Теплообменник киа спектра где находится
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Система состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентиляторами, расширительного бачка, водяного насоса, термостата и шлангов.
Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры, камеры сгорания и затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает в водяной насос (при низкой температуре) или радиатор (при высокой температуре).
Радиатор с вертикальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В верхнем бачке радиатора находится наливная горловина, закрытая пробкой. На автомобиль с автоматической коробкой передач в нижний бачок устанавливают теплообменник для охлаждения рабочей жидкости коробки передач. В правой части нижнего бачка радиатора находится сливной кран. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.
Примечание. Исправность клапанов пробки радиатора очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и пр.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии – к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.
Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение от шкива коленчатого вала общим с генератором поликлиновым ремнем. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.
Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров. При температуре охлаждающей жидкости до 82°С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 82°С термостат начинает открываться, а при 95°С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
Электровентиляторы системы охлаждения (с пластмассовыми многолопастными крыльчатками) служат для дополнительного обдува радиатора, включаются и выключаются по сигналу электронного блока управления двигателем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима вентиляторов обеспечивается блоком управления двигателем. Электровентиляторы в сборе с кожухом закреплены на радиаторе системы охлаждения.
В систему охлаждения с помощью шлангов также включен радиатор отопителя салона.
Систему заполняют жидкостью (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40°С. Рекомендуемый тип охлаждающей жидкости указан в приложении 2.
Внимание! Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.
Внимание! Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу.
Внимание! Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!
Как я писал ранее маслоотделитель в наших движках никакой…отсюда постоянно засирающийся дроссельный узел, да и впуск не особо чистый(вторая трубка отвода картерных газов, через клапан, непосредственно во впуск)
Система вентиляции картера принудительная замкнутого типа. За счет принудительного отсоса КГ внутри двигателя создается пониженное давление, что исключает продавливание масла через сальники и различные уплотнители…Покупать новую крышку немного накладно под заказ 2700тугриков, а пары масла неумолимо улетают в цилиндры, и в дроссель, причем раскаленное масло парит не по детски…
В предидущем посте я задал вопрос и ответ был один : Без вариантов покупать новую крышку…, но голова думала как сделать и к чему привязаться…и в один прекрасный момент решение пришло.
самое главное, что нельзя ничего прикручивать и приклеивать, потому как не дай бог, от вибрации разболтается, выкрутится и попадет под распредвал.Я решил привязаться к выходным штуцерам… снял размеры, глубину штуцеров и все диаметры
накидал план и чертеж
Так как сейчас доступ к станкам не имею (есть большой опыт) заказал другу сделать две детальки, он все это сделал на токарном станке…На концах этих трубок я просверлил кучу беспорядочных отверстий
По моему плану.одна трубка сделана грибком, ее просто вставить и прижать клапаном…
Вторая трубка вставляется изнутри, и зажимается круглой гайкой…но вот проблема чтобы не изменять сечение выходного штуцера, который ведет на дроссель наружный диаметр пришлось увеличить до 8 мм, соответственно резьба на конце 8мм
Далее
Потом собрал конструкцию
Потом закрепил металлическую губку (ее часть распушив) для мыть посуды в районе отверстий Закрепил на шплинты…
герметик вот такой не силиконовый…уксусом не воняет но реально превращается в резину…
Вот окончательный вариант…
Сегодня проехал 130 км полет нормальный…фильтр установленный в разрез трубки на ДЗ чист как слеза…
Ирина Шичкова запись закреплена
Ирина, смотрите чтоб когда будут собирать чтоб болты гбц не перепутали со стороны помпы 2 коротких болта идут
Ирина, машину в горку поставить открыть крышку радиатора только делать на холодную а то антифриз в лицо польется и жмякать патрубки чтоб пузыри выходили вкл печку как пойдет горячий воздух то впринципе все и вент заработает
Работа современного двигателя с высокой эффективностью достигается поддержанием всех систем в требуемых функциональных и температурных диапазонах. Для обеспечения стабильной температуры моторного масла требуется его подогрев в начале работы, и своевременное понижение температуры.
Такой эффект обеспечивается теплопередачей между маслом и антифризом, которая возможна при циркуляции разных составов через теплообменник. При повреждении прокладок, разделяющих две магистрали, дальнейшая эксплуатация мотора невозможна. Требуется обслуживание и ремонт Киа или Хендай
Признаки неисправности
Предвидеть преждевременное повреждение прокладок устройства в моторах Hyundai и Kia практически невозможно. Неисправность явно проявляет себя не всегда. С учетом превышения давления масла над антифризом, именно охлаждающая жидкость подвергается загрязнению. Признаки нарушения проявляются в виде:
- появление масляной пленки в охлаждающей жидкости;
- понижение уровня моторного масла;
- изменение запаха антифриза.
Невозможность точного определения разгерметизации двух изолированных систем порождает панику, что приводит к неоправданным расходам на переборку половины двигателя. Чаще всего в дефекте винят:
- Повреждение прокладки головки блока цилиндров.
- Нарушение работы масляного радиатора.
Наиболее верным решением в такой ситуации станет обращение в сервисную службу для проведения оперативной диагностики неисправности. Эксплуатация автомобиля в дальнейшем приведет к нарушению работы других систем и узлов, и вызовет более дорогостоящий ремонт.
Проведение ремонта
Среди причин отказа называют агрессивное воздействие антифриза на материал прокладки. Это бывает связано со смешиванием жидкостей при доливе антифриза отличной от оригинальной марки.
Правильная диагностика позволяет выполнить ремонт минимальными средствами. Обязательными при ремонте являются:
- полное удаление смешенного состава;
- очистка внутренних полостей от следов смеси;
- качественная обработка места установки прокладки;
- использование сертифицированных материалов при замене.
Работа выполняется в нужной последовательности и включает следующие этапы:
- Слив смешенного состава.
- Демонтаж теплообменника с разбором и очисткой.
- Очистка охлаждающего контура.
- Монтаж оборудования, заправка рабочих объемов.
- Проведение контрольного пуска двигателя.
Комплекс работ является трудоемким и требует высокой квалификации исполнителя.
Масляный насос снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, и при течи масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров.
2. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
5. Выверните болты крепления компрессора кондиционера к кронштейну блоку цилиндров и, не отсоединяя от него трубопроводы.
6. . отведите насос в сторону.
7. . и закрепите любым доступным способом (например, привязав проволокой).
8. Выверните болты крепления кронштейна компрессора кондиционера к блоку цилиндров со стороны масляного насоса.
9. . со стороны отводящей трубки водяного насоса.
10. . и снимите кронштейн.
После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как поршни могут повредить клапаны.
12. Извлеките шпонку зубчатого шкива ремня привода газораспределительного механизма.
13. . и снимите зубчатый шкив с коленчатого вала.
16. Выверните болты крепления масляного насоса к блоку цилиндров.
17. . и, поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок на блоке цилиндров.
18. Выверните два болта.
19. . снимите маслоприемник.
20. . и извлеките уплотнительную прокладку маслоприемника. Замените прокладку независимо от ее состояния.
21. Выпрямите загнутые концы шплинта.
22. . и извлеките из корпуса масляного насоса шплинт и шайбу пружины редукционного клапана.
23. Извлеките из корпуса насоса пружину.
24. . и плунжер редукционного клапана.
26. Выверните винты.
27. . и снимите крышку масляного насоса.
28. Извлеките из корпуса насоса внутреннюю.
29. . и наружную шестерни масляного насоса.
30. Металлической линейкой и щупом измерьте боковой зазор шестерен масляного насоса. Зазор должен составлять 0,18 мм.
31. Измерьте зазор между зубьями внутренней и наружной шестерен масляного насоса. Номинальный зазор между зубьями внутренней и наружной шестерен масляного насоса – 0,376 мм.
32. Проверьте сетчатый фильтр маслоприемника на наличие повреждений или трещин и в случае необходимости замените его. Загрязненный сетчатый фильтр промойте бензином и просушите.
Соединение корпуса масляного насоса и блока цилиндров уплотнено герметиком. Какая-либо прокладка отсутствует.
33. Удалите старый герметик с привалочных поверхностей блока цилиндров и корпуса масляного насоса. Тщательно вытрите ветошью масло с привалочных поверхностей.
Не обезжиривайте перед нанесением герметика привалочные поверхности блока и корпуса насоса, только тщательно удалите с них масло. Это обеспечит возможность легкой разборки соединения при необходимости в дальнейшем.
34. Установите шестерни масляного насоса в его корпус таким образом, чтобы метки.
35. . на наружной.
36. . и внутренней шестернях смотрели в сторону шкива коленчатого вала двигателя.
37. Установите крышку масляного насоса, привернув ее винтами к корпусу насоса моментом 6–9 Н·м (0,6–0,9 кгс·м), и убедитесь, что шестерни насоса вращаются без заеданий.
38. Нанесите герметик в виде валика диаметром примерно 3 мм по всему периметру привалочной поверхности корпуса насоса.
39. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 19 Н·м (1,9 кгс·м).
Пускать двигатель после установки масляного насоса можно не ранее чем через один час, это время необходимо для полимеризации герметика.
Читайте также: