Не закрывается дверь шкода фабия пассажирская

Обновлено: 09.01.2025

Когда закрываю двери центральным замком, одна задняя остается открытой, что то там 2 раза пощелкает - в итоге - открыта, приходится вручную закрывать. Когда открываю, все открываются, а эта остается закрытой. Вопрос в том, это электроника или механика? Как починить, может кто сталкивался. Заранее спасибо.

Borzoi

профессионал

Здесь один выход - снять обшивку двери и смотреть на привод замка при включении и выключении.Если что-то там щелкает,то возможно не всё так плохо,сам моторчик привода живой и работает,возможно просто слетела тяга.

Buyal

Участник

привет. у меня чуть по другому было когда закрываешь задняя дверь закрывалась и сразу открывалась. тут нашел где что типо кнопка в замке этой двери не работает. я разобрал замок задней двери и начал искать кнопка целая тогда начал фишку дергать и начало срабатывать . разобрал а там на плате две трещины в пайке на контактах идущих от фишки. пропоял и все нармуль.

Buyal

Участник

да кстати если у тебя как у меня свет в салоне срабатывает от замка(т.е в замке кнопка)то проще всего искать поломку через срабатывание света . у меня допустим свет не горел при открывании этой двери а вот фишку подергал и загорелся.

so18t

Просто заглянул

2Buyal, такая же проблема на Octavia 1.8T 99 г.в. Только у меня при закрытии дверей с панели управления в водительской двери задние двери закрываются и сразу открываются, при этом водительская никак не реагирует вообще. А если закрывать машину ключом водительскую дверь, то закрываются все двери нормально. Так что за фишку дергать надо?

fannik

Просто заглянул

добрый вечер всем, может кто-то встречался с такой вещью. Если открываешь-закрываешь заднюю дверь, поставив машину с ключа на сигнализацию (все замки закрываются, кроме задней двери) необходимо 2 минуты ждать чтобы она сработала и загорелась лампочка на водительской двери, только после этого закрывается и задняя дверь. Может ли это связано быть с постоянным горением сигнализации открытой двери, при этом свет в салоне тухнет и загорается от каждой двери, в том числе и задней

Buyal

Участник

ну у меня в задней двери фишка которая к к замку этой же двери идет(там в замке моторчик и небольшая схема)дак вот на этой схеме были трещины в пайке . они хорошо видны на свету я пропаял и все заработало. а у вас может быть где то и в другом месте проблема может в самом пульте на водительской двери. ну скорее всего тоже что то плохо контачит а как найти ну только наверное как и я дергать этот пульт или разобрать его и глянуть может есть трещины. а вот и замок

Buyal

Участник

Noksam

Просто заглянул

Любой автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда дверь автомобиля не закрывается вообще, не замыкается с ключа, язычка блокировки, блока ЦЗ или брелока сигнализации. Причинами могут быть критический износ, заклинивание механических элементов замков, перекос и провисание петель, нарушение геометрии двери. Электрозамки тоже выходят из строя: в них отходят контакты, ломаются сервоприводы, перегорают реле и закисают концевики. Если дверь в машине перестала закрываться зимой, речь необязательно идет о неисправности – запиранию может мешать образовавшийся внутри замка лед или грязь.

Большинство вышеперечисленных проблем можно устранить собственноручно, не прибегая к услугам СТО. Как понять, почему именно не закрывается дверь в машине, и что делать в такой ситуации – читайте в нашей статье.

Почему не закрывается дверь в машине

Все причины, по которым не закрывается дверь в автомобиле, можно условно разделить на три группы:

Неполадки с замком. Если дверь в машине не закрывается с ключа, чаще всего причиной неполадок является замок или его ответная часть. Препятствием для закрытия двери может стать скопившаяся внутри грязь, а зимой ещё и образовавшийся там лёд.
Проблемы с электрикой. Когда замок в двери машины не закрывается с кнопки блока в дверной панели и на брелоке, это как правило говорит о выходе из строя сервоприводов центрального замка или неполадках в электропроводке.
Нарушение геометрии кузовных деталей. Обычно оно случается из-за ДТП, но на машинах с большим пробегом двери может вести и из-за усталости или коррозии металла. Петли тоже со временем деформируются и провисают, в результате теряется соосность деталей замка и запирающий элемент не может занять свое место, мешая двери захлопнуться.

Чаще всего не закрывается передняя дверь машины с левой стороны, как наиболее используемая. Но неполадки, из-за которых не закрывается задняя дверь машины идентичны, так как принцип работы замков в целом одинаков. Ниже приведены все основные причины некорректной работы дверных замков авто.

Причины, по которым дверь автомобиля не закрывается:

Ситуация	Возможная причина	Что делать
Вообще не закрывается дверь автомобиля	Провисание петель	Отрегулировать петли при помощи болтов, силового выравнивания или их переварки
	Смещение замка после ДТП	Отрихтовать дверь, проверить её геометрию и зазоры, отрегулировать замок
	Сбитые настройки замка	Отрегулировать замок, выставив его положение с помощью регулировочных или крепежных винтов (зависит от конструкции)
	Клин запорного элемента	Вернуть запорный элемент замка в нейтральное положение, смазать замок
Не закрывается дверь автомобиля на морозе	Попадание влаги в замок	Отогреть замок феном, просушить, смазать
	Замерзание механизмов дверной ручки	Отогреть феном, просушить, смазать.Если ручки выдвижные, с электроприводом, и их прогрев феном не помогает – нужно обращаться в мастерскую
	Примерзание запорного элемента замка	Прогреть, просушить и смазать замок
	Обмерзание ответного штифта или скобы замка	Очистить ответную часть замка (обычно расположена на стойке) от обмерзания, просушить ее и смазать силиконовой смазкой
	Проворачивание личинки под ключ, деформация тяг и/или их крепежей	Разобрать замок, восстановить или заменить поврежденные (провернутые, лопнувшие, погнутые) детали
Не закрывается дверь автомобиля с ключа	Замерзание личинки замка	Разморозить и просушить личинку, смазать ее
Не закрывается дверь автомобиля с ключа	Поломка личинки	Разобрать и заменить поврежденные детали. Если нужно срочно закрыть машину – запереть замок изнутри и закрыть на ключ дверь с пассажирской стороны
Не работает замок после мойки	Замерзание влаги в замке	Разморозить и просушить замок феном, смазать его
Не работает замок после мойки	Намокание электрических узлов замка	Просушить замок. Во избежание окисления его электрические элементы (для замков с автоматическими ручками, доводчиками и т. д.) желательно не только просушить, но и обработать органическим растворителем (углеводородные растворители, спирты)
Замок багажника не закрывается	Нарушение геометрии багажника	Проверить форму и зазоры, выровнять при наличии деформаций, отрегулировать замок
	Замерзание замка	Разморозить и просушить замок, смазать
	Поломка замка	Разобрать замок, отдефектовать и починить или заменить его
Дверь не закрывается до конца, замок упирается в ответную часть	Зависание запирающего элемента	Прочистить и смазать замок, проверить возврат запорного элемента в нужное положение при отпирании
	Нарушение геометрии петель, двери и/или стойки	Проверить форму и зазоры деталей, отрихтовать при выявлении деформаций, выставить замок
	Замерзание замка	Разморозить и просушить, смазать

Когда замок замерз, а источника теплого воздуха (фена, тепловой пушки) рядом нет, попробуйте разморозить его спиртом, зимним омывателем или водкой, впрыснув во внутрь жидкость со шприца либо используйте специальный спрей-размораживатель

Почему не закрывается дверь автомобиля от центрального замка и брелка сигнализации

Не закрывается одна дверь с центрального замка, на примере Деу Сенс: видео

Если не закрывается дверь в машине с брелка сигнализации или центрального замка, но запирается вручную, проблемы геометрии можно исключить. Причина кроется в электропроводке или клине замка. Когда дверь автомобиля не закрывается после мойки зимой, чаще всего это указывает на примерзание подвижных деталей, например, возвратной пружины, либо замыкание контактов. Ниже представлена таблица основных причин, почему не закрывается дверь от центрального замка или с брелока.

Не закрывается дверь авто с пульта: основные причины

Косвенно определить место неисправности можно, если центральный замок не закрывает одну дверь. Именно ее и нужно обследовать в первую очередь

В ситуации “помыл машину и не закрывается дверь” не стоит пытаться многократно запереть ее с пульта ЦЗ или сигнализации в надежде, что рано или поздно замок сработает. Лучше выждать и дать деталям просохнуть, так как при протекании тока через мокрые контакты скорость их окисления значительно повышается.

Почему не закрывается замок в двери багажника

Пятая дверь универсалов и хэтчбеков может перестать закрываться даже после небольшого ДТП и при отсутствии видимых повреждений из-за перекоса или смещения ответной части замка. Ещё одной распространенной причиной является поломка кнопки отпирания.

Чтобы выяснить причину поломки можно снять обшивку багажника.

Если не запирается багажник или перестала закрываться пятая дверь в машине, могут иметь место и уже описанные выше проблемы:

Нарушение геометрии (деформация двери, петель, смещение замка или ответной скобы, штифта);
Заклинивание замка (из-за поломки или обмерзания);
Нарушение электрического контакта (из-за обрыва или замыкания проводки).

Причины, по которым не закрывается багажник или пятая дверь в машине, смотрите в таблице:

В ситуации, когда дверь багажника не закрывалась, но потом начала нормально работать, следует смазать детали замка и отрегулировать дверные упоры.

Как определить причину, из-за которой не захлопывается дверь автомобиля и устранить

Частая проблема — ослабший болтик на соединительной муфте между актуатором и штангой замка.

Если не закрывается дверь в машине, починить ее в большинстве случаев можно самостоятельно. Для этого сначала нужно определить причину неисправности. В теплое время года следует убедиться в отсутствии повреждений полотна и проема, а также посторонних предметов, препятствующих запиранию, проверить целостность видимых деталей замка. Когда зимой не закрывается дверь в машине, причина скорее всего кроется в образовании льда внутри замка. Устранить или исключить эту проблему можно, прогрев замок, либо обработав его механизм спиртом или размораживателем.

Если эти простые манипуляции не помогли, возможно, придется снимать замок, а для проверки электрических его компонентов нужен мультиметр, поддерживающий режимы измерения напряжения и прозвонки, чтобы узнать, есть ли там питание.

Что делать, если дверь не закрывается: порядок поиска поломки

Чтобы разобраться, почему не закрывается дверь в машине, действовать нужно в таком порядке:

Необходимо снять карту и определить работоспособность механизмов и электрических контактов.

Если в ходе дефектовки механические неисправности обнаружить не удалось, и вы дошли до электрической части (п. 7) – сложность дальнейших действий зависит от конструкции автомобиля. На старых и бюджетных машинах компонентов минимум – концевики, соленоид и провода. На новых авто высокого класса замки сложные, связаны с ЭБУ CAN-шиной, и иногда выявить причины проблем с их электроникой можно лишь с помощью сервисного диагностического оборудования.

Определить, почему дверь автомобиля не закрывается, на современных моделях можно с помощью сканера OBD-2. Общие для всех марок ошибки B0545-B0553 указывают на проблемы с концевиками приоткрытых дверей. Большинство производителей использует собственные коды. Такие ошибки как 00928, 00929, 02115, 00138, 00096 и другие коды сигнализируют о конкретных проблемных узлах замков на машинах VAG (Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT и другие).

Как предотвратить проблемы с дверями автомобиля

Попадающая в замок грязь причина заклинивания, на примере Рено Дастер: видео

Большинство проблем с замками возникает в мороз. Даже если дверь всё же закрывается с усилием или не с первой попытки, узлы подвергаются повышенной нагрузке, поэтому могут выйти из строя. Избежать таких проблем поможет обработка автомобильной двери на зиму. В первую очередь, это касается смазки, так как именно она препятствует конденсации влаги на поверхности деталей.

Причиной заклинивания становится также попадающая внутрь замка грязь. Если смазка подобрана неверно или нанесена с избытком, на нее оседает дорожная пыль.

Чтобы грязь не скапливалась, не стоит смазывать замки густыми и липкими составами, которые рассчитаны на работу в закрытой среде, защищенной от пыли!

Как готовить замки к холодам

Обслуживание автомобильных замков перед началом холодного сезона заключается в их обработке смазкой. Для максимального эффекта нужно снять дверную обшивку, чтобы получить доступ к внутренним частям. Обрабатываемые узлы желательно предварительно обезжирить, используя спирт, ацетон или другой органический растворитель, и просушить. Затем нанести на все подвижные элементы замка смазывающий состав. Лучше всего для этой цели подходят аэрозольные силиконовые смазки: они долго держатся на поверхности, отталкивают воду, не замерзают и не притягивают пыль. Помимо замков, стоит обработать и дверные уплотнители.

Чтобы замки не замерзали, после мойки их надо продувать и просушивать. Перед стоянкой желательно проветривать машину, чтобы после остывания водяные пары не конденсировалась на деталях.

Как регулировать замки

Способ регулировки зависит от конкретной модели авто:

Винтовые регулировки. Детали замков (запирающий элемент, скоба, штифт), положение которых можно слегка менять, настраиваются после ослабления крепежных винтов. После этого достаточно выставить деталь в правильное положение и затянуть крепеж обратно.
Подкладки или шайбы. Если замок, ответная скоба или штифт сидят глубоко, отрегулировать их можно, используя подкладки или шайбы под винты той части, которую нужно приподнять для соосности.
Подгонка тяг. Если замок работает со сбоями из-за деформации тяг, которые идут от ручек, эти тяги можно подогнать, слегка изменяя их геометрию.

Если замок не закрывается, проверьте не сбились ли метки скобы сделанные на заводе.

Замок на двери не регулируется, но нуждается в чистоте и смазке.

Прежде чем регулировать замок, желательно пометить маркером изначальное положение всех элементов. Это нужно, чтобы можно было отталкиваться от первоначального положения при корректировке, а при неудаче вернуть все как было.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Дано: Фабия 1.6АТ элеганс, 2011 года, калужанка.
Ключ выкидной с тремя кнопками, сигнализации нет никакой.
Бывает что когда пытаюсь закрыть машину с ключа (нажимая на кнопку), то ничего не происходит, если вставить жало в замок и повернуть то он закрывает и открывает все двери. Так же в это же время странно работает внутри салонная кнопка ЦЗ. При нажатии на неё (открыть/закрыть) идет одинарный щелчек, а не двойной как при реальном закрытии/открытии. Минут через 5 и ключ и кнопка опять начинают работать, никакой последовательности глюков не заметил.
Один раз такое случилось после того как завис индикатор штатного парктроника, а еще раз остался гореть знак ЕСП, в другие разы просто преставал откликаться ЦЗ на ключ.
Никакого доп. оборудования не устанавливал, в проводку не лазил. Что может быть?

Да ездил как то к соклубнику активировать пару фишек через ВАГком, так он при подключении нашел ошибку ЦЗ (сбросил) и ошибку AUX, на действия соклубника не грешу, глюки были и до обращения к нему. Просто щас они стали очень часто повторяться, стало напрягать.

Реальное закрытие/открытие, что это.
Один щелчок при нажатии кнопки в салоне, потому что не включается блокировка "Safe" (двери не открыть ни изнутри ни снаружи).
Хреновато работают концевики дверей. У меня такое бывает иногда (включено автоблокирование/авторазблокирование), останавливаешься и не водитель первым дверь открывает, а пассажир, на максидот не обращал внимания, но скорее всего там он не показал что дверь пассажира открылась, открываешь водительскую и ЦЗ щелкает 2 раза по 2 раза вместо привычных 2 раз. Читаешь ошибки потом, и именно эта ошибка фиксируется - сигнал открытия передней пассажирской двери недостоверный!
Вот так.

"Лошадиные силы продают автомобили, а ньютонометры выигрывают гонки" © Энцо Феррари.
Fabia New FL 1.6 16 V CFNA AT хэтч 02.2011 Yeti Outdoor 1.2 CBZB DSG 05.14
Помогу установить Круиз-контроль (изготовление жгута) и прочее.

Ну когда закрываешь машину нажатием салонной кнопки, то слышится как бы двойной щелчок. А когда происходит такая канитель когда не могу закрыть машину с ключа, то в салоне слышится только один щелчек (fail)

aadriver писал(а): Один щелчок при нажатии кнопки в салоне, потому что не включается блокировка "Safe" (двери не открыть ни изнутри ни снаружи).
Хреновато работают концевики дверей. У меня такое бывает иногда (включено автоблокирование/авторазблокирование), останавливаешься и не водитель первым дверь открывает, а пассажир, на максидот не обращал внимания, но скорее всего там он не показал что дверь пассажира открылась, открываешь водительскую и ЦЗ щелкает 2 раза по 2 раза вместо привычных 2 раз. Читаешь ошибки потом, и именно эта ошибка фиксируется - сигнал открытия передней пассажирской двери недостоверный!
Вот так.

Хм блин, концевики, а че с ними может стать за полгода и 12 тыщ пробега? Да и помоему они на фабии какие то с секретом их не видно при открытой двери (может где че почистить надо. На предыдущей машины (almera) они были видны при открытой двери, и с ними не разу не было траблов за 6 лет и 120 тыщ. пробега

На максидот внимания не обращал, попробую проследить.
То есть у тебя такое тоже происходит. Просто закрываешь машину жалом ключа в замок и не паришся?

Кстати я тут че подумал, а не могут они так глючить из за той смазки (в теме про скрип замков), какой я замки смазывал, залипать? Может почистить замки и помазать менее сочным слоем?

Аналогичная ситуация с чешкой-комби 11-го года. За пол года 2 раза такое было. (На закрытие с брелка не реагирует, внутрениий замок 2 раза щелкает и не закрывает) Стоит штатная сигнализация.

Из положения выходил так - закрывал ключем, уходил домой, через пол часика возвращался - все снова работало нормально.

Читал мануал, там такая ошибка описана:
При нормальной работе ЦЗ красная лампочка в двери водителя мигает быстро раз 5, затем медленно мигает, индицируя что машина на охране.
При сбое ЦЗ и закрытии ключем красная лампочка сначала мигает, потом горит постоянно, индицируя что машина закрыта, но с охраной какие-то проблемы.
Предлагается немедленно выдвигаться в сторону ближайшего ОД.

По моему это обычняе сбои компьютера, и можно на это смело класть болт. А если класть не хочется, то сходить домой, и заменить ключ на второй, со вторым все будет работать.

Не работает со вторым ключом. Ни с каким не работает. Комби 10 года, купил в мае 11. Не меньше десятка подобных "выкрутасов" за 3 месяца, последний - в течение целого дня в дороге (более тысячи километров) с массой остановок в неродных местах. Очень сильно напрягло. Собираюсь к дилеру, но, как назло, к этому моменту никаких траблов не будет и я буду мягко послан. Уже, собственно, ездил по этому поводу - была предложена платная диагностика электронных систем с заведомым результатом. Что делать - не знаю.

Заставить дилера считать ошибки из автомобиля, и показать вам распечатку, мне кажется эти сбои по-любому должны отобразиться в логах. 10 раз за 3 месяца - это чересчур!
Ну и посоветую, как сейчас модно, в случае сбоя заснять это на камеру - типо вот авто открыто, вот я жму на пульте закрыть, красная лампочка на пульте мигает, но авто не закрывается; вот я сажусь внутрь и нажимаю на кнопку центрального замка (около ручки КПП), замки щелкают, но машина не закрывается (понадобится помощь ассистента, дергающего за ручку снаружи) - с таким видео дилер уже не сможет отказать как минимум в бесплатной гарантийной диагностике.

У меня за пол года пару раз было, через 1000 км подходит ТО-1, заодно и ошибки проверим. (Один раз, кстати, тоже при дальней поездке это было - дневной пробег под 1000 км. Действовал как описал выше - закрыл авто ключом, ушел в гостиницу, через пару часов вернулся - снова с пульта работает).

ФсЁ. Сегодня жена возила машинку (она де факто её) дилеру - бесплатная диагностика, резюме - кряк конденсатора ЦЗ. Замена по гарантии. Под заказ из Чехии . Не знаю как насчет правдоподобности заказа (не такая уж редкость, как мне кажется, эта самая деталь), но пока текущим результатом я доволен.

miklefockin писал(а): ФсЁ. Сегодня жена возила машинку (она де факто её) дилеру - бесплатная диагностика, резюме - кряк конденсатора ЦЗ. Замена по гарантии. Под заказ из Чехии . Не знаю как насчет правдоподобности заказа (не такая уж редкость, как мне кажется, эта самая деталь), но пока текущим результатом я доволен.

Блин, и у меня такое периодически бывает, но я даже и не сказала об этом на первом ТО. ехать ещё раз к ним в лом. Я и механически закрою.

У супруги Fabia Elegance 2011 г.в.,чешка. Аналогичные глюки с момента приобретения. А несколько раз до этого было такое что при открывании с пульта гудел клаксон. Обращался к дилерам. Ждал месяц два диода, их якобы впаяли в цепи, соединяющие выключатель ЦЗ водительской двери с управлением стекло подъемниками. Неделю проездил стало лучше, но пошли дожди и в выходные с пульта открылась только водительская дверь, на пульт ДУ перестала реагировать. Еще загореться индикатор ESP. Завтра поеду снова.

P.S. Еще раз убедился, что японцы рулят. Их электроника проще и надежней на порядок.

Во истину говорят лучшее враг хорошего на машинах 2011 года выпуска новая схема реализации ЦЗ с двумя мотор-актуаторами в каждой двери. Предыдущая схема работала без особых замечаний, эта же глючит. Проблему пытаются решить впайкой (по факту скруткой) трансил-диодов параллельно моторам-актуаторам в водительской двери для подавления импульсных помех. В моем случае это помогло не сильно. Меняли на другие диоды - тоже самое. Приговорили Power Unit Control, ждем запчасть с надеждой на положительный результат.

Проблема не в пульте ДУ и не в концевиках, а том, что блок управления питанием сходит с ума от импульсных помех, которые дают актуаторы ЦЗ (все-таки индуктивная нагрузка, а их аж 8 штук). Из-за этого он неправильно определяет состояние концевиков (а их по 5 в передних дверях и по 3 в задних). Далее следуют ошибки, и блок перестает реагировать на команды пульта, и не открывает двери ключом (у меня открывал только водительскую, и то не всегда с первого раза).
Есть сервисный бюллетень, который предписывает впаивать параллельно моторам-актуаторам ЦЗ водительской двери защитные диоды, для подавления импульсных помех.
Но! Это делается только для водительской двери, а все три остальные двери запараллеленны между собой и питаются по отдельной цепи.
Поэтому целесообразно сделать такую операцию в двери переднего пассажира. Тогда все должно быть нормально. Я прикупил себе 2 двунаправленных защитных диода на 15V 600W (P6KE15CA). Думаю доставить в пассажирскую дверь.
Причина данной проблемы вероятнее всего в том, что раньше замки включали реле, а теперь полупроводники, а защиту впаять не подумали. Хотя любой электронщик скажет, что параллельно индуктивной нагрузке надо ставить диод. А может кто-то хотел удешевить производство диоды перестали впаивать.
Пока жду новый блок, может в нем этот косяк уже поправили. Если нет, то будем дорабатывать конструкцию и исправлять огрехи немецких инженеров.

AlexIr писал(а): Блин, и у меня такое периодически бывает, но я даже и не сказала об этом на первом ТО. ехать ещё раз к ним в лом. Я и механически закрою.

А я сказал. Результат - диагностика ошибок не выявила, за диагностику содрали деньги. Посоветовали поменять батарейку в пульте (угу, конечно, именно батарейка виновата. Внезапно теряет заряд, но потом дальше работает месяцами без проблем). Еще предложили приехать к ним с двумя ключами, для их адаптации. Разумеется, за деньги.

Сегодня что-то ковыряли. Бумаги нет (ездила жена), поэтому ничего конкретнее сказать не могу. Попробую уточнить, что конкретно делали, тогда отпишусь. Пока ЦЗ работает

sp_paha писал(а): Результат - диагностика ошибок не выявила, за диагностику содрали деньги. Посоветовали поменять батарейку в пульте (угу, конечно, именно батарейка виновата. Внезапно теряет заряд, но потом дальше работает месяцами без проблем). Еще предложили приехать к ним с двумя ключами, для их адаптации. Разумеется, за деньги.

Надо в момент когда не открылись замки с пульта ДУ несколько раз ключом открыть/закрыть ЦЗ (открывать уже открытый и закрывать закрытый) до тех пор, пока при закрытии индикатор не загорится постоянно (об этом даже в инструкции написано, что горящий постоянно индикатор означает ошибку в работе ЦЗ и рекомендует обратиться в сервис). Значит ошибка зафиксирована компьютером и сохранена в памяти. Потом можно смело ехать в сервис.
А батарейки здесь не причем и адаптировать нечего.
P.S. У меня было такое, что при открытии ключом все двери могли открыться, а при повторном повороте ключа в положение "открыть" все двери кроме водительской закрывались, хотя такого не должно быть в принципе.

SergeyL писал(а): в инструкции написано, что горящий постоянно индикатор означает ошибку в работе ЦЗ и рекомендует обратиться в сервис. Значит ошибка зафиксирована компьютером и сохранена в памяти.

Инструкцию читал, индикатор горел, ошибок нет. (Или ошибки сбросили в СЦ, или ошибки сами сбрасываются через Х времени, или ошибки сбрасываются после восстановления нормальной работы, или ошибки не записываются).

Кто сейчас на конференции

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Хостинг предоставлен компанией Логол
Time : 0.349s | 15 Queries | GZIP : Off

аккумуляторная батарея, стартер, генератор, щиток приборов, стеклоомыватели, стеклоочистители, фары и фонари, подрулевые переключатели, блок предохранителей.

Sekta писал(а): Добрый день. Подскажите пожалуйста, сегодня после того как машина постояла часик под ледяным дождем, перестала запираться водительская дверь. Закрывается нормально, значек открытой двери гаснет, когда разгоняешься до 20 щелкает замком пытается закрыть, но закрываются все кроме водительской, причем при каждом разгоне до 20 пробует закрыть. Не закрывается и с кнопки и с брелка, лампочка мигает и остается гореть дверь водителя открыта, все остальные двери закрыты, хлопнешь дверью пару раз, начинает запираться, потом снова такая же фигня при следующем закрытии. В чем может быть дело?

А сейчас интересно какой может быть лед? На улице +30, а с машиной та же фигня, только одно уточнение - двери автоматом у меня не запираются.
Водительская дверь закрывается/открывается только ключом в дверь, дистанционно перестала закрыватся. бывало пару раз срабатывало, потом перестало. Что может быть за проблема?

А со второго брелока пробовали закрыть? Еще кстати машина не запирается если одна из дверей не закрыта (или если машина так думает)

Машина запирается, Вся, кроме водительской двери. Второй брелок пробовал, тут явно проблема не в нем.
Индикатор открытых дверей не горит, все в порядке, а вот когда например из салона нажимаешь на "закрыть двери", то замок в водительской двери как-то дважды прощелкивает и подсветка кнопки, на которой нарисован ключик не загорается.
Дверь можно открыть еще предварительно дернув за ручку из салона, а затем вновь начав на кнопку брелка, дверь откроется. Но ведь такой алгоритм не удобен, согласитесь?
Позвонил дилеру, сказали проблема редкая, замок редко выходит из строя. видимо мне везет.

Все молчат, а я тем временем посетил дилера. Вердикт - замена жгута проводки левой водительской двери (хотя мысли были что необходима замена замка). По итогам отпишу.

Итак, машинку починили. Виной всему была разрыв двух проводов и полопавшаяся изоляция остальных в жгуте водительской двери в районе гофры, там где постоянно идет перегибание проводов. Вообще очень удивлен этому, как так может быть на практической новой машине, брак? Или такое ощущение что в проводке завелись мыши и погрызли ее. Новый жгут поставили производства Украина. Позже попробую приложить фото проводов.

Фабия 1.6 2011
Фабия Вагон 1.6 2013
Рапид 1.4т 2015
Рапид 1.4т 2017
Больше Шкод видимо не будет

Шо за наезды Нет, естесс-но.
Но расположение ручек, ИМХО, не очень удачное- для длинноруких особенно ).
И еще,. раз пошла тема- не понравилось, что на запертом ЦЗ можно спокойно открыть дверь изнутри, даже на ходу ). Заставил "мелкого" пристегнуться, и сам аналогично (сидели с ним сзади, на удивление- удобно, 410 км. в одну сторону). А то закемаришь, да спросонок ручонками и зацепишь ненароком..)

Фабия 1.6 2011
Фабия Вагон 1.6 2013
Рапид 1.4т 2015
Рапид 1.4т 2017
Больше Шкод видимо не будет

Изнутри не открыть, только если запирать кнопкой на брелке, а не той, что в салоне) Но при езде это не прокатит.

Фабия 1.6 2011
Фабия Вагон 1.6 2013
Рапид 1.4т 2015
Рапид 1.4т 2017
Больше Шкод видимо не будет

Так вот это и удивило. То, что не блокирует дверь водителя- и у меня так (на В5). Но сзади!? Парни мои поржали- вариация ЦЗ только чтобы налетчики не могли открыть на перекрестке (находились в добропорядочном Вильнюсе)).
И покаюсь- сзади редко пристегиваюсь- только на трассе, при поездках на "дальняк". Ну и вот еще в Прибалтике.

Ребята, вы там чего? На задних дверях же есть защита от детей, когда нельзя изнутри дверь открыть, а только снаружи. На все машины уже лет тридцать ставится.

Да все так, сам подумал про детские блокировки. Суть вопроса не в этом. Просто некая нелогичность заводского решения, и ничего более. "..О сколько нам открытий чудных. "

информация подходит для ремонта и других автомобилей с подобной конструкцией дверных замков.

Частое явление всех VW Golf 4, VW Passat B5, Skoda Octavia A4 и т.п. - это проблемы центрального замка - нажимаем закрыть - замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину.

Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.

Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денег на ремонте.

1. Вытаскиваем заглушку в торце двери

Ремонт центрального замка двери и установка ремкомплекта стеклоподъемника

2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя личинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.

3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться - это нормальное явление.

4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.

5. Отворачиваем три крестовых винта

6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.

7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.

8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка

9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника - действуем ОЧЕНЬ аккуратно .

10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".

11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)

12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)

13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)

14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку

15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу

16. Снимаем тросик

17. Виновник у нас в руках.
Отворачиваем винт TORX - тот что ближе к красному и синему проводу

и еще один маленький

18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла.
Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.

19. Отводим тягу с тросиком до упора

и разъединяем две половинки замка

в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной

20. Аккуратно снимаем крышку - внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать

21. А вот и пайка-виновница

22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное

23. При сборке несколько важных моментов:
все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком - просто что-то вы неправильно вставили
детали указанные стрелками должны войти одна в другую

24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из п.15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)

25. Пока не прикрепили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая / открывая ключем / с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) - если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.

26. После приворачивания листа стекло в дверь опускаем с "узкой стороны" и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем / закрываем его несколько раз)

26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.

В пассажирской двери все один в один, только симметрично

Дополнение - установка ремкомплекта стеклоподъемника.

Повторяем пункты 1-14, а далее:

15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.

16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)

Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас - чтобы не было перехлестывания)

17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.

18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помощник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.

Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.

19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм.
Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.

Дополнение от MSTRKRFT:

Пластмасска помогает вставить замок правильно, старайтесь ее не сломать, ибо без нее поймать замок и наживить его торксами к двери очень сложно.

Когда расчленяем замок, действуем оочень осторожно, ибо детальки высыпаются только в путь (моторчик, направляющие итд)..

Стекло снимать не обязательно, достаточно закрепить его малярным скотчем к двери.

Ни в коем случае не пытайтесь использовать для отворачивания замка обычные торксы - сломаете болты в легкую.

Перед сборкой проверяем наружную ручку двери на правильное закрытие (если ручка снималась, или сильно болтается), внутри двери есть скобы для нее, одеть в них ручку можно только при полностью разобранной двери.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: