Nissan note не едет назад

Обновлено: 09.01.2025

у брательника Nissan Tino
на днях перестала ехать назад, не работает задняя передача.
вперед едет нормально, без проблем..

подскажите в чем может быть проблема? или может ссылочку дайте где похожее обсуждалось..
поиском попробовал, что то ничего не находит.

А лампа R зажигается?
Что предшествовало этому? гул, шум в районе АКПП, с D на R на ходу не перескакивал, может буксирровал задним ходом, больше инфы.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

лампа R загарается..
вроде ничего не предшествовала..
никого не буксировал..

иногда правда если долго газавать по тихоньку начинает ехать..

Если колесо поддомкратить, крутится куда надо? А вообще это вам к доктору, а мы тут красим, штукатурим :)(из анекдота) Вскрывать и смотреть надо. Может фрикционы, может давление не поступает куда надо

1. если едет вперёд-значит насос работает
2. если едет вперёд-фильтра не забиты
теперь возможные причины:
1. электрочасть- неработают электромагниты(соленойды), отвечающие за доступ масла в гидротрансформатор(где находятся - незнаю)
2. забит канал доступа масла в гидротранформатор
это мои предположения-точнее сказать немогу т.к. нет схемы автомата.
ещё: думаю что фрикцион не спалён т. к. приэтом задняя включена всегда будет

Соленоиды находятся на гидроплите. Прозвонить можно не снимая все цепи.
Из коробки спереди выходит рычаг селектора. Рядом с ним фишка соленоидов.
В помощь с этого поста АКПП NISSAN TINO
Я свою чистил из-за того что перестала включатся 4я передача.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

была такая же проблема с коробкой, решилось таким образом:
заехал в автосервис к мужечку занимающемуся конкретно ремонтом автоматов. по названным неисправностям был дан мне ответ, что стоит готовиться скорее всего к замене коробки, но "вскрытие покажет". после вскрытия и закрытия коробки, было заменено сцепление реверса, соответственно масло и фильтр АКПП. теперь как новенькая работает!

Подниму темку в вашем разделе, может вы совет дадите.
Тоже с задней скоростью на ниссане проблема стала проявляться.
Медленно ползет, такое ощущение, что пробуксовывает.
Если есть горка в задней части, но при включении задней передачи - может вперед откатиться.
Что может быть?

Подниму темку в вашем разделе, может вы совет дадите.
Тоже с задней скоростью на ниссане проблема стала проявляться.
Медленно ползет, такое ощущение, что пробуксовывает.
Если есть горка в задней части, но при включении задней передачи - может вперед откатиться.
Что может быть?

Запрещено размещение информации рекламного характера в нике и в поле "Город" - например, не допускаются ники "privezumashinu.ru", "ООО Рога и копыта", "шины и диски оптом" и т.п.

Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.

Всем здрасти!
Вот недавно стал владельцем енота, откатал на нем почти 2т.км (всего пробег окола 49т.км) и появился вот такой косяк: включаю заднюю, отпускаю тормоз - машина не едет (если стоять на горке - начинает скатываться). Если дать газу (в среднем где-то до 1200) - удар и машина рывком начинает движение, либо второй вариант - подождать от 3 до 10 секунд, после этого машина начинает наконец-то ехать.
Может быть у кого-нить было что-нибудь подобное? как бороться, куда смотреть, чего делать?

Было у меня такое на предыдущей машине. Всё началось после самостоятельной полной замены масла(слив насосом АКПП через отсоединённые патрубки). Но дёргалась не всегда. Так и проездил 3 года. Да, и ещё первая начала выть.

поддержу про уровень масла. Не хочу вас пугать,но обычно все начинается с задней передачи. Если масло чистое,уровень в норме,то в сервис на диагностику и побыстрее.

Проверил уровень на холодную - по середине между макс и мин. Вечером поверю на горячую. Посмотрел в сервисной книге предыдущий хозяин делал то-3 на 37тыс км (щас 49) в сентябре 2010. Масло чистое и прозрачное.
Кстати,если поехать назад, потом чуть-чуть вперед и снова переключить на R, то все норм, машина снова начинает движение. Или если поехать назад, потом P и снова R тоже все норм, без задержки и без удара.

Проверять уровень следует только на прогретой коробке, желательно после поездки минут 20.
На заведенном моторе, в положении селектора N или P.

ну это-то понятно))) ну там же есть два уровня: один для холодной коробки (чуть ниже) и для разогретой (чуть выше).
я проверял на холодную: завел, постоял минут 5 - на улице +32, подергал ручку по всем положениям туда, обратно, потом уже выдергивал щуп (естественно на заведенном двигателе при положении коробки в P).
к сожалению не удалось седня посмотреть вечером уровень, тк поднялся сильный ветер + огромная туча песка (боялся попадания внутрь).

сегодня проверил уровень на горячую - так же по середине между мин и макс гор. уровня.
сегодня он знакомого услышал, что у него была такая же беда после замены масла в автомате на микре. так и продал с "задумчивой" задней.
заходил в сервисный центр Ниссана - сказали, что ремонтом не занимаются, а меняют только весь агрегат целиком =/ но так же сказали, что вроде как у них была подобная проблема: типа там какие-то соленоиды на задней передаче подвисают =///в автоматах не силен, поэтому хз что это значит

Привет! Подскажи ты описывал проблему с задней передачей. Выяснил вчем было дело? Уменя такаяже проблема но только задержка секунд 5. у меня вариатор!

если не поможет - плохо - автомат надо перебирать.
я бы продал или ездил до полной смерти. а потом перебрал.
следующими симптомами будут рывки при переключении передач вперед.

ВНИМАНИЕ - это не касается коробок АЛ4, которые ставят на пежо и ситроены(в основном) - для них ЭТО НОРМАЛЬНО.

так что если у mixonot пежо или ситро - не парься - все так и должно быть. такое уж у французов чудоизобретение(((
кстати это чудо для пежо и ситро придумал вроде Порш

Приключилось сия оказия. В конце статьи привёл краткий анамнез.

Полный анамнез:
Месяца не прошло как я заменил топливный фильтр тонкой очистки.
Позавчера оставил тачку в городе на ночь. Ночью было -18 и ветер.
Пришёл на утро, запустил двигатель как обычно, прогрел и заглушил. Через час еще раз прогрел и поехал в сторону дома. Через 10минут городской езды с ускорением я почувствовал сильную потерю тяги после 1500rpm при ускорении на 2ой передаче. Ну, думаю, снежная каша, чо… буксует. Переключил на третью скорость и при нажатии на газ будто жмут на тормоз. Как будто игла в карбюраторе на мотоцикле упала и он глохнет при подгазовывании.
Поймал себя на мысли что я на панике.
Ну понятное дело, с ниссанчиком-то расслабился. Даже трос не вожу, а он мне пригодится уже через 15 минут.
Я газу, а она в отказ и норовит заглохнуть. Дело было под горку и на холостых тачко как-то, но ехало. Пердячим паром я проехал из верхней части в нижнюю. Борский мост. Только проехал пост ДПС и тачко в гору не едет ваиду того что я типа паникую и жму газ. Короче встал на аварийке, нашел и вкрутил буксировочный крюк, офигел от того что у меня нет троса в багажнике 0_о
Через секунды я уже голосую, с верой мысленно творя про себя молитву.
Не проходит и двух минут — останавливается бэха и газель. Бэху отпускаю сразу, поблагодарив. Спасибо, друг, если читаешь ;-)
Подбегаю к водителю газельки и быстро объясню ситуацию что меня надо дотащить до конца моста. Александр цепляет меня стропой и благополучно тянет до заправки которая сразу после моста. Саша, спасибо тебе за доброту! Выручил меня!) дай Бог тебе доброго здоровья и лучей в карму. Всё, я не на мосту и аварийных ситуаций не создаю. Трогаюсь, практически не нажимая газ разгоняюсь до 50 на длинной пятой на холостых и так до дома по трассе.
Сегодня авто не грел, запустил мотор и через пару минут двинулся в сторону города(35км до сервиса). На подстраховку взял кореша с тросом на сандеро мкпп. Ехал всю дорогу на круизе 1200-1500rpm. Доехал до моста и успешно поднялся в него(приличный подъём). Далее по городу ехал и гарцевал, но проблема не воспроизвелась. Отдал тачку в сервис, ибо валит снег, а тёплый гараж нынче занят.

Анамнез вкратце:
Бензофильтр поменян менее месяца назад. Неделю назад залил почти в сухой бак промывку wyns и выкатал её, после чего залил бак аи95, искатал треть бака. Авто простояло ночь на морозе -18 и на утро успешно запустилось, прогрелось и проехало (~10мин) по городу. Потом будто давка топлива пропала.
Чек не горит.

Что это может быть?
1) помирает бензонасос
2) засорился бензофильтр
3) глючит реле ecm в блоке ipdm
4) глючит датчик положения распредвала. Были похожие симптомы на субару.
5) не горят стопы
6) промывка отмыла что-то и это что-то забило фильтр. Если не газовать, то грязь присасывается к фильтру медленно и есть шанс добраться до пункта Б своим ходом.

Вот и дошли руки написать об этих очень распространенных ошибках. Слишком много запросов.
Итак, разговор веду об ниссановских вариаторах моделей JF010E, JF011E.
Первый устанавливается на Nssan Murano 3.5 и Nissan Teana 3.5.
Второй на Nissan Xtrail 2.0, 2, 5 (31), Quashqai 2.0, Mitsubishi Outlander XL 2.4, Mitsubishi Lancer (10), Renoult Koleos, Citrien CC и многое другое.
Эти вариаторы устанавливаются только на бенз моторы.
=============================================

У этих вариаторов гидросхема едентична по этому и коды неисправности одинаковые.
Код Р0868 и Р0746 часто идут вместе, но первичным является Р0868.
Объяснение ниже.
Первый звоночек.
Чек енжин.
Любая дрожь, при наборе скорости, старте. Часто при снижении скорости.
Потеря мощности ДВС. Часто машина вообще не может тронуться с места.
Как только дрожь первый раз возникнет надо сразу заглушить мотор и вызвать эвакуатор.
Почему- объясню позже.

Итак Р0868 Sec Pressure Down (низкое давление масла во вторичном контуре).
Причина 90%- заевший редукционный клапан насоса.
Этот клапан- суть подпружиненный кусок железки в насосе. Насос нагнетает давление, избыток стравливается через клапан в поддон.
Со временем он заедает в открытом положении и теперь давление стравливается постоянно.
Изучая гидросхему можно увидеть, что от насоса давление попадает сразу во вторичный шкив.
Всё.
Шкив не может зажать ремень.
Ремень протирается между шкивами и стирается, образуется стружка.

Теперь самое интересное: Р0746.
Дисфункция соленоида контура А.

После того, как из- за Р0868 натерлось стружки, масло разносит ее по всему вариатору. Разумеется это масло со стружкой попадает и в гидроблок.
Что такое гидроблок, его суть?
В аллюминиевом теле просверлены каналы, в которых ходят клапана (плунжера). Управление осуществляет ЭБУ, соленоиды- исполнительные механизмы, установлены на гидроблоке. Так же на нем установлены 2 датчика давления.

Итак масло разносит стружку по всей системе и она (стружка) попадает внутрь гидроблока, между трущихся поверхностей тела и плунжера. Там эта взвесь работает как абразив, наждачка. Стирает корпус гидроблока.
Теперь масло травится через все дырки между плунжерами и плитой.

Датчики давления, установленные на гидроблоке видят понижение давления, ЭБУ командует соленоиду "поддать". Тот и поддает, но давления все равно не хватает. ЭБУ еще раз приказывает соленоиду дать больше давления, тот выполняет во- второй и в третий раз до тех пор пока он не остается всегда открытым.
Давления не может быть достаточно, ведь масло шпарит через все дырки.
Таким образом ЭБУ понимает, что во всем виноват соленоид контура А.

Теперь вам должно быть ясно почему я советую сразу после возникновения дрожи глушить мотор и ехать ремонтировать вариатор. Таким образом вы сможете не дать возможности стружке убить гидроблок.

Некоторые владельцы пытаются заменить соленоид. Менять масло итд.
Ничего из этого не выйдет. Зря потраченные деньги и время.

Автоматическая трансмиссия — важный и конструктивно сложный агрегат в устройстве автомобиля. Правильная эксплуатация и качественное обслуживание АКПП помогает избежать поломок, тем самым продлив срок эксплуатации.

Однако, даже придерживаясь всех правил и рекомендаций по эксплуатации автомата, могут возникать разного рода неисправности. В этом случае необходима правильная диагностика автоматической коробки, которая поможет точно выявить ту или иную поломку.

Нередко встречающейся неисправностью АКПП является невозможность включения задней передачи. Ниже мы подробнее рассмотрим эту проблему и способы ее решения.

Нет задней передачи на АКПП: основные причины

Как видно, если пропала задняя скорость на АКПП, причин, по которым пропадает задняя скорость на коробке автомат, может быть несколько. В списке наиболее распространенных можно выделить:

износ фрикционного слоя на тормозной ленте, которая служит для кратковременной блокировки элементов планетарного механизма АКПП. В этом случае блокировка происходит не полностью и автомобиль не движется при включении задней передачи, при этом передние передачи работают нормально. Проблема решается путем замены ленты (рекомендуется менять ленту в комплекте с натяжными болтами);
механическое повреждение штока поршня (обломки распавшегося поршня, попадая в трансмиссионную жидкость, загрязняют ее металлическими частицами, могут повредить или заклинить части коробки). В этом случае проблемы возникают при включении задней передачи. Устраняется неисправность заменой данной детали;
повреждение манжета поршня (обрыв или физический износ). Тормозная лента перестает нормально функционировать, теряя полностью свои блокирующие способности, как следствие, возникает ощущение рывков в коробке при каждом изменение передаточного числа. Проблему решают заменой манжета.
чрезмерный износ дисков муфты прямого хода (продукты износа загрязняют масло, засоряя масляные каналы и клапана гидравлического блока, нарушая его работу).

Также возможно возникновение пробуксовки после прогрева масла, в этом случае автомобиль остается без движения. Проблема решается путем полной замены дисков муфты хода.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП буксует. Из этой статьи вы узнаете о причинах пробуксовок коробки автомат, а также что необходимо сделать для устранения данной неисправности.

Если проблема более серьезная, требуется разборка ГДТ путем среза сборочного сварного шва по его экватору на токарном станке с последующей диагностикой, и, соответственно заменой износившихся расходников и деталей.

Что в итоге

При появлении неисправностей задней передачи АКПП, которые встречаются довольно часто, не нужно спешить с разбором или заменой коробки автомат. В первую очередь, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр по ремонту АКПП для диагностики причин этих неисправностей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП пинается и толкается. Из этой статьи вы узнаете о причинах рывков и толчков коробки автомат при переключении передач или смене режимов автоматической трансмиссии.

Опытные специалисты не только быстро диагностируют причину поломки АКПП, но и проведут качественный ее ремонт. Не нужно забывать о том, что АКПП, как и другие не менее важные узлы автомобиля, требует к себе повышенного внимания.

По этой причине соблюдение правил эксплуатации и своевременное качественное сервисное обслуживание АКПП является залогом нормальной работы агрегата, а также продления общего срока службы коробки автомат.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Почему машина при переключении передач АКПП дергатеся, коробка автомат толкается, удары АКПП и т.д. Основные причины толчков, диагностика, рекомендации.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Читайте также: