Не выключается сцепление газель
Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения
- При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться
Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла
- Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления
Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки - не менее 14 мм
- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)
- Коробление ведомого диска
- Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления
Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления
Неполное включение сцепления - сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):
- Ослабление нажимных пружин
Заменить пружины новыми
- Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.
В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой
- Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска
Заменить фрикционные накладки или ведомый диск
Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций
- Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты
Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету
Неплавное включение сцепления:
- Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Заменить фрикционные накладки
- Износ фрикционных накладок (до заклепок)
Заменить ведомый диск или фрикционные накладки
- Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Устранить заедание на шлицах
- Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги
Отрегулировать взаимное расположение рычагов
- Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска
Заменить ведомый диск
- Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха
Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)
Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:
- Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска
Заменить ведомый диск в сборе
- Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя
Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя
- Выход из строя подшипника выключения сцепления
Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала
Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:
- Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления
Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:
- Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра
Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:
- Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра - подтекание жидкости
- Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами - подтекание жидкости
Замучило сцепление: не выключается при длительной езде на 3-й передаче Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
Все начиналось месяца 2 назад, после замены БСК на РосДот сцепление стало не выключаться при длительной езде на 3-й передаче, приходилось несколько раз жать на педаль, в городе же, когда часто приходиться переключаться было все ок. БЫли поменяны резинки в РЦС, так как обнаружил подтеки на нем.
Сейчас же все везде сухо (3 тьфу) НО сцепление все чаще стало не выключаться. Причем после ночи сразу работает нормально, спустя 1-2 км начинается игра педалью,иначе 1 передачу не включит + ко всему сцепление стало буксовать, чувствуется при езде по грунтовке при переваливании через неровности дороги с добавлением газа, где-то в районе коробки слышится что-то типа вж-вж-вж! Чтоб включить 1 приходится воткнуть 2, а только потом 1 (ХХ чуть завышен), но чтобы включить на месте 2 приходится на педель жать раз 5!На ходу тоже бывает такой же гимор! Не могу понять в чем дело? Воздух или кончились резинки. Если резинки то где в ГТЦС или РЦС (везде сухо) Или все же воздух (может ли его откуа-то сосать)?
Проверь гибкий шланг, если он в порядке, то прокачай сцепление хорошо, скорее всего там просто воздух остался.
У меня подобная фигня была. Приходилось педаль сцепления держать всё время чуть нажатой, если снимал ногу с педали то минут через пять езды сцепление пропадало, и приходилось останавливаться и качать педаль. Думал что это дело в главном, но мне меняли сцепление(фиридо, корзину) и заодно поменяли поршень в рабочем сцепления с двумя проточками под две манжеты. Проблема пропала. Толи манжеты стали держать лучше, толи хорошо прокачали систему.
Была схожая проблема, правда при заглушенном движке все передачи включались чётко, причина была в рабочем цилиндре сцепления, заменил его поставив от 24-ки саморегулируемый, там только шток немного длинее в связи с чем сцепление отключается почти когда полностью отпускаешь педаль
У меня ща таже хрень. Все менял(резинки), прокачивал не помогло. Т.е. замена раб цилиндра должна спасти?
У меня ща таже хрень. Все менял(резинки), прокачивал не помогло. Т.е. замена раб цилиндра должна спасти?
На сто процентов не уверен что именно рабочий, но факт остаётся фактом, после вмешательства в рабочий цилиндр-всё стало ОК! Правда забыл сказать что стоит у меня не родной рабочий, а удлиненный(что позволило поставить поршень с двумя проточками), толи от 24-ки, толи от ГАЗона.
у меня тож не родной от 24й(хотя родной дома лежит ). Короче пошел за шлангом гибким. И все за ново. Да еще один мэтр(30 лет владел 21й) рекомандовал на поршне рабочего цилиндра проточить (только станок и опытный токарь :cry: ) канавку под вторую манжету.
У меня примерно такая же хрень - стоит хоть пять минут проехать со скоростью выше 100 км/ч - сцепление пропадает напрочь. Главный стоит родной, все резинки новые, рабочий от 24-ки, с самоподводом. И приходит на ум такое объяснение физики процесса - т.к. выжимной подшипник постоянно прижат к лапкам корзины сепления, на него передаются вибрации от лапок (это если лапки неравномерно изношены, и какая-то из лапок при включенном сцеплении выше). От выжимного, через вилку и шток вибрации передаются на рабочий поршень. Поршень начинает вибрировать с высокой частотой, и возникает кавитация, а с ней и пузырьки воздуха. Педаль проваливается.
Поправте, если что не так
У меня примерно такая же хрень - стоит хоть пять минут проехать со скоростью выше 100 км/ч - сцепление пропадает напрочь. Главный стоит родной, все резинки новые, рабочий от 24-ки, с самоподводом. И приходит на ум такое объяснение физики процесса - т.к. выжимной подшипник постоянно прижат к лапкам корзины сепления, на него передаются вибрации от лапок (это если лапки неравномерно изношены, и какая-то из лапок при включенном сцеплении выше). От выжимного, через вилку и шток вибрации передаются на рабочий поршень. Поршень начинает вибрировать с высокой частотой, и возникает кавитация, а с ней и пузырьки воздуха. Педаль проваливается.
Поправте, если что не так
А это мысль! Работа сцепления мне давно не нравилась. Может и действительно все так как вы описываете.
Может конечно и так, но VOV21 помогла замена раб цилиндра и прокачка. А в предложенном варианте это не должно было бы помочь. И еще у меня наезд 41 тыс км, износа быть не должно(хотя кто знает). И от скорости у меня это тож не зависит, скорее от кол-ва нажатий.
А чё у всех одно и тоже Вот у меня с первой на вторую отлично,а с третьей на вторую также,только вот со второй на первую плохо,стоит рабочий цилиндр от 24-ки,два качка всё исправляет,я слыхал если манжеты на тягах не менять,то всё время так и будет!На сколько км менять масло?Я всегда меняю каждые 1000 км,а масло иногда капает с картера,но иногда всё отлично!
Да ещё один глюк… врубилась первая передача и на этом всё. Видимо, где-то тяги не закрепили… нуна смотреть. Даже страшно её из гаража выкатывать, потому что в одиночку потом если что, там мона сдохнуть, а народу в этом гаражном городе не так много (особенно народу, который согласится помочь)…
После замены всего кроме ГЦС. Осталось такое: после прокачки сцепления ход толкателя РЦС был 23 мм (вродь хорошо), но через 10 нажатий на педаль стало 20 мм (при чем он не возвращался в исходную позицию). Через еще 20 нажатий стало вообще 16 мм. Где проблема? Менять ГЦС(или что-то в нем) или все таки что-то настроить(например эксцентрик)?
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление диафрагменной пружины
Замените кожух сцепления
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Замените главный цилиндр
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух сцепления
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Рывки при трогании
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Если при прогретом двигателе передачи тяжело переключаются или процесс переключения сопровождается скрипом и другими шумами, вероятно, сцепление выключается не полностью. Чтобы убедиться в этом, необходимо выполнить проверку на передаче заднего хода. Эта проверка позволит исключить подозрение на другие возможные повреждения и неисправности коробки передач.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
2. Нажмите до упора педаль сцепления, подождите 3 с, затем включите передачу заднего хода. Если передача включается с трудом или слышен скрежет, сцепление не выключается полностью и ведомый диск сцепления не вращается свободно.
ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Резкое отпускание сцепления при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя приводит к тому, что между фрикционными накладками ведомого диска сцепления, нажимным диском сцепления и маховиком значительно повышается температура, которая способствует очень быстрому выходу из строя ведомого и нажимного дисков сцепления. То же самое происходит, когда во время движения нога водителя постоянно находится на педали сцепления и препятствует полноценному включению сцепления.
Некоторые водители привыкли ожидать зеленого сигнала светофора с включенной первой передачей и нажатой педалью сцепления: они опасаются, что не смогут быстро включить передачу. В этом случае, даже если сразу не возникнет повреждение, выжатое сцепление давит на подшипник выключения сцепления, тем самым вызывая его износ.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Если в пути неожиданно вышел из строя гидравлический привод сцепления автомобиля (например, нарушилась герметичность системы, лопнул шланг и пр.), это не означает, что поездку следует прервать. Добраться по крайней мере до ближайшей автомастерской можно и без сцепления. Правильно пользуясь педалью акселератора и рычагом переключения передач можно даже переключаться на высшие передачи.
Остановите двигатель, включите первую передачу и стартер. Автомобиль вздрогнет, и пустившийся двигатель приведет его в движение. Движение можно начинать и со второй передачи.
Начинать движение необходимо на первой передаче с помощью стартера. Далее разгоните автомобиль до достижения частоты вращения коленчатого вала примерно 1000 мин -1 , затем отпустите педаль акселератора и переведите рычаг переключения передач в нейтраль. Отпустите педаль акселератора и легко переместите рычаг переключения передач в направлении второй передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя и коробки передач передача включится очень легко.
Если пропущен момент переключения, необходимо немного нажать педаль акселератора, чтобы передача включилась без скрежета.
На более высокие передачи переключаются таким же способом. Легче всего это происходит на низких скоростях: при максимальной скорости 30 км/ч — на третью передачу, при 40 км/ч — на четвертую и при 50 км/ч — на пятую.
Увеличьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, чтобы смогла включиться более низкая передача.
Немного отпустите педаль акселератора, выключите передачу, осторожно нажмите педаль акселератора и одновременно переместите рычаг переключения передач в направлении требуемой передачи. При правильной частоте вращения коленчатого вала двигателя передача включится легко, без последующего давления. По такой схеме действуйте при каждом переключении передач.
Читайте также: