классического движка?

На шевроле ниве, подняли производительность для гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя( хрень редкосная), коленвал 2130 шлифуется с завода +0,02, по сравнении с 21213.

а я подобный себе сделал! давление теперь не менее 1,2 кг от 600 об/мин
и москвичевский насос переделать легче жигулевского

А еще Дима делает Т обращные клапана и много чего ещё самому только пришли т образые вполне приличного качества

Жень, так может допуски не 50_х, а 70_х годов?

Почему 70-х? В 66-м уже пошли фиаты 124-е, а дрыгатель само собой раньше сделали

Всё дорабатывалось в процессе становления "копейки" на конвеер.А у Фиата 124_го распредвал где был, а у ВАЗ 2101 где?)))

Распредвал само собой, но тут разговор про КВ)
Все равно получается 60-е годы)

Хорошо, конструктив поддона и его составляющих не менялся.)

Перевел деньги за маслонасос в Омск, значит можно писать…
Изготовили еще месяц назад, но подвернулись диски — надо было брать!
Выбор, при поиске изготовителя, пал на эту концепцию :
также в комплекте цитата автора : "фрезерованный грибок, у кого срезало шлицы — тот поймет".

Данная "полустатья" (на статью в "ФАК" точно не потянет, потому что не проведены ресурсные испытания) — будет полезна прежде всего тем Вазоводам, кто еще не определился, какую "секту" моторостроения поддерживать(шутка)!
Я исходил из простой логики, которую озвучивали не однократно…
За исключением грибка 21213 — система смазки -ни как не изменилась от базового 1.1-1.2 литра, а у меня 1.8 i будет и ГБО.Вот например система охлаждения развивалась — большие по объему радиаторы, электро-вентиляторы, шевинива схема…
Так что — "кости брошены" -жизнь покажет!

У меня будут маслофорсунки с "носиком", на резьбе — в маслоканал.(пока не определился какие).
"Сухой" анализ —
Из блогосферы, на интуитивном уровне понравилось высказывание — "походу в 16V на ВАЗе маслофорсы решили вставлять в опорную шейку колена — потому что там правят бал не инженеры, а технологи-экономисты т.е. делаем как дешевле а не как правильней!"
Зная суть капитализма — а тем более Русского — "бессмысленного и беспощадного" охотно в это верится!
Уж тогда — самый бюджетный вариант(его используют раллисты, кто не в курсе) — ТУПО -медицинские иглы, их и загнуть можно как надо!
Если честно- лично мне, "стремно" сверлиться — в этом "тонком" во всех смыслах месте!
И еще глобальный минус — установка "после хонинговки, в натяг", это что значит?
А то что на последующей капиталке блока — бюджетные форсы — нужно будет выбивать!
И что ставить вместо них?
Не, наши мастера — если надо — что нибудь придумают!Так не проще ли нарезать резьбу в маслоканале?И меняй свои три капитальных ремонта движка спокойно форсунки!
Ну это опять ИМХО …Без амбиций .так сказать!
Но прошу с уважением отнестись, к "чужой религии"…
НАДО — НЕ надо полуторкинасосы-форсунки…(в конце концов советские раллисты — зачем то это придумали! Доводы — "Нива не крутится до 7тыщ" — ИМХО "колхоз", бо то, что у раллиста "живет" максимум сезон, а зачастую 1-2 гонки, при переносе на гражданскую эксплуатацию — значительно, ну хочется в это верить, продлевает жизнь ДВС!)
В процессе переписки, произошло легкое недопонимание друг, друга — я "задавал вопросы", как всегда в нивоводстве противоречивые, а их восприняли как ТЗ.
Вообщем маслозаборник у меня теперь такой :

90), а масло еще холодное… я у себя это контролирую по манометру (у меня выведен механический в салон)…
Маслонасос изготовлен. Если еще есть интерес — дай знать. Извини, что долго — пришлось повозиться с твоим(конкретно под твои требования) маслоприемником, чтобы и забор был при нормальном уровне масла при любом наклоне авто и чтобы можно было демонтировать в полевых условиях. Так что + 300 р к вышеозначенной цене за выпендреж в КОМПАСе.
Про уровень масла лично мое мнение — я заливаю 5 литров( вместо 3,75) … во-первых гарантировано могу не бояться "отлива" при разных нештатных ситуациях, во-вторых при холодном пуске(густое масло) маслонасос не успевает выкачать все масло из поддона "на верх".
Про штатный маслоприемник … извини… корпус насоса больше на 10мм… поддон не встанет…, а если приладить "2101" опять же подон не наденется без переделок.
Шестерни изготовлены из 40Х, вполне достаточно, проверено.
По маслу — ни каких нюансов, чем выше качество(и соответственно цена) тем меньше нагрузка при холодном пуске и лучше свойства на прогретом двигателе."

У меня так совпало(не надо думать, что так должно быть у всех)на прогретом моторе на каждую тысячу оборотов приходится примерно 1кг давления. Максимальное давление 4,7-:- 4,8 кг/см ( больше 6000об/мин не кручу)… был правда грех… зимой в 2012г на ралли-спринте на второй передаче выкрутил 7600 (больше отсечка не дала) … ну соответственно стрелка манометра пошла на второй круг, естественно манометр пришлось выкинуть…
Конец цитаты

Я так понял — на еще одну тюнинговую деталь у меня будет больше!
Или хомутами усиленными стягивать штат маслянный фильтр(как в дубовой бочке олдскул) или подбирать, что то иномарочное…
Ну в зип, опытные люди, резервный маслянный фильтр давно рекомендуют закладывать.

P, S. Очень приветствуется обоснованная критика и рекомендации, на основе хоть каких то практических изысков и поддающаяся, хоть какой-то логике… Прошу уважить мое время проведенное на форумах и "рыскания" нета…
ИМХО, на данный момент это единственное правильное по сути решение проблемы, да не дешевое(по крайней мере я не нашел, да и тот кто читает этот отчет- наверное тоже не найдет аналог) и денег у меня не дохрена — но лично я понимаю, что маслонасос — это сердце двигателя.

P/S/2 Адепты "секты" (шутка — не я придумал-сказал, но местами согласен) Вервольфа!
Не зомбируйте Себя и Других! Для адекватного восприятия — видеоопусы, корректней было бы назвать — "Теория ДВС vs Евгений Травников" . Но все критики и Я лично сходятся в одном — Мужик — МАЛАДЦА, что ковыряется в наших движках!Значит у нас есть шанс еще покататься, на морально устаревших движках!(или моторах, как принято говорить в "секте" — опять шучу)

P/S|3 На этой конструкции, автор работы на шевике(гражданская эксплуатация) прошел достаточно для проверки концепции, 30-ик килокилометров — полет нормальный.

Насос масляный ВАЗ 2112 повышенной производительности

Насос масляный для двигателей ВАЗ 2108 – 21127 повышенной производительности. Увеличение производительности насоса на 20% достигается путем доработки корпуса серийного насоса и установки шестерней увеличенного размера. Ширина шестерней составляет 8,95 мм, в то время как у серийного насоса шестерни имеют ширину 7,5 мм. Шестерни выполнены из стали, что кроме увеличения производительности позволяет увеличить надежность масляного насоса в целом.

Масляный насос играет важнейшую роль в системе смазки двигателя любого автомобиля. Даже непродолжительная эксплуатация авто с неисправным насосом приведёт к выходу силового агрегата из строя. Поэтому любой автовладелец должен знать основные признаки выхода из строя масляного насоса и своевременно принимать соответствующие меры.

Функции, устройство и расположение масляного насоса ВАЗ 2110–12

Система смазки двигателя предназначена для своевременной подачи моторного масла к подвижным и наиболее нагревающимся элементам силового агрегата. Масло подаётся из поддона и циркулирует по специальным каналам внутри блока и головки блока цилиндров. Масляный насос обеспечивает принудительную циркуляцию смазочного материала.

Расположение масляного насоса на ВАЗ 2110–12

На ВАЗ 2110–12 маслонасос расположен в правом нижнем углу блока цилиндров под шестернёй коленвала, приводящей в действие газораспределительный механизм.

Масляный насос расположен в правом нижнем углу двигателя под шестерней коленвала

Это относится как к восьми, так и к шестнадцатиклапанным двигателям. Корпус насоса одновременно является боковой крышкой силового агрегата.

Устройство масляного насоса

Конструкция маслонасоса очень проста и включает следующие элементы:

корпус с крышкой;
ведущая и ведомая шестерни;
редукционный клапан с пружиной;
маслоприёмник.

Масляный насос имеет простую конструкцию, в основе которой лежат две шестерни

Принцип действия масляного насоса

Насос приводится в действие коленчатым валом через ведущую шестерню. Последняя вращает ведомую шестерню, создавая на входе устройства пониженное, а на выходе — повышенное давление. Таким образом масло из картера через трубку маслоприёмника поступает в насос, а из него — в масляную магистраль двигателя. Когда величина давления внутри насоса начинает превышать допустимое значение, подпружиненный редукционный клапан сливает излишки масла назад в поддон.

Диагностика неисправностей

Прямое подключение насоса к коленвалу позволяет избежать поломок, связанных с его приводом. Это, однако, не исключает возможности появления других неисправностей.

Неисправности насоса и их признаки

К основным неисправностям маслонасоса ВАЗ 2110–12 относятся:

засорение сетки маслоприёмника;
повреждение корпуса устройства;
износ посадочных мест шестерней в корпусе и в крышке;
износ ведущей или ведомой шестерней;
повреждение редукционного клапана;
деформация или повреждение пружины клапана.

Постоянно горящая сигнальная лампа в виде масленки свидетельствует о падении давления в системе смазки до критического уровня

Признаками выхода из строя маслонасоса могут являться:

горящая на приборной панели сигнальная лампа критического давления масла;
перегрев двигателя;
высокочастотный стук (цокот) в месте расположения насоса.

Конструкцией двигателя ВАЗ 2110–12 не предусмотрена установка датчика давления масла. Как и большинство современных автомобилей, представители десятого семейства оборудованы лишь датчиком аварийного (критически низкого) давления. При падении давления в системе на щитке приборов загорается сигнальная лампа в виде маслёнки красного цвета. Однако эта лампа может загораться и при других неисправностях (выход из строя датчика, обрыв его электрической цепи, утечка масла и т. п.).

Перегрев двигателя также нельзя отнести только к симптомам неисправности масляного насоса. Обычно он возникает из-за проблем в системе охлаждения.

Что касается стука, исходящего со стороны масляного насоса, то здесь тоже не всё однозначно. Иногда при износе шестерней или элементов корпуса устройство может издавать высокочастотный стук. Как правило, он связан с образованием люфта между шестернями и корпусом (крышкой) и наиболее чётко слышен на холостом ходу. Однако подобные звуки могут издавать и изношенные подшипники (натяжного или направляющего роликов, помпы, коленвала).

Как определить, что неисправен именно масляный насос

Процесс замены маслонасоса на ВАЗ 2110–12 довольно прост и не предполагает использования каких-либо специальных инструментов. Однако для этого необходимо купить новый насос и потратить определённое время. Поэтому перед заменой устройства следует убедиться, что неисправно именно оно. Сделать это можно по следующему алгоритму.

Замер уровня масла

Сначала нужно измерить уровень масла в двигателе и проверить его консистенцию. Делается это специальным щупом. Желательно вспомнить, когда менялись масло и фильтр. Если с момента последней замены машина прошла более 10 тыс. км, их лучше сразу заменить. Затем следует нанести каплю масла на большой палец руки и растереть его указательным. Если масло окажется слишком тёмным, жидким и быстро впитается, его нужно заменить.

Одной из причин падения давления масла в системе может быть его низкий уровень

Проверка электрической цепи датчика

Если перечисленные симптомы не исчезли, следует выполнить следующие действия:

Диагностика датчика

Для диагностики датчика необходимо выкрутить его ключом на 21 и осмотреть его рабочую часть, которая заходит в ГБЦ. На ней должны оставаться следы моторного масла, свидетельствующие о нормальной циркуляции смазки в системе. Если рабочая часть сухая, масляный насос, скорее всего, неисправен.

Сам датчик обычно проверяется заменой на заведомо исправный. После этого проверяется, горит ли сигнальная лампа и как ведёт себя двигатель.

Проверка давления масла

Если после проверки и замены датчика симптомы не исчезли, необходимо измерить давление масла с помощью специального манометра. Такой манометр имеет металлический наконечник с резьбой, который вкручивается в посадочное гнездо датчика. Затем запускается и прогревается двигатель. Если манометр показывает на холостых оборотах давление больше 0,6 бар (60 кПа), маслонасос исправен. Если же давление ниже, насос следует заменить.

Давление масла на холостых оборотах должно быть не менее 0,6 бар (60 кПа)

Проверка масляного насоса на стенде

В условиях автосервиса масляный насос проверяется на специальном стенде. Это предполагает:

определение производительности насоса;
измерение давления масла на выходе насоса;
измерение давления, при котором открывается редукционный клапан.

При этом применяется специальное масло, температура которого должна составлять ровно 20 0 С. Производительность насоса ВАЗ 2110–12 при частоте вращения коленвала 6000 об/мин должна быть не менее 35 л/мин, а редукционный клапан должен открываться при увеличении давления внутри насоса до 0,55–0,75 МПа.

Основные причины выхода из строя масляного насоса

Регламентированный производителем ресурс масляного насоса ВАЗ 2110–12 составляет 150–200 тыс. км пробега. Это, однако, не означает, что насос не прослужит дольше или не выйдет из строя гораздо раньше. Основными причинами, по которым он может перестать нормально функционировать, являются:

израсходованный ресурс;
несвоевременная замена масляного фильтра, вследствие чего в систему попадают частицы металла (продукты трения), действующие на детали насоса как абразив, и засоряется фильтрующая сетка маслоприемника;
использование масла, характеристики которого не отвечают требованиям автопроизводителя.

Замена и ремонт масляного насоса

Замена масляного насоса автомобилей ВАЗ 2110–12 производится на смотровой яме или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат. Для работы потребуются следующие инструменты:

баллонный ключ;
ключи на 10, 13, 17;
торцевые шестигранные ключи на 5 и на 8;
большая шлицевая отвёртка;
специальный ключ для натяжных роликов (для регулировки натяжения ремня ГРМ);
чистая сухая ёмкость для слива масла.

Снятие масляного насоса

Порядок демонтажа маслонасоса на ВАЗ 2110–2112 следующий:

Чтобы снять кожух ГРМ, нужно открутить 6 болтов

Чтобы ослабить ремень генератора, нужно открутить болт ключом на 13

Чтобы снять шкив, нужно открутить болт ключом на 17

Метки на шестернях распредвалов должны совпадать с метками на задней крышке привода ГРМ

Перед снятием ремня ГРМ убедитесь, что метки на шкиве и на крышке насоса совпадают

Чтобы ослабить ремень ГРМ, необходимо открутить болты крепления натяжного и направляющего роликов

Снимая зубчатый шкив коленвала, не потеряйте шпонку

Чтобы масло стекло быстрее, открутите заливную горловину

Чтобы снять поддон, нужно открутить 16 болтов его крепления ключом на 10

Если прокладка деформирована или повреждена, её необходимо заменить

Маслоприёмник крепится тремя болтами к крышке коренного подшипника и масляному насосу

Чтобы снять маслонасос, необходимо открутить 6 болтов ключом на 10

При установке масляного насоса сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт масляного насоса

Практика показывает, что в большинстве случаев насос лучше и проще заменить в сборе. Если же неисправность устройства не носит критического характера, его можно попытаться отремонтировать. Перед этим насос следует разобрать и определить причину, по которой он вышел из строя.

Разборка насоса

Порядок разборки насоса следующий:

Сальник коленвала извлекается при помощи тонких круглогубцев

Для разборки насоса потребуется шестигранный ключ на 5

Ведущая шестерня расположена в крышке, а ведомая в корпусе

Пробка клапана откручивается шестигранным ключом на 8

Редукционный клапан поджимается пружиной

Оценка состояния элементов масляного насоса

Для того чтобы понять, подлежит ли насос ремонту, необходимо осмотреть все его элементы и оценить степень их износа в следующем порядке:

Осмотрите внутренние поверхности корпуса и крышки насоса. На них не должно быть задиров, шероховатостей, вмятин.
Штангенциркулем измерьте диаметр посадочного места ведомой шестерни в корпусе насоса. Он не должен превышать 75,1 мм.

Если диаметр посадочного места больше 75,1 мм, корпус нужно заменить

Толщина сегмента должна быть не менее 3,4 мм

Толщина ведомой и ведущей шестерён не должна быть менее 7,42 и 7,45 мм

В свободном состоянии пружина должна иметь длину 55,72 мм, в сжатом — 31,7 мм

Видео: снятие и разборка масляного насоса ВАЗ 2110–12

Замена элементов масляного насоса

Обнаружив при проверке элементов насоса повреждения или несоответствие фактических размеров допустимым, следует просто заменить износившуюся деталь на новую. Крышка с корпусом насоса, шестерни, редукционный клапан и его пружина — все они продаются по отдельности в автомагазинах. Если же нет желания и возможности ремонтировать насос, его можно заменить полностью. Цена нового изделия составляет около двух тысяч рублей.

Особое внимание следует уделить осмотру маслоприёмника. Именно его фильтрующая сетка чаще всего становится причиной падения давления в системе, ведущего к масляному голоданию двигателя. На сетке скапливается грязь, металлическая стружка, конденсат и т. п., снижая её пропускную способность. Сетку необходимо очистить. Так как маслоприёмник является неразборным, сделать это можно только выжиганием на газовой горелке или воздействием на осадок химически активными веществами. В последнем случае фильтрующий элемент приёмника нужно замочить на сутки в растворителе или какой-либо другой жидкости, использующейся для прочистки канализации.

Очистить сетку маслоприёмника можно путем выжигания ее на газовой горелке, либо замочив в химически активном растворе

Подготовка масляного насоса к установке

Перед установкой нового или отремонтированного масляного насоса необходимо выполнить следующие действия.

После ремонта соберите насос, не закручивая пробки редукционного клапана.
Залейте немного моторного масла в гнездо клапана и в сам насос через отверстие для трубки маслоприёмника.
Вставьте клапан и пружину. Закрутите болт-пробку.
Проверните ведущую шестерню пальцами на несколько оборотов.
Смочите рабочую кромку сальника коленвала моторным маслом.
Установите сальник коленвала в посадочное место и запрессуйте его отрезком трубы соответствующего диаметра заподлицо с кромкой на маслонасосе.

Установка масляного насоса

Монтаж насоса производится в обратном порядке. Перед установкой следует убедиться, что его прокладка не имеет повреждений. Если повреждения всё же есть, она меняется на новую. Перед установкой на прокладку рекомендуется нанести слой густой смазки (литол, солидол). Таким же образом следует поступить и с прокладкой поддона картера.

По завершении всех монтажных работ следует проверить давление масла в системе.

Таким образом, замена и ремонт масляного насоса не представляют большой сложности, и при наличии свободного времени могут быть произведены без привлечения специалистов.

Читайте также: