Не включается вентилятор охлаждения на волге 31105 406 двигатель
Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения
Не включается вентилятор охлаждения
Временами не включается вентилятор охлаждения который на радиаторе стоит. Я думаю что тупит реле т.к. если он не включился в нужное время можно выйти открыть капот стукнуть по реле и всё будет ок. Какое реле лучше постаивть? может заморочиться и поискать какое нить типа BOSCH или ещё что то типа того?
Умейте уважать чужые слабости.
Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
это у нас стоит 90А на стартере? Ато у меня на вентеляторе стоит 50А. Сказали что это тсартерное от вазов.
Умейте уважать чужые слабости.
Если реле подключено напрямую к датчику(как у мну), то
а)подгорают биметаллические пластины в датчике из-за явления самоиндукции в обмотке реле, желательно поставить там диод. Если менять реле на 90А, то сопр. обмотки у него ниже, ток через датчик будет больше, срок службы датчика уменьшится.
б)у мну реле было прикручено корпусом вниз, получается стаканчик для воды и она туда х.з. каг, но попала
в) посоветовал бы реле не ремонтировать, а заменить
а у меня было так тоже не вкл во время а все оказалось просто 1)так получилось что радиатор был забит около датчика вкл и плохой кантакт на реле вкл вентелятора я перенёс датчик на верхний патрубок охл и стало всё окей ну и соответственно заменил провод каторый идёт от вентелятора на реле не целиком а ток маленький кусочек ( с клемой)
skyns писал(а): Если реле подключено напрямую к датчику(как у мну), то
а)подгорают биметаллические пластины в датчике из-за явления самоиндукции в обмотке реле, желательно поставить там диод. Если менять реле на 90А, то сопр. обмотки у него ниже, ток через датчик будет больше, срок службы датчика уменьшится.
б)у мну реле было прикручено корпусом вниз, получается стаканчик для воды и она туда х.з. каг, но попала
в) посоветовал бы реле не ремонтировать, а заменить
Всё веро на 100% - реле менять тольок и всё - зачищать бесполезно а другим можно датчик температуры похерить
Волга - это маленькая квартира
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
У моего папы было наоборот, как включит, и не выключается вообще, даже зажигание выключаешь, а он всё шпарит, а отвёрткой по релешке стукнешь - всё норм. Многие люди заморачиваются, и делают с кнопки, чуть менее удобно конечно, но зато сам решаешь, когда надо включить, а когда можно и выключить. Но тут да, реле менять (если кнопку делать не будешь), и датчик проверить, реально может засорился.
Про вентилятор - поставил папа себе бошевский (3102), так он за 15 сек на 5 градусов температру сбивает (включается на 90, выключается на 85), жужжит, чуть не как вертолёт, аж машину потряхивает) но правда перегревов сейчас совсем нет)
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
ну мало ли, всяких накипей на него налетело) там ведь не только чистейшая жидкость, там ещё всяких мелких взвесей (даже за полгода набирается) полно, там мельчайшие частицы патрубков (особенно, когда они старые), при неполной герметичности системы охлаждения ещё и масла, + ещё тосол не всегда хороший, иногда норм тосол вперемешку со всяким говном, от которого тоже разные осадки получаются. Ну а уж если воду заливать, то там и подавно дофига нечистот вот и может забиться "рабочий орган" датчика) но я не говорю, что это случается часто и у всех, просто бывают случаи.
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
ну и? я не говорил "в него", я говорил "засорится", т.е. например вся эта бяка налипнет на него, а у неё вполне может оказаться теплопроводность в разы меньше, чем надо, вот датчик и будет привирать, до 30% где-то может дойти враньё (ну если радиатор год не мыли, и в нём говна всякого "целые пирамиды")
Только это другой датчик)) Этот на мозги идет. А на счет загрязниться -у меня лежит датчик, снятый с машины - поверхность немножко с налетом синеватого цвета, но совсем чуть-чуть.
Кто сейчас на конференции
Возникла проблема:
Газ-31105 выпуск до мая 2007 года, двигатель chrysler 2.4, мозги Motorola.
Предыстория:
Сгорел вентилятор охлаждения радиатора, который и был заменен на аналогичный маде ин Россия, вместе с реле на 70A, походу от 3110 тоже Россия, на релюхе более ни какой информации.
Месяц все отработало нормально, а теперь вот так работает:
Машина в движении T=82-85C. Стоит на стоянке и греется T=82-85C, Далее при нагреве включается вентилятор, охлаждает и выключается.:)
Едем, попадаем в пробку, T растет более 85С доходит уже до 100С, вентилятор не включается, глушим машину и тут же заводим, вентилятор включается, охлаждает до 82С и выключается.
Вот отсюда вопрос, почему не включается вентилятор при нагреве при движении в пробке, автоматически, а только когда заглушить машину и тут же завести, что за глюк и как с этим бороться.
Ни каких лампочек типа Chekengine или Stop не горит.
Какое реле должно стоять - маркировка?
Какой датчик за включение вентилятора отвечает, нашел только ввернутый в двигатель (в термостате).
Что это за поведение машины и как бороться?
Спасибо, посмотрел ветки форума, советы разные, но мне хотелось бы все таки понять почему у меня именно так происходит как я в самом начале написал, и как с этим бороться.
Ведь изначально все работало.
Какое лучшее решение выхода из этой проблемы.
Да и реле включения карлсона у меня выходит что стоит стартерное что-ли,я его сам не менял, все на сервисе сделали.
Датчик должен быть в радиаторе. Если нет, то значит сигнал подаёт ЭБУ.
Так что вариантов несколько:
1. Где-то плохой контакт
2. Шалит датчик вкл. вентилятора (если он есть), либо если карлосона вкл. ЭБУ то может шалит датчик температуры который посылает её на ЭБУ (но это врятли, тогда бы и двигатель "плохо" работал)
3. Глючит реле вкл. вентилятора. (надо обратить внимание на контакты. оч. часто подгорают)
Реле подходит обычное 4 контактное
Если менять реле, то какое ставить, у него есть маркировка, сейчас стоит 70A. И получается, что и оно не выдерживает. Классическое вроде как на 30A.
Если напрямую принудительно вывести пока на кнопку, надо тоже через реле выводить или так можно сразу напрямую, контакты кнопки не сплавятся?
В радиаторе у меня датчика нет, но есть вроде заглушка вверху справа если смотреть на радиатор со стороны фар, какой туда лучше датчик ввентить и как схему запаралелить?
Пока я прикупил кнопочку на три положения с нарисованным на ней вентилятором.
Хотя хотелось бы, что бы родная схема штатно работала.
Если менять реле, то какое ставить, у него есть маркировка, сейчас стоит 70A. И получается, что и оно не выдерживает. Классическое вроде как на 30A.
поставьте такое же как и стояло до этого, тут ещё роль сыграет качество этого реле, левах особо долго не протянет. я такие вещи стараюсь брать как правило в проверенных магазинах ("За рулём" например)
Если напрямую принудительно вывести пока на кнопку, надо тоже через реле выводить или так можно сразу напрямую, контакты кнопки не сплавятся?
В радиаторе у меня датчика нет, но есть вроде заглушка вверху справа если смотреть на радиатор со стороны фар, какой туда лучше датчик ввентить и как схему запаралелить?
я думаю смысла ставить этот датчик нету т.к управление вентилятором с помощью мозгов на порядок надёжнее
Может конечно управление от мозгов и надежнее, вот только как то все глючит и мне не очень понятно пока что это?
По поводу кнопки дополнительного принудительного включения:
Как я понял:
+ берем от блока предохранителей, провод сечением 2,5 кв.мм заводим одним концом на контактную группу дополнительно устанавливаемого реле, вторым концом на выключатель, а с него на катушку реле.
Второй вывод катушки реле на массу.
Реле как я понял надо выбрать типа 3110.3747 на 70А (реле стартера). С коммутируемой контактной группы выход на + вентилятора.
Или можно использовать штатное реле, только + заводить на катушку реле с кнопки паралельно выходу с мозгов, мозгам от этого хуже не станет, или лучше отдельную релюху поставить?
В дополнение можно вывести светодиод с выхода реле (+ вентилятора) как индикатор включения (наличае 12v).
На данном этапе я все правильно понимаю?
А со штатной схемой уже разбираться дальше. Так-?
Говорят, что там еще стоит датчик где то под дворниками внизу, который идет на приборку на указатель и бывает что он глючит, ничего Вам об этом не известно, где такой искать?
Всем привет.
Возвращаюсь к старой теме, вообщем ее можно на этом и закрыть, разобрался я летом с данной проблемой.
А вот, что было:
Как я понял, проблема была в одном из силиконовых проводов в одном из цилиндров.
После детального осмотра новой свечи и внутренней поверхности силиконового провода, заметил внутри колпочка который надевается на свечу прогар, а на свече типа небольшой коронации.
Как я понял в какой то момент проходил пропуск зажигания в цилиндре, что и приводило к данной проблеме.
В итоге заменил новый силиконовый провод и свечу.
Тьфу, тьфу, а проблема исчезла вроде как.
Вот так вот, а диагностика на холостом показывала все гуд.
Нет, не доливал, так как у меня залит антифриз (ага зеленая) и доливал его раньше, после герметизации патрубков системы охлаждения. Я уже слышал, что уровень антифриза/тосола должен быть в норме иначе тоже может глючить. Но при нормальном уровне антифриза, все равно веник глючило. И вот только перестало глючить как я и говорил выше, после замены силиконового провода и свечи заодно. Вот так то. А 3 сервиса в том числе и дилерский от газ так и не смогли помочь, чего только не пытались предложить, и датчик поменять, и мозги заменить. А по диагностике все ок. Только вот проверяли то они на холостом ходу, а проблема у меня возникала при езде в длительных пробках.
в очередной раз сдох датчик включения вентилятора на патрубке ( третий с марта) подключил к тому, который вкручен в радиатор, работает.
Вопрос - не сильно ли это критично. авто ГАЗ 31105, 2007 г.в. крайслер. Спасибо.
Возникла проблема:
Газ-31105 выпуск до мая 2007 года, двигатель chrysler 2.4, мозги Motorola.
Предыстория:
Сгорел вентилятор охлаждения радиатора, который и был заменен на аналогичный маде ин Россия, вместе с реле на 70A, походу от 3110 тоже Россия, на релюхе более ни какой информации.
Месяц все отработало нормально, а теперь вот так работает:
Машина в движении T=82-85C. Стоит на стоянке и греется T=82-85C, Далее при нагреве включается вентилятор, охлаждает и выключается.:)
Едем, попадаем в пробку, T растет более 85С доходит уже до 100С, вентилятор не включается, глушим машину и тут же заводим, вентилятор включается, охлаждает до 82С и выключается.
Вот отсюда вопрос, почему не включается вентилятор при нагреве при движении в пробке, автоматически, а только когда заглушить машину и тут же завести, что за глюк и как с этим бороться.
Ни каких лампочек типа Chekengine или Stop не горит.
Какое реле должно стоять - маркировка?
Какой датчик за включение вентилятора отвечает, нашел только ввернутый в двигатель (в термостате).
Что это за поведение машины и как бороться?
Проблема в китайских реле. Лучше ставить стартерное реле(Волга, газель) производства "Энергомаш".
Неделю назад поставил на газель электровентилятор калужский и реле стартерное китай - хватило на два включения вентилятора и на втором оно оплавилось и больше не выключилось. При установке такого же стартерного реле "Энергомаша" работает уже как неделю на газеле в пробке и ни каких намеков на подгорания и несрабатывания нет.
Проблема в китайских реле. Лучше ставить стартерное реле(Волга, газель) производства "Энергомаш".
Неделю назад поставил на газель электровентилятор калужский и реле стартерное китай - хватило на два включения вентилятора и на втором оно оплавилось и больше не выключилось. При установке такого же стартерного реле "Энергомаша" работает уже как неделю на газеле в пробке и ни каких намеков на подгорания и несрабатывания нет.
Обычно для таких случаев желательно иметь кнопку принудительного включения электровентилятора,чтобы в критический момент
Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения
Не включается вентилятор охлаждения
Временами не включается вентилятор охлаждения который на радиаторе стоит. Я думаю что тупит реле т.к. если он не включился в нужное время можно выйти открыть капот стукнуть по реле и всё будет ок. Какое реле лучше постаивть? может заморочиться и поискать какое нить типа BOSCH или ещё что то типа того?
Умейте уважать чужые слабости.
Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.
это у нас стоит 90А на стартере? Ато у меня на вентеляторе стоит 50А. Сказали что это тсартерное от вазов.
Умейте уважать чужые слабости.
Если реле подключено напрямую к датчику(как у мну), то
а)подгорают биметаллические пластины в датчике из-за явления самоиндукции в обмотке реле, желательно поставить там диод. Если менять реле на 90А, то сопр. обмотки у него ниже, ток через датчик будет больше, срок службы датчика уменьшится.
б)у мну реле было прикручено корпусом вниз, получается стаканчик для воды и она туда х.з. каг, но попала
в) посоветовал бы реле не ремонтировать, а заменить
а у меня было так тоже не вкл во время а все оказалось просто 1)так получилось что радиатор был забит около датчика вкл и плохой кантакт на реле вкл вентелятора я перенёс датчик на верхний патрубок охл и стало всё окей ну и соответственно заменил провод каторый идёт от вентелятора на реле не целиком а ток маленький кусочек ( с клемой)
skyns писал(а): Если реле подключено напрямую к датчику(как у мну), то
а)подгорают биметаллические пластины в датчике из-за явления самоиндукции в обмотке реле, желательно поставить там диод. Если менять реле на 90А, то сопр. обмотки у него ниже, ток через датчик будет больше, срок службы датчика уменьшится.
б)у мну реле было прикручено корпусом вниз, получается стаканчик для воды и она туда х.з. каг, но попала
в) посоветовал бы реле не ремонтировать, а заменить
Всё веро на 100% - реле менять тольок и всё - зачищать бесполезно а другим можно датчик температуры похерить
Волга - это маленькая квартира
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
У моего папы было наоборот, как включит, и не выключается вообще, даже зажигание выключаешь, а он всё шпарит, а отвёрткой по релешке стукнешь - всё норм. Многие люди заморачиваются, и делают с кнопки, чуть менее удобно конечно, но зато сам решаешь, когда надо включить, а когда можно и выключить. Но тут да, реле менять (если кнопку делать не будешь), и датчик проверить, реально может засорился.
Про вентилятор - поставил папа себе бошевский (3102), так он за 15 сек на 5 градусов температру сбивает (включается на 90, выключается на 85), жужжит, чуть не как вертолёт, аж машину потряхивает) но правда перегревов сейчас совсем нет)
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
ну мало ли, всяких накипей на него налетело) там ведь не только чистейшая жидкость, там ещё всяких мелких взвесей (даже за полгода набирается) полно, там мельчайшие частицы патрубков (особенно, когда они старые), при неполной герметичности системы охлаждения ещё и масла, + ещё тосол не всегда хороший, иногда норм тосол вперемешку со всяким говном, от которого тоже разные осадки получаются. Ну а уж если воду заливать, то там и подавно дофига нечистот вот и может забиться "рабочий орган" датчика) но я не говорю, что это случается часто и у всех, просто бывают случаи.
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
ну и? я не говорил "в него", я говорил "засорится", т.е. например вся эта бяка налипнет на него, а у неё вполне может оказаться теплопроводность в разы меньше, чем надо, вот датчик и будет привирать, до 30% где-то может дойти враньё (ну если радиатор год не мыли, и в нём говна всякого "целые пирамиды")
Только это другой датчик)) Этот на мозги идет. А на счет загрязниться -у меня лежит датчик, снятый с машины - поверхность немножко с налетом синеватого цвета, но совсем чуть-чуть.
Кто сейчас на конференции
Подскажите греется дв. 406. Новый радиатор. Новый термостат на 75. Новая помпа только с железными лопостями. В чём причина может быть?
Антифриз не выкидывает уровень в норме.
Тогда какие симптомы перегрева?
Что показывает стрелка?
Что делает вентилятор?
Причин может быть несколько.
Радиатор бракованный,
Радиатор печки забит,
Кран в полузакрытом состоянии
Шланг с печки на трубку ведущую к помпе расслоился
( Очень плохая циркуляция ОЖ)
Сбито зажигание
Ну и самое экстравагантное, если это волга,- задрана "корма" и плохой обдув
Причин может быть несколько.
Радиатор бракованный,
Радиатор печки забит,
Кран в полузакрытом состоянии
Шланг с печки на трубку ведущую к помпе расслоился
( Очень плохая циркуляция ОЖ)
Сбито зажигание
Ну и самое экстравагантное, если это волга,- задрана "корма" и плохой обдув
Александр,Вы и про дифузор не забывайте,поставил он его или нет и как поставил,а если это волга,то и воздухозаборник с резинкой в низу радиатора обязательны.
Перед радиатором нет никаких шторок, тряпок? Обдув нормальный?
Вентилятор включается? Правильно ли направление обдува?
У меня было дело зимой при -17°С(!) на I-передаче закипел в лесу. Оказалось банально. До этого была Волга с 402-двигателем. На зиму ставил чехол на морду. Ну и на новую с 406-м тоже поставил аналогичную. Плюс на заводе поставили на радиатор датчик включения вентилятора на 97°С. В те далёкие времена были одно и двухрядные радиаторы. А 406-движок очень "горячий". При -30°С снег на капоте тает! Потом уже доработал: поставил датчик на 92°С и вывел отдельную кнопку принудительного включения вентилятора (неоднократно помогала в пробках жарким летом 2010 когда стал чудить сам датчик), да и сам радиатор, когда потёк и не подлежал восстановлению заменил на трёх-рядный нового образца. В итоге проблема с охлаждением отпала.
". Новая помпа только с железными лопостями. " Зазор между торцом крыльчатки и торцом камеры помпы выставлен "по мурзилке"? Дело в том,что от этого зазора зависит перекачивающая способность помпы - чуть больше нормы, и насос уже не может создать нужного перепада давления "на входе" и "на выходе", а только "мотает крыльчатку". Обычно при установке проверяют кусочком пластилина или замазки "на расплющивание".
Возникла проблема:
Газ-31105 выпуск до мая 2007 года, двигатель chrysler 2.4, мозги Motorola.
Предыстория:
Сгорел вентилятор охлаждения радиатора, который и был заменен на аналогичный маде ин Россия, вместе с реле на 70A, походу от 3110 тоже Россия, на релюхе более ни какой информации.
Месяц все отработало нормально, а теперь вот так работает:
Машина в движении T=82-85C. Стоит на стоянке и греется T=82-85C, Далее при нагреве включается вентилятор, охлаждает и выключается.:)
Едем, попадаем в пробку, T растет более 85С доходит уже до 100С, вентилятор не включается, глушим машину и тут же заводим, вентилятор включается, охлаждает до 82С и выключается.
Вот отсюда вопрос, почему не включается вентилятор при нагреве при движении в пробке, автоматически, а только когда заглушить машину и тут же завести, что за глюк и как с этим бороться.
Ни каких лампочек типа Chekengine или Stop не горит.
Какое реле должно стоять - маркировка?
Какой датчик за включение вентилятора отвечает, нашел только ввернутый в двигатель (в термостате).
Что это за поведение машины и как бороться?
Спасибо, посмотрел ветки форума, советы разные, но мне хотелось бы все таки понять почему у меня именно так происходит как я в самом начале написал, и как с этим бороться.
Ведь изначально все работало.
Какое лучшее решение выхода из этой проблемы.
Да и реле включения карлсона у меня выходит что стоит стартерное что-ли,я его сам не менял, все на сервисе сделали.
Датчик должен быть в радиаторе. Если нет, то значит сигнал подаёт ЭБУ.
Так что вариантов несколько:
1. Где-то плохой контакт
2. Шалит датчик вкл. вентилятора (если он есть), либо если карлосона вкл. ЭБУ то может шалит датчик температуры который посылает её на ЭБУ (но это врятли, тогда бы и двигатель "плохо" работал)
3. Глючит реле вкл. вентилятора. (надо обратить внимание на контакты. оч. часто подгорают)
Реле подходит обычное 4 контактное
Если менять реле, то какое ставить, у него есть маркировка, сейчас стоит 70A. И получается, что и оно не выдерживает. Классическое вроде как на 30A.
Если напрямую принудительно вывести пока на кнопку, надо тоже через реле выводить или так можно сразу напрямую, контакты кнопки не сплавятся?
В радиаторе у меня датчика нет, но есть вроде заглушка вверху справа если смотреть на радиатор со стороны фар, какой туда лучше датчик ввентить и как схему запаралелить?
Пока я прикупил кнопочку на три положения с нарисованным на ней вентилятором.
Хотя хотелось бы, что бы родная схема штатно работала.
Если менять реле, то какое ставить, у него есть маркировка, сейчас стоит 70A. И получается, что и оно не выдерживает. Классическое вроде как на 30A.
поставьте такое же как и стояло до этого, тут ещё роль сыграет качество этого реле, левах особо долго не протянет. я такие вещи стараюсь брать как правило в проверенных магазинах ("За рулём" например)
Если напрямую принудительно вывести пока на кнопку, надо тоже через реле выводить или так можно сразу напрямую, контакты кнопки не сплавятся?
В радиаторе у меня датчика нет, но есть вроде заглушка вверху справа если смотреть на радиатор со стороны фар, какой туда лучше датчик ввентить и как схему запаралелить?
я думаю смысла ставить этот датчик нету т.к управление вентилятором с помощью мозгов на порядок надёжнее
Может конечно управление от мозгов и надежнее, вот только как то все глючит и мне не очень понятно пока что это?
По поводу кнопки дополнительного принудительного включения:
Как я понял:
+ берем от блока предохранителей, провод сечением 2,5 кв.мм заводим одним концом на контактную группу дополнительно устанавливаемого реле, вторым концом на выключатель, а с него на катушку реле.
Второй вывод катушки реле на массу.
Реле как я понял надо выбрать типа 3110.3747 на 70А (реле стартера). С коммутируемой контактной группы выход на + вентилятора.
Или можно использовать штатное реле, только + заводить на катушку реле с кнопки паралельно выходу с мозгов, мозгам от этого хуже не станет, или лучше отдельную релюху поставить?
В дополнение можно вывести светодиод с выхода реле (+ вентилятора) как индикатор включения (наличае 12v).
На данном этапе я все правильно понимаю?
А со штатной схемой уже разбираться дальше. Так-?
Говорят, что там еще стоит датчик где то под дворниками внизу, который идет на приборку на указатель и бывает что он глючит, ничего Вам об этом не известно, где такой искать?
Всем привет.
Возвращаюсь к старой теме, вообщем ее можно на этом и закрыть, разобрался я летом с данной проблемой.
А вот, что было:
Как я понял, проблема была в одном из силиконовых проводов в одном из цилиндров.
После детального осмотра новой свечи и внутренней поверхности силиконового провода, заметил внутри колпочка который надевается на свечу прогар, а на свече типа небольшой коронации.
Как я понял в какой то момент проходил пропуск зажигания в цилиндре, что и приводило к данной проблеме.
В итоге заменил новый силиконовый провод и свечу.
Тьфу, тьфу, а проблема исчезла вроде как.
Вот так вот, а диагностика на холостом показывала все гуд.
Нет, не доливал, так как у меня залит антифриз (ага зеленая) и доливал его раньше, после герметизации патрубков системы охлаждения. Я уже слышал, что уровень антифриза/тосола должен быть в норме иначе тоже может глючить. Но при нормальном уровне антифриза, все равно веник глючило. И вот только перестало глючить как я и говорил выше, после замены силиконового провода и свечи заодно. Вот так то. А 3 сервиса в том числе и дилерский от газ так и не смогли помочь, чего только не пытались предложить, и датчик поменять, и мозги заменить. А по диагностике все ок. Только вот проверяли то они на холостом ходу, а проблема у меня возникала при езде в длительных пробках.
в очередной раз сдох датчик включения вентилятора на патрубке ( третий с марта) подключил к тому, который вкручен в радиатор, работает.
Вопрос - не сильно ли это критично. авто ГАЗ 31105, 2007 г.в. крайслер. Спасибо.
Возникла проблема:
Газ-31105 выпуск до мая 2007 года, двигатель chrysler 2.4, мозги Motorola.
Предыстория:
Сгорел вентилятор охлаждения радиатора, который и был заменен на аналогичный маде ин Россия, вместе с реле на 70A, походу от 3110 тоже Россия, на релюхе более ни какой информации.
Месяц все отработало нормально, а теперь вот так работает:
Машина в движении T=82-85C. Стоит на стоянке и греется T=82-85C, Далее при нагреве включается вентилятор, охлаждает и выключается.:)
Едем, попадаем в пробку, T растет более 85С доходит уже до 100С, вентилятор не включается, глушим машину и тут же заводим, вентилятор включается, охлаждает до 82С и выключается.
Вот отсюда вопрос, почему не включается вентилятор при нагреве при движении в пробке, автоматически, а только когда заглушить машину и тут же завести, что за глюк и как с этим бороться.
Ни каких лампочек типа Chekengine или Stop не горит.
Какое реле должно стоять - маркировка?
Какой датчик за включение вентилятора отвечает, нашел только ввернутый в двигатель (в термостате).
Что это за поведение машины и как бороться?
Проблема в китайских реле. Лучше ставить стартерное реле(Волга, газель) производства "Энергомаш".
Неделю назад поставил на газель электровентилятор калужский и реле стартерное китай - хватило на два включения вентилятора и на втором оно оплавилось и больше не выключилось. При установке такого же стартерного реле "Энергомаша" работает уже как неделю на газеле в пробке и ни каких намеков на подгорания и несрабатывания нет.
Проблема в китайских реле. Лучше ставить стартерное реле(Волга, газель) производства "Энергомаш".
Неделю назад поставил на газель электровентилятор калужский и реле стартерное китай - хватило на два включения вентилятора и на втором оно оплавилось и больше не выключилось. При установке такого же стартерного реле "Энергомаша" работает уже как неделю на газеле в пробке и ни каких намеков на подгорания и несрабатывания нет.
Обычно для таких случаев желательно иметь кнопку принудительного включения электровентилятора,чтобы в критический момент
Читайте также: