Не выключается сцепление уаз
мужики подскажите как быть?дв 402,кпп 5 не включается ни одна скорость глушу мотор все работает все норм!поменял диск сцепления перебрал рабочий и главный поменял на новый, вилку погнуло под солдатиком лопнуло седло. поменял на новое, завел и . ни . отказ вообше ни раз не подводила за 7 лет расходники менял вовремя масло менял наших там нет а тут такое я даже ума не приложу
мужики подскажите как быть?дв 402,кпп 5 не включается ни одна скорость глушу мотор все работает все норм!поменял диск сцепления перебрал рабочий и главный поменял на новый, вилку погнуло под солдатиком лопнуло седло. поменял на новое, завел и . ни . отказ вообше ни раз не подводила за 7 лет расходники менял вовремя масло менял наших там нет а тут такое я даже ума не приложу
А шток рабочего цилиндра крутить пробовали, в сторону увеличения его длинны?
на рабочем просто шток без резьбы, вставляется и все,
или я путаю главный с рабочим
На рабочем есть с двух половинок и с резьбой, регулируемый. Плюс контрогайка.
Стандарт на 402 шли не регулируемые штоки рабочего цилиндра сцепления. Регулируемые на уаз если мне не изменяет память.
AKovtunov, не на каждом. Далеко не на каждом. Щас я бы даже сказал такие штоки с регулировкой - редкое явление.
ТС могу посоветовать подложить под "солдатика" на который упирается вилка 1-2 шайбы. Думаю поможет. Ну и проверить лепестки.
На рабочем есть с двух половинок и с резьбой, регулируемый. Плюс контрогайка.
Это шток для "УАЗа", на "ВОЛГАх", начиная с ГАЗ-2410, ставится сплошной шток, т.к. применён РЦС с пружиной для автоматической регулировки.
Проверьте выход штока из РЦС - должен быть не менее 14мм. Если стоит диафрагменная "корзина", под палец вилки надо поставить шайбу 4мм (рекомендация завода). При полностью выжатом сцеплении, попробуйте провернуть ведомый диск - должен легко вращаться. Возможен вариант установки в/диска наоборот (должен стоять выступом ступицы внутрь "корзины"). Проверьте крепление картера маховика (если ослабло крепление картера, при выжиме сцепления отодвигается картер, но не выжимается сцепление). Удачи.
На рабочем есть с двух половинок и с резьбой, регулируемый. Плюс контрогайка.
всетаки уаз, на рабочем нет резьбы есть только на главном.корзина с рычагами её не менял, диск установлен правильно.на одно грешу на шток думаю он короткий. больше нечему быть.
всетаки уаз, на рабочем нет резьбы есть только на главном.корзина с рычагами её не менял, диск установлен правильно.на одно грешу на шток думаю он короткий. больше нечему быть.
Изменение длины штока никак не изменит его ход! Увеличив длину штока, вы просто вдвините поршень РЦС глубже, сжав пружину. Маленький ход штока обычно при наличии воздуха в системе (если ГЦС "зажат" штоком педали (нет свободного хода штока 1-1,5мм), выкачать воздух вообще невозможно, т.к. в ГЦС перекрывается компенсационное отверстие, давление в системе не может выровняться и прокачка становится невозможной). При ходе штока менее 14 мм, просто не полностью отводится нажимной диск и сцепление "ведёт". Возможен также вариант, когда перестаёт работать одна из "лапок" "корзины" (провалилась "лапка"). Определяется покачиванием вверх-вниз каждой из "лапок" (при исправной "корзине", люфта у "лапок" не должно быть вообще). Если люфт 2-3мм (при таком люфте полный выжим становится невозможен), можно попытаться поднять "больную" "лапку" регулировочной гайкой (правда, добиться нормальной, мягкой, работы сцепления таким способом довольно сложно). Удачи.
Пропало сцепление. Проблема случилась не постепенно а сразу, всё работало нормально и вдруг нажимаю на педаль, а передачу включить не могу . доехал до дома трогаясь со стартёра, хорошо недалеко было ехать.
второй день разбираюсь, проверил всё что можно, даже перебрал ГЦС с промывкой и заменой манжет, прокачал, при нажатии на педаль толкатель РЦС выходит и отжимает вилку, но сцепление не срабатывает, нажимной диск не отходит от маховика и не отпускает ведомый диск.
предполагаю что-то случилось именно с нажимным диском.
а может с пружиной какая проблема . но усилие на педали не изменилось. вобщем не знаю чего и думать.
если кто в курсе, помогите пожалуйста разобраться.
ЗЫ пружина диафрагменная, ведомый диск менял на 80000 км, сейчас пробег 120000 км.
могу ошибаться, но, по-моему, здесь просто ведомый диск рассыпался и какая то деталь попала под него, поэтому он в постоянном зацеплении
Было похожее на Газельке. Оказалось диск к маховику прилип (прикипел?). Завел машину со стартера на 2-й передаче (с затяжной горки), разогнал чуток, выжал сцепление. Потом газ придерживал пальцем руки и нажал на тормоз. Ура-отклеился.
Потом работало вроде нормально, но по совету бывалых диск я поменял. Сказали, что бывает такое "качественное "Феродо".
И я добавлю.
Погнуло вилку. Тоесть она треснула и стала гнутся. Проверить визуально.
Диск приклеился. Но опять же как правило если машина долго стояла. А она стояла?
вот довесок.
Здесь несколько возможных причин.
1. Закис главный цилиндрик сцепления. Он же подающий цилиндр сцепления.
Как проверить? Легче всего вдвоем. Один нажимает на педаль сцепления. Другой щупает резиновый шланчик сцепления. Если он при нажатие на педаль сцепления, становится тугим! Значить главный цилиндрик сцепления работает. Так же на это будет указывать и то, что вилка давит на ведущий диск сцепления, и ведущий диск отходит! Значить надо смотреть в пункте номер 2 ниже. Если шланчик не становится тугим, значить поршенек в главном цилиндрике закис. В этом случае, можно побрызгать через резиновое уплотнение пыльника во внутрь цилиндрика WD 40. Авось отмокнет и начнет двигаться? Не поможет заменять сам цилиндрик.
Но бывает, что манжетик на поршеньке плохо держит. В основном это происходит так. Сцепление работает и в друг не работает. Через некоторое время опять работает. Или просто вдруг сцепление пропало и не восстанавливается. Сколько бы не качали педаль сцепления. На наворачивание манжетика или его плохую аптюрацию указывают такие признаки.
Первый признак. Применим когда сцепление все таки временами работает. Если на педаль сцепления нажать медленно и педаль провалится без сопротивления, но если нажать резко появится сопротивление и сцепление сработает до конца. В этом случае монжетик главного цилиндрика потерял аптюрацию со стенками цилиндра. Такой манжетик надо заменить.
Второй признак указывающий на проблемы с герметичностью манжетика. Это то, что вы надавили на педаль сцепления несколько раз и отпускаете её. А из перепускных отверстий главного цилиндрика в бочёк возвращается тормозная жидкость с пеной. Так же возможно, что главный цилиндр работает исправно а вот манжетик рабочего цилиндрика (на кожухе сцепления) при возвращение цилиндрика в исходное положение подсасывает воздух. В этом случае пена тоже будет присутствовать в тормозной жидкости.
2. Все работает как надо но сцепление не работает. Скорее всего ведомый диск сцепления приклеился к маховику или ведущему сцеплению.
В этом случае есть три способа его сорвать.
1. Способ. Включит прямую передачу, нажать посильнее на педаль тормоза (Особенно если у машины вакуумные тормоза.) и И стартером начать вращать двигатель. Не помогло. Стартер не проворачивает мотор.
2. Способ. Включить прямую передачу. Вывесить заднее колесо. Запустить мотор и раскрутив мотор до 3. 3,5тыс. Нажать на сцепление и резко ударить по тормозам. После 5. 10 попыток, правило диск сцепления отклеивается.
Не помогло.
*Остается 3 способ. Монтажку просунуть в оконце кожуха исцеления, между маховиком и ведущим сцеплением и отковырять ведомый диск от маховика или ведущего диска. Можно даже аккуратно постучав отбить его от маховика с помощью стамески и подобного этого.
3. И как полу рабочее состояние. Может совсем сцепление не работать а может частично. Как повезет.
Лопнула вилка сцепления. К этому же относится когда шарик на котором стоит вилка, пробивает вилку насквозь.
Ломается блок рычага на котором работает педаль сцепления. Ломается как правило постепенно. Или же сам механизм автоматической регулировки рабочего хода педали сцепления. Эта Приблуда ломается резко и сцепление почти перестает работать.
Ребята спасибо всем за подсказки и размышления.
пока останавливаюсь на мнении, что что-то случилось с вилкой или сломалась диафрагменная пружина. в любом случае надо разбирать и смотреть .
Наконец-то дошли руки до сцепления. Разобрал .
Причиной оказалось разорванное опорное кольцо диафрагменой пружины.
Под замену ведущий диск и выжимной подшипник, ведомый диск "Триал"
прошедший 40000 находится в отличном состоянии, менять его не стал.
Собрал, завёл и поехал, даже регулировать ничего не пришлось.
Хепи енд наступил.
Из случившегося сделал вывод: если пришло время менять ведомый диск, надо менять и ведущий, да ещё и выжимной подшипник, чтобы 2 раза не разбирать.
Проваливается педаль сцепления,сцепление не выключается
Проваливается педаль сцепления,сцепление не выключается
Однажды утром понял,что со сцеплением что-то не ладное.Педаль сцепления ходит свободно,передачи,естественно,не включить не выключить.Вот так вот чуть не сорвалась встреча с начальником,слава богу,что общественный транспорт ходит иногда.День назад до этого всё работало.Позже обнаружил,что жидкости в бачке нет.Купил,добавил примерно 100гр-ничего не помогло.Может,в магистрали воздух, и куда интересно могла уйти жидкость :
Кому-то нравится УАЗ,а кому-то- свинной хвостик.
"Девятка-это тоже жып,просто у неё нет полного привода,раздаточной коробки,высокой посадки,жёсткой рамы и такого же большого кузова. "-цитата водителя пузотёрки.
Да ,в магистрали теперь воздух, нужно прокачать систему( штуцер на набочем цилиндре) Смотри на асфальт, если не на капало, то под коврик в районе педали сцепления. Тут либо главный течет либо рабочий.
Я та к понимаю,что рабочий цилиндр-это возле выкуумника,а главный-в районе корзины?Сегодня лазил под машину.Если всё правильно понял,до цели хрен доберёшься.Как прокачать главный цилиндр и как отсоединить трубку,если туда не добраться,снимать выхлопную систему и кардан?Блин, ещё только 50000км пробега,но то одно поломается,то другое :evil:
Кому-то нравится УАЗ,а кому-то- свинной хвостик.
"Девятка-это тоже жып,просто у неё нет полного привода,раздаточной коробки,высокой посадки,жёсткой рамы и такого же большого кузова. "-цитата водителя пузотёрки.
Рабочий цилиндр внизу, на нём штуцер, с помощью него и прокачивать. Около вакуумника главный цилиндр, куда тормозуха наливается. Если луж под машиной или под ковриком нет, то жидкость уходила понемногу в течении долгого периода времени. В таком случае возможно что система находится в рабочем состоянии, надо только залить тормозуху и прокачать.
Бывает, что манжета одного из цилиндров начинает травить немного. Пока машина стоит, жидкость уходит.
С такой проблемой можно и не один день кататься (при большой необходимости). "Лечится" временно очень просто всего за пару минут. Сталкивался с этим и на Волге и на Патриоте.
Заливаешь в бачок тормозуху и тупо работаешь педалью сцепления до тех пор, пока педаль не станет тугой, т.е. такой, как обычно. У меня получалось заполнить систему где-то за 30 или 40 нажатий педали. Доливаешь бачок и катаешься, периодически проверяя и доливая.
Было такое, что целый день рысачишь практически не доливая. А на следующий день бачок пустой, педаль опять проваливается в пол. Снова заливаешь и качаешь. :)
Озеро Тахо 2006г.
Ни слова лжи, но это ещё не значит, что нам сказали всю правду.
mdimk писал(а): Рабочий цилиндр внизу, на нём штуцер, с помощью него и прокачивать. Около вакуумника главный цилиндр, куда тормозуха наливается. Если луж под машиной или под ковриком нет, то жидкость уходила понемногу в течении долгого периода времени.
Спасибо,постараюсь запомнить,а то постоянно путаю.Потёков серьёзных нигде не обнаружил,под ковриком тоже сухо.
alex177 писал(а): Заливаешь в бачок тормозуху и тупо работаешь педалью сцепления до тех пор, пока педаль не станет тугой, т.е. такой, как обычно. У меня получалось заполнить систему где-то за 30 или 40 нажатий педали. Доливаешь бачок и катаешься, периодически проверяя и доливая.
Прокачивал где-то раз 10-15.Значит,этого оказалось недостаточно,ещё нужно поработать. Сегодня попробую.
Кому-то нравится УАЗ,а кому-то- свинной хвостик.
"Девятка-это тоже жып,просто у неё нет полного привода,раздаточной коробки,высокой посадки,жёсткой рамы и такого же большого кузова. "-цитата водителя пузотёрки.
Пропало сцепление. Проблема случилась не постепенно а сразу, всё работало нормально и вдруг нажимаю на педаль, а передачу включить не могу . доехал до дома трогаясь со стартёра, хорошо недалеко было ехать.
второй день разбираюсь, проверил всё что можно, даже перебрал ГЦС с промывкой и заменой манжет, прокачал, при нажатии на педаль толкатель РЦС выходит и отжимает вилку, но сцепление не срабатывает, нажимной диск не отходит от маховика и не отпускает ведомый диск.
предполагаю что-то случилось именно с нажимным диском.
а может с пружиной какая проблема . но усилие на педали не изменилось. вобщем не знаю чего и думать.
если кто в курсе, помогите пожалуйста разобраться.
ЗЫ пружина диафрагменная, ведомый диск менял на 80000 км, сейчас пробег 120000 км.
могу ошибаться, но, по-моему, здесь просто ведомый диск рассыпался и какая то деталь попала под него, поэтому он в постоянном зацеплении
Было похожее на Газельке. Оказалось диск к маховику прилип (прикипел?). Завел машину со стартера на 2-й передаче (с затяжной горки), разогнал чуток, выжал сцепление. Потом газ придерживал пальцем руки и нажал на тормоз. Ура-отклеился.
Потом работало вроде нормально, но по совету бывалых диск я поменял. Сказали, что бывает такое "качественное "Феродо".
И я добавлю.
Погнуло вилку. Тоесть она треснула и стала гнутся. Проверить визуально.
Диск приклеился. Но опять же как правило если машина долго стояла. А она стояла?
вот довесок.
Здесь несколько возможных причин.
1. Закис главный цилиндрик сцепления. Он же подающий цилиндр сцепления.
Как проверить? Легче всего вдвоем. Один нажимает на педаль сцепления. Другой щупает резиновый шланчик сцепления. Если он при нажатие на педаль сцепления, становится тугим! Значить главный цилиндрик сцепления работает. Так же на это будет указывать и то, что вилка давит на ведущий диск сцепления, и ведущий диск отходит! Значить надо смотреть в пункте номер 2 ниже. Если шланчик не становится тугим, значить поршенек в главном цилиндрике закис. В этом случае, можно побрызгать через резиновое уплотнение пыльника во внутрь цилиндрика WD 40. Авось отмокнет и начнет двигаться? Не поможет заменять сам цилиндрик.
Но бывает, что манжетик на поршеньке плохо держит. В основном это происходит так. Сцепление работает и в друг не работает. Через некоторое время опять работает. Или просто вдруг сцепление пропало и не восстанавливается. Сколько бы не качали педаль сцепления. На наворачивание манжетика или его плохую аптюрацию указывают такие признаки.
Первый признак. Применим когда сцепление все таки временами работает. Если на педаль сцепления нажать медленно и педаль провалится без сопротивления, но если нажать резко появится сопротивление и сцепление сработает до конца. В этом случае монжетик главного цилиндрика потерял аптюрацию со стенками цилиндра. Такой манжетик надо заменить.
Второй признак указывающий на проблемы с герметичностью манжетика. Это то, что вы надавили на педаль сцепления несколько раз и отпускаете её. А из перепускных отверстий главного цилиндрика в бочёк возвращается тормозная жидкость с пеной. Так же возможно, что главный цилиндр работает исправно а вот манжетик рабочего цилиндрика (на кожухе сцепления) при возвращение цилиндрика в исходное положение подсасывает воздух. В этом случае пена тоже будет присутствовать в тормозной жидкости.
2. Все работает как надо но сцепление не работает. Скорее всего ведомый диск сцепления приклеился к маховику или ведущему сцеплению.
В этом случае есть три способа его сорвать.
1. Способ. Включит прямую передачу, нажать посильнее на педаль тормоза (Особенно если у машины вакуумные тормоза.) и И стартером начать вращать двигатель. Не помогло. Стартер не проворачивает мотор.
2. Способ. Включить прямую передачу. Вывесить заднее колесо. Запустить мотор и раскрутив мотор до 3. 3,5тыс. Нажать на сцепление и резко ударить по тормозам. После 5. 10 попыток, правило диск сцепления отклеивается.
Не помогло.
*Остается 3 способ. Монтажку просунуть в оконце кожуха исцеления, между маховиком и ведущим сцеплением и отковырять ведомый диск от маховика или ведущего диска. Можно даже аккуратно постучав отбить его от маховика с помощью стамески и подобного этого.
3. И как полу рабочее состояние. Может совсем сцепление не работать а может частично. Как повезет.
Лопнула вилка сцепления. К этому же относится когда шарик на котором стоит вилка, пробивает вилку насквозь.
Ломается блок рычага на котором работает педаль сцепления. Ломается как правило постепенно. Или же сам механизм автоматической регулировки рабочего хода педали сцепления. Эта Приблуда ломается резко и сцепление почти перестает работать.
Ребята спасибо всем за подсказки и размышления.
пока останавливаюсь на мнении, что что-то случилось с вилкой или сломалась диафрагменная пружина. в любом случае надо разбирать и смотреть .
Наконец-то дошли руки до сцепления. Разобрал .
Причиной оказалось разорванное опорное кольцо диафрагменой пружины.
Под замену ведущий диск и выжимной подшипник, ведомый диск "Триал"
прошедший 40000 находится в отличном состоянии, менять его не стал.
Собрал, завёл и поехал, даже регулировать ничего не пришлось.
Хепи енд наступил.
Из случившегося сделал вывод: если пришло время менять ведомый диск, надо менять и ведущий, да ещё и выжимной подшипник, чтобы 2 раза не разбирать.
Читайте также: