Не выключается передача мерседес 124
Подскажите в чем засада:
При парковке коробка включилась на пятую и в этом положении осталась. Рычаг переключения - вертикально, типа как на нейтрали, никуда не переключается. Сцепление работает, шумов, скрежетов никаких нету. Доехал до гараже на пятой, поставил, теперь вот думаю.
Подскажите основные идеи пожалуйста, завтра с утра буду разбираться . . .
1. Кулиса.
2. Крепление переводного рычага на валу пидерачи.
И неплохо-бы машинку в профиле прописывать. Гадай тут, на каком велосипеде у тебя 5 передач
S124 Е300TD 1995
Надо залезть под машину и перевести в нетральное положение рычаг той передачи которая включена, после этого всё заработает нормально. Ещё может быть отвалилась одна тяга, её надо всунуть на место и закрепить.
И неплохо-бы машинку в профиле прописывать. Гадай тут, на каком велосипеде у тебя 5 передач
Прописал У меня все то же, что и у vikkin, но это - с домашнего компьютера . . .
Существенный момент, что рычаг переключения передач как бы зажат.
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - .
У меня все то же, что и у vikkin, но это - с домашнего компьютера . .
S124 Е300TD 1995
При парковке коробка включилась на пятую и в этом положении осталась.
1. Кулиса.
2. Крепление переводного рычага на валу пидерачи.
Вроде и добавить то нечего. Сначала - под машину, внешний осмотр тяг включения КПП и кулисы снизу. Потом откручивай кулису, смотри.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Вроде и добавить то нечего. Сначала - под машину, внешний осмотр тяг включения КПП и кулисы снизу. Потом откручивай кулису, смотри.
Удачи !
1. А как она собственно откручивается? Или - достаточно поднять чехол ручки переключения передачи посмотреть? Извините за чайницкие вопросы, к кулисе - никогда не лазил
2. Так при парковке - въехал между другими, потом уже выйдя из машины, решил откатить немного назад, для этого просто чуть толкнуть на нейтрали. Не толкается. Сел, завел ( а завожу всегда с выжатым сцеплением - привычка), включать заднюю - фигушки. Чуть отпустил сцепление, а она - вперед подается. Вот и все кино. Как говорится, без шума и пыли
Пытался решить эту проблему прошлой зимой на 124 200d 5кпп 717415. Перетряс коробку, заменил подшипники ВСЕХ валов, сцепление все новое(ему срок пришел). И что Вы думаете? Прошло около полугода и шум возобновился, причем субъективно даже сильнее стал. Шумит на холодную, когда коробка прогреется становится еле заметным. Выходит что звук издает шестеренная пара первичный вал- промежуточный вал. Да, на валах при вскрытие криминального износа обнаружено не было. Что делать? Менять валы точно не буду по понятным причинам. Остается забить и ездить так.
Кстати на предыдущей машине 190D с 4кпп был точно такойже звук. Отъездил 7 лет ничего с этим не делая и ничего не развалилось, знаю что до сих пор машина ездит с этой коробкой.
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
Чудо жидкость нужна чтоб отсрочить ремонт, конечно ремонтировать коробку нет смысла у нас б\у 4000 руб стоит, но правда найти хорошую надо время, да и сцепление комплект 7500 + замена, это порядочные деньги для меня их надо накопить( пока студент).
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Это не мое предположение. Обеспечение гарантированного зазора между выжимным и лепестками корзины - основной принцип работы саморегулирующегося гидропривода сцепления на W124, W201.
Автор написал вполне определенно:
Если при выжиме сцепления шум пропадает, значит что-то, до того вращавшееся, - останавливается. Что бы это могло быть?
1.работы саморегулирующегося гидропривода заключается в выбирании зазора между выжимным и корзиной для компенсаци износа фрикционных накладок диска(образно принцип как у гидриков) выжимной вращается без нагрузки.
2.Если шум пропадает, то это не значит что что то остановилось, может просто стало работать под нагрузкой.
И по диагностике выжимного чтоб проверить его можно открутить рабочий цилиндр изапустить двигатель.В руках может не проявится.
P.S. был звук на ХХ при вкл сцепления пропадал, выжимному было меньше года поставили диагноз подшипник первичного вала , что косвенно подтверждало после снятия коробки отсуцтвием износа и звуков на выжимном. После замены подшипников вала и установки звук появился снова после 12 км(причина молчания сразу,как потом поняли забитая новая смазка в выжимной).
Вывод неправильно поставленный диагноз в отношении первичного вала и как следствие потерянное время и деньги.
1.работы саморегулирующегося гидропривода заключается в выбирании зазора между выжимным и корзиной для компенсаци износа фрикционных накладок диска(образно принцип как у гидриков)
Это неверно с точностью до наооборот. По мере износа диска, лепестки корзины все больше выступают назад, к выжимному, т.е. рабочий зазор уменьшается и стремится исчезнуть. Задача саморегулирующегося гидропривода - не выбирать, а сохранять уменьшающийся рабочий зазор. Это обеспечивается конструкцией главного цилиндра. При отпускании педали, поршень главного цилиндра возвращается в исходное положение под действием двух пружин: диафрагменной пружины корзины (через выжимной, вилку, шток, поршень рабочего цилиндра и жидкость) и возвратной спиральной пружины в самОм главном цилиндре. Причем усилие пружины корзины многократно превышает усилие возвратной пружины. К моменту, когда диафрагменная пружина полностью распрямляется, у поршня главного цилиндра остается небольшой (2-3 мм) ход до упора. В этом положениии отверстие в главном цилиндре, соединяющее его с бачком перекрывается манжетой, рабочий объем жидкости в гидросистеме изолируется, и поршень главного цилиндра, завершая свой ход под действием возвратной пружины, "высасывает" жидкость из рабочего цилиндра, заставляя его поршень отойти назад уже без усилия диафрагменной пружины. При этом выжимной и корзина полностью разобщаются и между ними образуется зазор. Это гарантирует полное включение сцепления. Суть саморегулирования состоит в том, что точкой отсчета является не геометрическое положение поршня, а порог давления, т.е. момент, когда диафрагменная пружина прекращает воздействовать на давление в системе. По мере износа диска, объем жидкости в рабочем цилиндре уменьшается, избыток вытесняется в бачок.
выжимной вращается без нагрузки.
Не должен вращаться никак. Если вращается, значит неисправна гидравлика, не обеспечивается рабочий зазор. Возможно, лопнула пружина в главном.
2.Если шум пропадает, то это не значит что что то остановилось, может просто стало работать под нагрузкой.
Да, возможно дребезжание выжимного на направляющей, дребезжание изношенной и перекошенной вилки. При выжиме эти звуки пропадут. Но звуки эти весьма характерны и не похожи на шум подшипников. Вообще - редкий случай.
И по диагностике выжимного чтоб проверить его можно открутить рабочий цилиндр и запустить двигатель. В руках может не проявится.
Согласен с таким методом диагностики. Но здесь проверяется не сам выжимной, а опять же наличие рабочего зазора.
P.S. был звук на ХХ при вкл сцепления пропадал, выжимному было меньше года поставили диагноз подшипник первичного вала , что косвенно подтверждало после снятия коробки отсуцтвием износа и звуков на выжимном. После замены подшипников вала и установки звук появился снова после 12 км(причина молчания сразу,как потом поняли забитая новая смазка в выжимной).
Вывод неправильно поставленный диагноз в отношении первичного вала и как следствие потерянное время и деньги.
Смазка в выжимном за 12 км никуда не денется.
Причина возобновления шума могла быть:
- в неправильной регулировке преднатяга конических подшипников
- в замене не всех подшипников, участвующих в работе при данных условиях
- в плохой промывке картера и деталей МКПП
- в дефектных новых подшипниках
Итак, случилась неприятность: внезапно, машина перестала переключать передачи выше 1. Драйв, нейтраль, задний ход — работают, но переключения нет.
Начали терзать страхи о сверхдорогом ремонте, что сподвигло сперва самому туда залезть.
-------------------
Начитавшись форумов и инструкций, пошел снимать поддон, чтобы извлечь гидроблок (мозги). Операция не слишком сложная, справился быстро, извлек блок, понес домой его мыть.
---------------
Разобрать его не составило трудностей, но! Крайне важно записывать или фотографировать, внутри много маленьких шариков с пружинами (клапана). Я фотографировал каждое действие и собирал обратном порядке, что существенно облегчило задачу.
---------------
Собираю обратно коробку, заливаю масло, завожусь — ноль изменений!
Уже отчаявшись, начинаю изучать мат.часть.
Как оказалось, за переключение передач отвечают тормозные ленты, шток, центробежный регулятор и собственно сами передачи коробки.
Методом исключения (отсутствует стружка в масле, нет черной взвеси (фрикционные диски в норме) решил искать дальше — поехал в гору со скоростью 40 км/ч на 1 передаче. И чудо! Она переключилась на вторую, а потом сразу обратно на первую.
Значит механизм выбора передачи работает неправильно, но сами передачи целы.
---------------
В итоге, внимание попало на центробежный регулятор, открыл заново коробку, снял что смог и полез пальцами в место, где он должен находиться. Вытаскиваю оттуда осколки шестерни (пластик) и сразу в магазин заказывать новую.
Она пришла ко мне через 8 дней, начался процесс замены.
---------------
К сожалению, самостоятельно поменять я не смог, не нашел нужного инструмента, чтобы снять стопорное кольцо на регуляторе. Доступ к нему очень простой, через лючок в конце коробки со стороны водителя.
Заехал в сервис, где слегка вывесив коробку, благополучно заменили деталь.
Заправка маслом…томительное ожидание — работает! Передачи переключает молниеносно!
Так что, страхи ремонтировать АКПП оказались по большей части надуманы)
Всем привет. Такая ситуация: иногда после включении задней передачи не возможно передвинуть рычак КПП в нейтральное положение (Т.Е. выключить передачу). Дело не в сцеплении - выжимай, не выжимай безполезно Надо лезть под машину и рукой ставить самую верхнюю тягу КПП в среднее положение - после этого все переключается.
Что за фигня? Как устранить эту беду?
Смутьян
Активный пользователь
vektor
Активный пользователь
У меня была такая муть когда я без выжима сцепления снял передачу,хорошо стоял на яме ,слез поправил также рукой и норма.
Сдаеться ( теория ) мне что это износ втулок тяг.Вроде другова там нет.
Ну а если закусит то может износ вилок включения передач.Но лучше надеяться на лучшее.
Смутьян
Активный пользователь
У меня была такая муть когда я без выжима сцепления снял передачу,хорошо стоял на яме ,слез поправил также рукой и норма.
Сдаеться ( теория ) мне что это износ втулок тяг.Вроде другова там нет.
Ну а если закусит то может износ вилок включения передач.Но лучше надеяться на лучшее.
vektor
Активный пользователь
Смутьян
Активный пользователь
ну пока нечего сказать не могу - это проявляется крайне редко. пока все нормуль. На олдмерене читал - это типо когда включаешь вторую а потом заднюю такая фигня происходит.
PavelTermy
Новый пользователь
ну пока нечего сказать не могу - это проявляется крайне редко. пока все нормуль. На олдмерене читал - это типо когда включаешь вторую а потом заднюю такая фигня происходит.
И чем закончилось. Что меняли? У меня на 210 м тоже со второй иногда не выходит и с задней скорости. Приходится либо дрочить ручку, либо лезть под машину и рычаг кулисы рукой возвращать в нейтраль. Поменял три малые резиновые втулочки на рычаги из кулисы. Ничего. Там есть еще три покрупнее втулки высохшие. Попробую их заказать. Но неужели это из за резиновых втулок.
Буду признателен любую за инфу.
Да, сперва проверить кулису, если дело не в ней, то будет дешевле найти исправную коробку БУ и махнуть коробки местами.
МКПП мерседес удивительно надежная вещь, так что скорее кулиса.
saskatere
Активный пользователь
Алексей Мурзич
Новый пользователь
Задняя передача включается, но не выключается.(W124)
Господа, такой вопрос, иногда при неосторожном включении задней передачи (а она у меня включается не вперед, а назад как 6) бывает обратно не вылазит, пока не залазишь под днище и не вынимаешь тягу. Что может быть и как устранить?
История про то почему не вперед, а назад включается прошлый хозяин объяснил что жена не могла привыкнуть и он переделал, у меня сомнения по этому поводу. Может кулиса не та? Была версия что от 4 МКПП.
Машина: W124 2.5D 5МКПП. 90года.
Yaroslav88
Новый пользователь
АКПП НА МКПП 104 двиг
Sani57
Пользователь
Переборка АКПП мне обошлась в 2011 году в 35 тыр. Езжу до сих пор. Если ты в Москве, подскажу адресок специальных мастеров по мерсовким коробкам.
димоня
Активный пользователь
ставили от 111 мотора. проблема возникает с длиной кардана и тяг переключения. Кардан переделывали у токарей. Плюс к этому старайся найти коробку с длинным первичным валом под простое сцепление. Выйдет дешевле чем демферное.Обрати внимание на маховики а именно на пластины датчика положения коленвала. Ну и коробочки слабоваты под такой мотор. Придется быть с ней ласковее. А 5 ступка автомат как у тебя редкая и дорогая. Механику можешь поискать от дизеля 2.5 например. Вроде как покрепче да и более скоростные
бес 124
Новый пользователь
Всем доброго времени суток . На своей машине разобрал МКПП менял подшипники ( загудела) , мало того что подшипники ждал 3 месяца теперь не могу найти пружинку вилки пятой передачи ( свою нашел внутри коробки) также поломана возвратная пружинка фиксатора на этой же вилки . Подскажите где их можно найти . может у кого есть ?
Известная личность
Подсказать где по стране найти?
И что же там за подшипники, что 3 м-ца ждать пришлось? Насколько помню, самые обычные шариковые, что в обычном магазе можно найти
бес 124
Новый пользователь
Проблема была с подшипником первичного вала , все подшипники пришли кроме него , потом перезаказывали все равно не было , нашли в мне его в Америки месяц ждал пришла только наружная обойма , с горем пополам нашел кто может заказать его но цена вопроса стала от 2500 р. за него и ждать опять месяц . Объехал все магазины торгующие подшипниками они не смогли найти , подобрал японский у него посадочный размер на вал больше выточил втулку поставил, и сэкономил ,цена вопроса 900 р.
А по поводу пружинок ели можно номера их чтобы заказать или контакты людей кто может продать эти пружинки.
Читайте также: