Не работает кондиционер форд коннект

Обновлено: 08.01.2025

Кондиционер и его неисправности ⇐ Transit. Система охлаждения и отопления

Коллеги, у меня 2003 год, пассажир - тоже обдув работает только на 3 скорости (увы, так уже было). Однако, регулятор по максимуму наворочен: на приборке - влево 3 положения (рециркуляция), нейтраль, вправо 3 положения (с забором воздуха) плюс нажатие (включает кондей и в центре загорается зеленый лампочка). Так вот: у меня кондей также не включается (причем их два и не пашут ни передний ни задний)! Где есть электрики в Питере чтобы помогли? В Лахту не дозвониться Отдельно такого резистора в магазе (на Энгельса) не было (когда будет непонятно). И где его живьем снимать, смотреть - в книге не показывается. Подскажите, пожалуйста! (Мастера навскидку сказали, что и кондей, возможно, от этой бандуры зависит).
PS. (Убрал. )
PS2. На будущее всем: в Лахте отказали в ремонте - сказали машин после 2000 года они не знают (механика-то она и в Африке механика, а вот с электрикой проблемы)!
PS3 Поменял переключатель (там большая коробочка - резистор похоже тоже там же внутри) - ничего не изменилось! Весьма странно! Так что помогайте информацией: где в Питере могут (кроме . официалов) помочь с ремонтом электрики на Транзиты после 2000 года? Вроде как одновременно с этим не работает Вебаста - не с одного ли поля ветер дует?

Ford Transit TURNEO 2003 год, пассажир 8 мест, короткий, низкий, передний привод, 2литра 100 л.с.
Мысль материальна!

Продолжаю для потомков
1. Починили передний кондей (сдох датчик давления фреона - стоит практически в самом низу , возле защиты двигателя если она есть, вполне возможно дохнет от гнилых условий эксплуатации в связи со своим местонахождением). В заднем надо менять активатор (зеленая такая коробушечка, вроде как заслонкой ведает воздушной). Подскажите как объяснить про эту деталь магазинщикам или дайте номер детали, пожалуйста!
2. Починили печку - резистор расположен под торпедой возле вентилятора. Вентилятор нужно периодически чистить - скрипит, искрит и потому горит этот самый злополучный резистор).

Ford Transit TURNEO 2003 год, пассажир 8 мест, короткий, низкий, передний привод, 2литра 100 л.с.
Мысль материальна!

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Ослаблены или подвергнуты действию коррозии контакты аккумулятора
Разряжен или неисправен аккумулятор
Неисправна, ослаблена или разомкнута электропроводка в цепи стартера
Неисправны тяговое реле или выключатель стартера
Неисправен стартер
Зубцы шестерни стартера или венца маховика не зацеплены или сломаны
Повреждено или разъединено заземление двигателя
Рычаг автоматической трансмиссии не в положении Р/N или блокиратор стартера неисправен

Частично разряжен аккумулятор
Ослаблены или подвергнуты действию коррозии контакты аккумулятора
Повреждено заземление аккумулятора на кузов.
Ремень заземления двигателя разъединен.
Контакты электропроводки стартера (или тягового реле) ослабли.
Внутреннее повреждение стартера.

Стартер неисправен.
Затяжка монтажных болтов стартера ослабла.

Зубцы шестерни стартера и веща маховика не зацеплены или сломаны.
Монтажные болты стартера ослабли или выпали.
Внутренние компоненты стартера изношены или повреждены.

Топливный бак пуст
Аккумулятор разряжен (двигатель вращается медленно)
Ослаблены или подвергнуты действию коррозии контакты аккумулятора
Воздух в топливе
Образование парафина в топливе (в очень холодную погоду).
Неисправный клапан отсечки топлива.
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
Повреждение в топливной системе или системе предпускового подогрева
Серьезная механическая неисправность (например, привод распределительного вала).
Повреждение противоугонной системы.

Повреждение в системе предпускового подогрева.
Воздух в топливе.
Образование парафина в топливе (в очень холодную погоду).
Другое повреждение в топливной системе

Аккумулятор разряжен
Ослаблены или подвергнуты действию коррозии контакты аккумулятора
Воздух в топливе
Фильтрующий элемент воздушного фильтра загрязнен или забит.
Образование парафина в топливе (в очень холодную погоду).
Неисправна система предпускового подогрева.
Другое повреждение в топливной системе.
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Разряжен аккумулятор
Ослаблены или подвергнуты действию коррозии контакты аккумулятора
Фильтрующий элемент воздушного фильтра загрязнен или забит
Воздух в топливе

Неправильно отрегулирована частота холостого хода
Фильтрующий элемент воздушного фильтра забит
Неправильно отрегулированы зазоры клапанов
Неравная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя
Изношены кулачки распредвала.
Зубчатый приводной ремень неправильно натянут
Неправильная регулировка работы топливного насоса высокого давления.

Воздух в топливе
Образование парафина в топливе (в очень хорошую погоду)
Повреждение в топливной системе
Неправильно отрегулированы зазоры клапанов
Неравная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя
Разьединены или вышли из строя шланги вентиляции картера
Неправильная регулировка работы топливного насоса высокого давления

Фильтрующий элемент воздушного фильтра забит.
Забиты отверстие топливного бака или топливопроводы.
Неравная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя
Неправильно отрегулирована работа насоса высокого давления

Двигатель глохнет
Неправильно отрегулирована частота холостого хода.
Топливный фильтр забит.
Забито отверстие топливного бака или топливопроводы.

Воздух в топливе.
Неправильная регулировка работы топливного насоса высокого давления.
Зубчатый приводной ремень неправильно установлен или натянут.
Топливный фильтр забит
Неровная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя
Подтормаживание колес
Пробуксировка сцепления
Неправильный уровень трансмиссионной жидкости

Низкий уровень масла или неправильный его сорт
Дефектный датчик давления масла
Изношены подшипники двигателя и/или масляный насос
Высокая рабочая температура двигателя
Редукционный масляный клапан неисправен
Забит сетчатый фильтр приемной трубки масляного насоса

Замечание: Низкое давление масла в двигателе с
большим пробегом при работе на холостом ходу не обязательно является
признаком неполадок. Внезапная потеря давления при движении гораздо
более показательна. В любом случае, проверьте датчик контрольной лампы,
прежде чем сделать вывод о неполадках в двигателе.

Шумы в двигателе

Замечание: Для неопытного уха звук работающего
дизельного двигателя может показаться неровным, даже когда он вполне
исправен, поэтому при появлении необычного шума рекомендуется
проконсультироваться со специалистом.

Повреждена прокладка коллектора
Утечка в вакуумном шланге
Прогорела прокладка головки блока цилиндров

Неправильные зазоры клапанов
Изношены клапанный механизм или распредвал
Сломано поршневое кольцо (постукивание)
Повреждены вспомагательные компоненты (водяной насос, генератор и т. д. )

Воздух в топливе
Изношен приводной ремень
Топливная форсунка протекает или ее заклинило
Изношены шатунные подшипники (регуляторный громкий стук, возможно уменьшающийся при нагрузке)
Изношены коренные подшипники (громкий стук, возможно усиливающийся при нагрузке)
Стучат поршни (особенно пока двигатель не прогрет).
Вспомогательные компоненты повреждены (генератор, водяной насос и т. д.)

Недостаточно охлаждающей жидкости к системе
Термостат неисправен.
Заблокирована система радиатора или решетка
Термовязкая муфта вентилятора охлаждения неисправна
Крышка радиатора повреждена
Изношен или неправильно отрегулирован зубчатый приводный ремень.
Поврежден датчик указателя температуры.
Воздух в системе охлаждения.

Редкие смена жидкости и промывание радиатора.
Неправильная пропорция смеси или несоответствующий тип антифриза.

Термостат неисправен
Неисправен датчик указателя температуры.

Повреждена прокладка головки блока цилиндров
Растрескались головка блока цилиндров или один из цилиндров.

Изношены или повреждены шланги и их хомуты.
Утечки в сердцевине радиатора или матрице отопителя
Крышка радиатора повреждена
Повреждено уплотнение водяного насоса
Кипение из-за перегрева
Утечка через пробковые заглушки

Топливная и выхлопная системы

Фильтрующий элемент воздушного фильтра загрязнен или забит
Повреждение в системе предпускового подогрева
Неправильно отрегулирована частота холостого хода
Неправильная регулировка работы топливного насоса высокого давления
Подтормаживание колес
Шины недостаточно наказаны

Повреждены топливный бак, трубки или соединения.

Утечки в выхлопной системе или негерметичное соединение коллектора.
Пропускают газы, подвергнуты действию коррозии или повреждены глушители или труба
Сломаны крепления системы, из-за чего труба ударяется о кузов или подвеску.

Сломан тросик сцепления
Поврежден механизм автоматической регулировки тросика
Сломаны выжимной подшипник или вилка
Сломана диафрагменная пружина нажимного диска сцепления

Неисправен механизм автоматической регулировки
Накладки диска сцепления чрезмерно изношены
Накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазкой
Сломан нажимный диск или ослабла диофрагменная пружина

Накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазкой
Накладки диска сцепления чрезмерно изношены
Тросик сцепления застрял или поврежден
Неисправны или деформированы нажимной диск или диафрагменная пружина
Изношены кронштейны двигателя или трансмиссии
Изношены пазы ступицы диска сцепления или входного вала трансмиссии

Неисправен механизм автоматической регулировки
Изношен выжимной подшипник
Изношены или испытывают недостаток смазки втулки педали сцепления
Повреждена сборка нажимного диска
Сломана диафрагменная пружина нажимного диска
Сломаны пружины диска сцепления

Повреждение сцепления
Изношены или повреждены механизмы выбора передачи
Изношены синхронизаторы

Изношены блоки синхронизаторов
Изношены вилки включения передач

Недостаток масла
Изношенные подшипники

Изношены, повреждены или сколоты зубцы шестерен передачи

Изношены подшипники входного вала (шум пропадает при нажатии педали сцепления)
Изношен выжимной подшипник (шум появляется при нажатии педали сцепления и, возможно, уменьшается когда педаль выпущена)

Замечание: Из-за сложности
устройства автоматической трансмиссии очень трудно должным образом
диагностировать и устранить неисправности этого блока самостоятельно.
По проблемам, не описанным ниже, обращайтесь в отдел технического
обслуживания дилера или к специалисту по автоматической трансмиссии. Не
спешите снимать трансмиссию, если подозреваете, что она неисправна,
поскольку большинство тестов выполняется без снятия блока.

• Запуск двигателя происходит не в положениях Parku Neutral
Индикаторная панель неверно показывает выбранную передачу
Автомобиль может двигаться в положениях Park или Neutral
Беспорядочное переключение передач
Чтобы
определить источник утечки, снимите сначала всю грязь с картера коробки
передач и прилегающих участков, используя специальный состав или пар.
Совершите короткую поездку на низкой скорости, так чтобы следы утечки
не сносило потоком воздуха далеко и определите место утечки.

Маслосборник
Трубка измерения уровня
Патрубки, соединяющие трансмиссию с охладителем

Уровень трансмиссионной жидкости низок или необходио ее заменить

Низкий уровень трансмиссионной жидкости
Неправильная регулировка тросика переключения режима движения
Неправильная регулировка тросика обратного переключения передачи (kickdown)

Неправильная регулировка стартера/выключателя блокиратора
Неправильная регулировка тросика переключения режима движения

Вибрация при ускорении или замедлении
Карданный вал деформирован или перекошен
Ослабли болты фланца карданного вала
Недостаток смазки в шлицевом соединении.
Изношены универсальные шарниры

Чрезмерный износ универсальных шарниров.
Чрезмерный износ центрального подшипника

Ослаблены болты фланца карданного вала
Недостаточно смазки в скользящем пазе
Чрезмерный износ универсальных шарниров

Изношены зубцы ведомой и ведущей шестерен дифференциала
Неправильно отрегулирован зазор зубцов ведущей и ведомой шестерен дифференциала
Изношены подшипники дифференциала

Изношены пазли полуоси
Ослаблены болты крепления фланца сателлита дифференциала
Неправильно отрегулировано отверстие корончатого колеса и шестерни
Ослаблены I/-болты задней рессорной пружины
Ослаблены гайки колес

Утечка через сальники
Утечка из кожуха или покрытия дифференциала.

Замечание: Сначала убедитесь в
том, что шины в хорошем состоянии, давление воздуха в них соответствует
норме правильно установлены схождение и развал передник колес, а также
в том. что автомобиль нагружен равномерно.

Изношены, неисправны, повреждены или загрязнены передние или -задние тормозные колодки по одной стороне
Заклинило передний или задний суппорт тормоза/поршень рабочего тормозного цилиндра
На сторонах установлены неодинаковые тормозные колодки
Ослаблены монтажные болты суппорта тормоза
Ослаблены монтажные болты щита заднего барабанного тормоза
Изношены или повреждены компоненты рулевого управления или подвески

Изношены до металла накладки колодок
Чрезмерная коррозия диска тормоза или барабана

Неисправен механизм автоматической регулировки заднего тормоза
Неисправен главный цилиндр
Воздух в гидросистеме
Дефектный вакуумный усилитель
Дефектный вакуумный насос тормоза

Воздух в гидросистеме
Гибкие резиновые трубки магистрали высокого давления тормозной системы и плохом состоянии
Ослаблены монтажные гайки главного тормозного цилиндра
Дефектный главный цилиндр

Чрезмерное биение или деформация передних диское или задних барабанов
Изношены тормозная колодка или тормозной башмак
Ослаблены монтажные болты суппорт тормоза или щита заднего барабанного тормоза
Износ компонентов подвески или рулевого управления

Загрязнены прокладки заднего тормозного башмака
Дефектный клапан регулировки давления е, тормозной системе - где имеется
Дефектный или неправильно отрегулирован клапан распределения нагрузки - где имеется

Захвачен поршень суппорта тормоза или рабочего тормозного цилиндра
Неправильно отрегулирован механизм или тяга ручного тормоза
Дефектный главный цилиндр

Неисправен вакуумный усилитель
Отсоединен, поврежден или ослаблен шланг вакуумного усилителя тормоза
Дефектный вакуумный насос тормоза
Неисправны первичный или вторичный гидравлические контуры.
Захвачен поршень суппорта тормоза или рабочего тормозного цилиндра
Неправильно установлены тормозные колодки или тормозные башмаки
Установлены тормозные колодки или тормозные башмаки неправильного типа
Загрязнены прокладки тормозных колодок или тормозных башмаков

Подвеска и рулевое управление

Замечание: Проверьте давление в шинах, тип установленных шея или работу тормозов.

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно - через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы - например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя. Там все видно: есть ли повод для беспокойства или нет.

Добрый день. Компрессор кондиционера может работать не полноценно. В плане на холостых оборотах дует теплый воздух, на оборотах 2000 и выше начинает дуть холодный и не такой как раньше.

Кондер заправлен, радиатор промыт, все эти банальности сразу отпадают. При включении кондера звук включения стал не на столько четкий как был раньше. Нагрузка на двигатель стала в разы меньше, ее практически нет.

Мог в компрессоре всасывающий клапан сломаться? Или это реле давления так стало работать? Или же перепускной не пускает туда куда нужно? Хотя при заправке, через 300 грамм перепускной щелкнул, по идее работает

@andrienko.1966 --> Жду решения.

Должно быть компрессор своё отработал. Но это к кондиционерщикам, не к заправщикам, на самом деле не так всё просто.

@andrienko.1966 --> Так вот и ломаем голову, не можем понять что там не так. Раньше он работал циклически, включался на некоторое время и потом выключался. В момент включения чувствовалась нагрузка на двигатель. Перезаправки не было, заправляли ровно столько, сколько положено. А сейчас он включается и постоянно остается включенным, но при этом нагрузки на двигатель нет. Вот что то типа когда включаешь обдув стекла, он вроде как включился но нагрузки на двигатель нет и не выключается. Идет просто обдув стекла с рециркуляцией. Даже если выключить кнопку кондера, то он остается быть включенным, пока не переведешь обдув со стекла в салон. Вот и опять вопрос, что там стоит? Что так регулирует его работу, может какой то датчик?! Или реле, и оно или он думает что включена рециркуляция и не дает ему работать в полную силу.

Здравствуйте. Вам стоит провести диагностику оригинальным сканером и проверить параметры работы датчиков климатической системы, так же проверить параметры работы блока управления климатом.

Если по климату есть ошибки, то оригинальный сканер выдаст предписанные производителем дальнейшие шаги для устранения неисправности. Работу самого компрессора кондиционера можно проверить на специальном стенде в специализированном сервисе.

3 года

Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:

Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:

Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).

Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь

Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.

Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты

Читайте также: