Не включается вентилятор охлаждения субару легаси
Описанные ниже процедуры позволяют произвести общую диагностику состояния главных электрических контуров, однако не должны применяться для проверки легкоуязвимых электрических систем, в особенности, включающих в свой состав электронные модули управления!
Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования элементов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/плавкой вставки, либо нарушение заземления.
Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как окисление, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов (см. Раздел Детали прокладки бортовой электропроводки).
Для определения перечня подлежащих проверке узлов и контактных разъемов, изучите соответствующие схемы электрических соединений.
К числу диагностического оборудования, чаще всего используемого при поиске отказов электрооборудования, следует отнести универсальный измеритель цепи/вольтметр (для некоторых проверок также подойдет 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов), лампу-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемую также измерителем проводимости), омметр, источник питания с комплектом соединительных проводов, а также набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, - желательно, - встроенным прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов). Прежде чем прибегать к использованию диагностического оборудования внимательно изучите схему электрических соединений компонентов соответствующего контура (см. Схемы электрических соединений).
При выявлении причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением контактных клемм, либо ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура, в результате которого локализуется дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.
Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто происходящих отказов электрических контуров следует отнести обрывы и короткие замыкания в цепи.
Обрыв цепи обычно вызывается механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию электрического контура и прекращению циркуляции в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.
Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, в большинстве случаев уходя на массу. Короткие замыкания чаще всего оказываются связанными с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя соответствующих предохранителей/плавких вставок.
Продолжайте проверку в том же духе, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи к другому, двигаясь в направлении от батареи/предохранителя. Неисправный участок контура будет располагаться между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и ближайшим опробованным исправным клеммным соединением. Чаще всего причиной отказа оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления контактного элемента.
Поиск причин короткого замыкания
В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура, называются компоненты, на функционирование которых расходуется циркулирующий в цепи ток, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.). Извлеките предохранитель, защищающий проверяемый контур, и подсоедините к его установочным клеммам лампу-пробник или вольтметр. Подайте электропитание в контур, - помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение на клеммах предохранителя имеет место, следовательно, в цепи произошло короткое замыкание, - подергайте электропроводку, так как короткое замыкание может быть вызвано разрушением ее изоляции и носить нестабильный характер. Если напряжение отсутствует, однако предохранитель после замены продолжает перегорать при подаче питания в цепь, значит, имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии, выключателя или изоляции электропроводки.
Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке автомобиля. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность электрического соединения (см. далее).
При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения, разберите контактный узел заземления и зачистите до чистого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы для гарантии качества электрического соединения прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте состыкованные клеммные соединения бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.
Поиск обрывов цепи
Нестабильные отказы потребителей электроэнергии чаще всего оказываются связанными с нарушением качества клеммных соединений за счет окисления или ослабления крепежа. Часто для приведения компонента в рабочее состояние, оказывается достаточно просто подергать соответствующий жгут электропроводки/электрический разъем. Наиболее простым способом поиска обрыва цепи является проверка ее рабочих участков на наличие проводимости. Отключите электропитание контура и воспользуйтесь оборудованным автономным источником питания измерителем. Подсоедините провода измерителя к обоим выходам проверяемой цепи (клемме подачи питания и хорошо заземленной точке). Если прибор фиксирует наличие проводимости (нулевое сопротивление/срабатывание лампы-пробника), следовательно, проверяемый участок цепи исправен. В противном случае имеет место обрыв. Аналогичным же способом может быть проверена исправность функционирования выключателей.
Электрические разъемы - общие сведения
Большинство контактных разъемов цепей бортового электрооборудования изготовлены из пластмассы и являются многоконтактными. Надежность сочленения половин таких разъемов обеспечивается защелкиванием стопорных язычков вмонтированных в штекеры фиксаторов. Крупные разъемы, такие как некоторые из расположенных под панелью приборов автомобиля, чаще всего скрепляются продетыми сквозь центральную часть штекеров сквозными болтами.
Для рассоединения оборудованных пластмассовыми фиксаторами разъемов обычно используется маленькая отвертка, которой следует аккуратно отжать стопорные язычки (предварительно внимательно изучите конструкцию состыкованного разъема - часто определить способ фиксации его половин на глаз совсем не просто; некоторые разъемы оборудованы несколькими стопорными узлами). Тяните только за штекер, а ни в коем случае не за жгут электропроводки, во избежание случайного повреждения вмонтированных в разъем контактных клемм.
Разъемы всегда состоят из двух секций, клеммы одной из которых входят внутрь клемм другой. При изучении схематического изображения разъема старайтесь в первую очередь определить которая из его секций представлена на иллюстрации, - подсоединенная к жгуту, либо закрепленная на компоненте. Помните, что клеммы одной секции разъема всегда размещены зеркально по отношению к клеммам другой.
Всем привет!
Такая ситуация:вчера толкаюсь в пробке и замечаю, что температура охлаждающей жидкости начинает расти, пришлось включать климат и все встало на "места свои".
Обнаружилось вот что:на всех режимах коробки, кроме P не включается вентилятор охлаждения, а на паркинге он включается с небольшой задержкой, как только стрелка шкалы температуры поднимается чуть выше половины этой самой шкалы.
Пока до сервиса не доехал, может у кого был такой печальный опыт?!кто может в курсе что происходит и что лечить надо?!
Заранее благодарен!
З.Ы.:Если смотреть на морду машины, то какой вентилятор охлаждения, а какой кондея?!
Subaru Legacy 1998, 150 л. с. — поломка
Машины в продаже
Комментарии 10
Спасибо всем за помощь!Я поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, который связан с мозгами и все встало на свои места!Стрелка, как вкопанная!УРА!Кстати, подсоединяли к компу, температуру показывал 84 градуса максимум, хотя стрелка на спидомитре была чуть-ли не в красной зоне!Вентилятор включался, но поздно!Вот и вся беда!Цена вопроса 800 рублей.
Слушай, у меня посмотри такая же беда, симптомы как у тебя были или нет?
Спасибо всем за помощь!Я поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, который связан с мозгами и все встало на свои места!Стрелка, как вкопанная!УРА!Кстати, подсоединяли к компу, температуру показывал 84 градуса максимум, хотя стрелка на спидомитре была чуть-ли не в красной зоне!Вентилятор включался, но поздно!Вот и вся беда!Цена вопроса 800 рублей.
это какой из двух? который под впуском стоит?
ничего там нету((((((
Спасибо за помощь!вот только вопрос:а разве работа термостата зависит от режима работы коробки?
Релешки в поряде все!А где он находится?и что с ним делать?
Термостат расположен на передней части двигателя под водяным насосом водяной насос.
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При наличии дефектов в системе охлаждения проверьте уровень охлаждающей жидкости и работоспособность указателя температуры.
2. Если после запуска двигатель прогревается очень медленно, то, возможно, термостат находится в постоянно открытом положении, и его необходимо заменить.
3. Если двигатель перегревается, то рукой проверьте температуру верхнего шланга радиатора. Если шланг холодный, то, возможно, термостат находится в закрытом положении и не пропускает охлаждающую жидкость к радиатору. В этом случае термостат также подлежит замене.
4. Если термостат находится в открытом положении при комнатной температуре, то он подлежит замене.
5. Для проверки термостата опустите его на шпагате в контейнер с водой. Постепенно нагревая воду, заметьте температуру, при которой термостат начинает открываться и полностью откроется. Извлеките термостат из воды и проверьте, чтобы он полностью закрылся после остывания. Замените термостат, если его параметры отличаются от технических требований.
В трубе из которой выходит верхний патрубок охлажления. В очень неудобном для доступа месте. Замыкать не стоит- при снятом с датчика разьеме долже работать куллер постоянно
Врубились, значит с вентиляторами и релюшками все ок. Ищи ДТОЖ.
У меня более-менее похожая машина -- Легась 97 г.в. EJ20E. Сейчас постараюсь найти где у меня этот датчик находится.
Дык это понятно. А я вот понятия не имел где он все это время находился. А находится он под впускным коллектором справа (по ходу движения).
нельзя его замыкать. если он мертвый, то подходит от жигулей 10ки инжекторной. Только разъем тоже переделывать. И там 2 датчика кстати. Один на панель другой на карлсоны. который по больше тот на карлсоны идет
Не видел ни разу 2х датчиков. Всегда 1 3х контактный был.. Видимо вы про совсем старые моторы говорите. и на приборку и в эбу от него все идет
От жиги может и подойдет по резъбе, но калибровки резисторов могут различатся. Лучше купить новый
Не видел ни разу 2х датчиков. Всегда 1 3х контактный был.. Видимо вы про совсем старые моторы говорите. и на приборку и в эбу от него все идет
От жиги может и подойдет по резъбе, но калибровки резисторов могут различатся. Лучше купить новый
Не видел ни разу 2х датчиков. Всегда 1 3х контактный был.. Видимо вы про совсем старые моторы говорите. и на приборку и в эбу от него все идет
От жиги может и подойдет по резъбе, но калибровки резисторов могут различатся. Лучше купить новый
1-контактный идет на стрелку на спидометре, 2-контактный идет на мозги. При 96 градусов должны вентиляторы включаться, скидывать до 89 градусов. Это на старых СФ. НА СГ один трех контактный - за генератором в магистрали ОЖ под коллектором, трудно не заметить его (недалеко от датчика давления масла). На крайняк - посдоеденить на ручное управление вентиляторы, хотя б один, через тумблер, просто + - подать, только не перепутать полярность - он должен отводить тепло от радиатора в сторону ДВС, то бишь дуть НА двигатель.
"Toyota - Управляй Мечтой!" Subaru. Управляй машиной. :)
1-контактный идет на стрелку на панели приборов, 2-контактный идет на мозги. При 96 градусов должны вентиляторы включаться, скидывать до 89 градусов. Это на старых СФ. НА СГ один трех контактный - за генератором в магистрали ОЖ под коллектором, трудно не заметить его (недалеко от датчика давления масла). На крайняк - посдоеденить на ручное управление вентиляторы, хотя б один, через тумблер, просто + - подать, только не перепутать полярность - он должен отводить тепло от радиатора в сторону ДВС, то бишь дуть НА двигатель.
Напряжение между клеммами датчика должно быть в пределах 1.0-1.4В при положении выключателя зажигания в положении ON или запущенном двигателе.
Напряжение подает мозг . Если там обрыв или коза то эбу и так высветит чек и запустит куллеры на постоянку. Сам датчик это терморезистор и для проверки нужно мерить его сопративление и сверять с таблицей
Да найти котрактный датчик и поставить! он стоит 500Р, что там проверять то, времени больше потратишь, в самом деле
В минус 20 заработал вентилятор охлаждения радиатора на субару
народ подскажите что за хрень в минус 20 заработал вентилятор охлаждения радиатора, а потом когда заехал в гараж машину заглушил не до конца он включился и работал минут 5. это нормально вообще?
может включаться если работает кондиционер (посмотри может нечаяно кнопку нажал) при обдуве на стекло печка когда стоит тоже может включаться. ну и проверь уровень тосола или антифриза.
народ подскажите что за хрень в минус 20 заработал вентилятор охлаждения радиатора, а потом когда заехал в гараж машину заглушил не до конца он включился и работал минут 5. это нормально вообще?
если перед этим хорошенько топонул, то почему бы ему не включиться?! я и в -30 до гаража километра 2 хорошенько прохвачу, в гараж заезжаю и вентиль включается
Тоже вентилятор крутит. В -35 не придавал этому значения, потому как большую часть с правого берега до центра в пробках стоял. Сейчас заметил, что он постоянно, после набора рабочей температуры, крутит. Вчера было -12, с правого до центра без остановок, не считая пару светофоров, вышел крутит, возвращаясь обратно постоянно крутил, перестал только после нескольких перегазовок в гараже. Еще перестал работать кондер, нажимаю а/с тишина (зависит ли он от температуры за бортом).
Подскажите что смотреть и где лучше это сделать (если диагностика)? Машина легаси 99г EJ-204 (дополнительные утеплители отсутствуют), антифриз и помпу менял летом, мордой вверх глушил (открывал пробку, работала минут пять), стрелка температуры всегда по центру, печка жарит, после того как стрелка по центру оба шланга радиатора одинаковы на ощупь по теплу.
Еще замечал - в мороз оставишь на улице, через 3 -4 часа (-30) заводишь и обороты практически сразу выставляются на 800, долго прогреваю, а иной раз 1900 и медленно опускаются (температура почти рабочая - обороты 1000-1200).
Читайте также: