Не работает центральный замок хонда срв 3
дело вообщем в следующем: Хонда ЦРВ в 1 куз. европа. Стояла сига обычная с обратной связью, открывала-закрывала, ЦЗ работал на все двери. Через некоторое время ЦЗ отказывается закрывать двери, а сига встает на охрану, ну забил, думал буду ставить сигу с автозапуском новую, люди разберутся. Сигнальщик установил новую сигу, ЦЗ снова стал работать, все путем. На медне опять такая же история, сига работает а ЦЗ нет. Поехал сегодня к сигнальщику, он снял обшивку водительской двери, подключил контрольку к проводам ЦЗ идущих на сигу, все заработало опять. Его заключение что может где то провод из салона в дверь перетерло или что это может быть еще? С этими европейцами прям головняк какой то, то чип-ключ делать надо чтобы автозапуск работал, то еще че нить.
у меня примерно такая же беда была, сига работала исправно, а ЦЗ то работал то не работал, в итоге вообще перестал закрывать/открывать. И помимо этого была проблема ацкой утечки иликтричества из аккума с полной его разрядкой (в течении ночи). После значительного гемора (пока понял в чем причина), выяснилось что блок ЦЗ вышел из строя. После починки блока ЦЗ все заработало и аккум перестало высасывать. Пока пытался выяснить причину утечки, вытаскивал предохранитель на ЦЗ. Он находится под капотом, там 3 желтых предохранителя в ряд, он средний.
дело вообщем в следующем: Хонда ЦРВ в 1 куз. европа. Стояла сига обычная с обратной связью, открывала-закрывала, ЦЗ работал на все двери. Через некоторое время ЦЗ отказывается закрывать двери, а сига встает на охрану, ну забил, думал буду ставить сигу с автозапуском новую, люди разберутся. Сигнальщик установил новую сигу, ЦЗ снова стал работать, все путем. На медне опять такая же история, сига работает а ЦЗ нет. Поехал сегодня к сигнальщику, он снял обшивку водительской двери, подключил контрольку к проводам ЦЗ идущих на сигу, все заработало опять. Его заключение что может где то провод из салона в дверь перетерло или что это может быть еще? С этими европейцами прям головняк какой то, то чип-ключ делать надо чтобы автозапуск работал, то еще че нить.
блок ЦЗ находится под обшивкой дверной, так?? Интересно они взаимозаменяемые(прав.лев.руль??) Сигнальщик когда обшивку снимал то обратил внимание на блок, который прикручен к двери, он был слегка теплый. Это нормально?
Виктор Председатель регионального отделения
Зубик
rus14
Ранее была проблема была с замком задней двери , не закрывался, как выяснилось блок замка разбору не подлежит, помогла только замена. Сейчас похожая проблема на вашу, замок водительской двери закрывается (открывается) кнопкой на ключе, а ключем закрываться не хочет, грешу на блок замка, скорее всего замена , но исходя из сегодняшнего курса забил, больно дорого
Реклама партнёров
Зубик
leriom
Поищи на разборах.
rus14
SergeyY
Сергей
Господа такая же аказия приключилась после поездки в сильный ливень. Двери все закрываются и открываются с кнопок, но повороты не моргают при этом. Заметил что ключика нету на торпеде, такое впечатление, что иммо тупо отключен. Вода я так понимаю, высыхнет или готовится уже к покупке чего-нибудь? Заметил на следующий день.
SergeyY
Сергей
Аккумулятор просаживал кстате, может в эту сторону копать? Скидывал клему, потом когда одел, один раз все заморгало как надо, но во второй раз уже опять ничего не моргает.
Реклама партнёров
SergeyY
Сергей
Вобщем поковырял сам это дело. Замок капота оказался, точнее встроенный концевик, причем если перезакрыть капот, на первый раз срабатывает, но через минуту вырубается и тачка орет. Временно отстегнул его. Ща поищу что-нибудь на замену.
siniwas
Друзья, нужна помощь!
Не хочу создавать новую тему, прошу тут.
Недавно взял Honda CR-V, 2008 г. бралась изначально в России у дилера.
Неисправность - не работают замки дверей.
На штатный ключ реакции ноль. При постановке на нештатную сигнализацию сирена пикает, а замки даже не думают закрываться.
При закрытии водительской двери ключом, остальные не закрываются, никаких звуков типо попытки закрыться тоже нет. При закрывании дверей из салона кнопкой закрытия (которая на ручке двери у кнопок стеклоподъемников) тоже ноль реакции.
Подумал что как у многих ерундит жгут проводов из дверей в салон. все разобрал, никаких обрывов нету, все целенькое, все прозванивается.
Подумал что сам привод водительский не работает, напрямую подавал туда 12В, открывается и закрывается.
Подумал может кнопка штатная западает, прозвонил все нормально замыкается на минус при нажатии только.
Нашел провода закрывания, открывания где в них вклиниваются провода с нештатной сигналки, проверил, при постановке на нештатку есть отрицательные импульсы на эти провода. но реакции так и нет.
Проверил предохранитель на замки который. не помню, 24 чтоли. по книжке смотрел. целый
Остается у меня грешить на сам блок управления замками, НО. как он выглядит и где его найти
Или может причина в чем-то другом. Непонимающий
Помогите в решении!
Заранее благодарю!
С уважением, Василий.
Yugin
Активный участник
Блок управления замками - блок кнопок на водительской двери . Начните с его донорства . Увидите эффект .
siniwas
Спасибо что откликнулись!
А откуда приходит силовой сигнал при открытии/закрытии?
2 толстых провода (цвет сейчас не помню) которые подходят к замку водительской двери (всего их там 6 - 2 толстых и 4 тонких), которые отвечают за открытие/закрытие в зависимости от того на какой из них подать + а на какой - идут не к блоку кнопок, а заходят через гофру в салон под панель приборов и дальше в толстый жгут. отследить их до конца без раздербанивания всей проводки невозможно. значит ими управляет не блок кнопок. я так понимаю эти провода идут к релюшкам. вот где эти релюшки и что ими управляет? Я сомневаюсь что это дверной блок кнопок, потому что при нажатии открыть/закрыть там все работает прозванивается и замыкается куда нужно.
А так же может кто знает где приемник сигнала с ключа. может от него удастся найти этот блок управления замками?
Не понимаю как так получилось что ответ 2 раза продублировался. прошу прощения, я 2 раза не отвечал. не найду как удалить.
Yugin
Активный участник
Силовое управление прям из блока кнопок выходит . Ресивер штатного ключа находится в монтажном блоке MICU .
siniwas
Я прозванивал силовые провода, они идут не в блок кнопок. может я не о том думаю. не в тот блок кнопок, который на водительской двери. а в салон. за этот блок предохранителей. чувствую что проблема в нем. как бы не пришлось новый брать.
Реклама партнёров
serdgiogt
aleks13
всем доброго времени суток. подскажите что может происходить с центральным замком Он через раз работает Как будто что-то где-то отходит? Спасибо!
RER
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
Hondax
Либо что-то с "ведущим" активатором. На некоторых машинах их два - в передних дверях. Насчет црв пока не в курсе. У "ведущего" активатора проводов обычно больше (5), с него подается сигнал на закрытие остальных дверей.
RER
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
Реклама партнёров
Hondax
RER, спасибо, буду знать На предыдущих авто именно ведущие акиваторы с такими симптомами мозг сношали.
Lifeyar
Перейти к альбомам пользователя
Андрей
У нас блок управления замками дверей неудачно расположен в водительской двери. От этого число проводов в жгуте колеблется от 21 до 24. Жгут толстый и жесткий, посему со временем провода и переламываются, ну и пользуемся водительской дверью (открыл-закрыл) чаше.
ERV
ScytheNecris
Перейти к альбомам пользователя
Участник
У меня тут появилась одна хрень. В основном после езды по брусчатке при окрытии замка с пульта, в водительской двери что-то несколько раз щелкает, как при самом открытии. Где-то раз 5-10. Во время езды по той самой брусчатке так же само щелкает. Это где-то контакт замыкет или глюк самого цз? Дверь пока не разбирал, подожду погодку поприятне.
Участник
црв98г при открывании-закрывании замка водительской двери срабатывает только один замок водительской двери.Но если приоткрыта одна из дверей т.е изменено положение выключателя освещения салона то при открывании-закрывании замка водительской двери срабатывают все замки.при открытой двери закрыл отвёрткой защёлку с торца двери якобы дверь закрыта,итог- замки срабатывают,но стоит нажать концевик всё пропадает. Кто устранял такую проблему подскажите пожалуйста.
RER
Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
Я бы посмотрел состояние контактов в разъеме водительской двери на предмет обрыва проводов у самого разъема.
Реклама партнёров
dyahan.00
Активный участник
Темка по моему обсосана уже со всех сторон, читай не ленись. Сними пыльник с разема двери и посмотри провода, можно аккуратно отверточкой пошевелить на обрыв. У меня было что, смотришь сверху на разьем - все провода целые, а в середине жгута 2 провода гада отвалились.
АС.
Доброго времени всем! Перестала закрываться правая передняя дверь,потом перестал петь динамик и умерло зеркало до кучи. Решил ремонтировать проводку пассажирской передней двери, переломились ранее деланые провода. Проблема ремонта в том,что многие делают скрутки или пайку в гофре между дверью и кузовом. Я с этой дверью проблему решил, думаю надолго. Взял дверной шлейф от сороковой висты(был в наличии от предыдущей машины)с папой ,мамой. Разъем проходит в отверстие двери свободно. Родной разъем был убит и не держался в двери никак, поэтому был ампутирован безвозвратно с частью проводки внутри салона(снял справа у ноги пассажира пластик и увидел как коса от двери через квадратный резиновый уплотнитель входит в салон) и немного в двери. Т.е. вырезал весь, ремонтированый несколько раз, хлам из паяных во многих местах проводов. Новую, проводку с мамой на конце, продел через виствскую гофру(круглую в уплотнении),далее через родную и продел через технологическое отверстие в салон,где концы спаял с отрезанными. Гофры вдел друг в друга.Получилось,что пайка в салоне, а не в гофре, а разъем внутри двери. Тойотовскую круглую гофру вкорячил(пальцы чуть не отсохли) в квадратное отверстие двери, встала как родная -резина-же. В двери припаял папу, и все заработало. Перед этим зарисовал схематично что к чему паять, распиновка с форума сильно не помогла, так-как были впаяны до меня куски проводов разной расцветки и масти. Но в целом спасибо форуму за подсказку где копать при неисправностях в дверной проводке.
Петрович
Перейти к альбомам пользователя
Наш активист Олег
Центральный замок — это устройство, которое позволяет закрывать и открывать все двери автомобиля автоматически и одновременно. Решение удобное и практичное, а также достаточно надежное. Однако, в процессе длительной эксплуатации или в результате использования дешевых компонентов, а также сбоев и поломок центральный замок автомобиля (ЦЗ) нередко может полностью выйти из строя или срабатывать некорректно (например, одна дверь не работает).
Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.
Что делать, если перестал работать центральный замок
Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.
В любом случае, на начальном этапе нужно точно определить проблемный элемент. Как правило, нужно сначала разобраться в характере неполадки. Дело в том, что центральный замок автомобиля может выйти из строя полностью или частично. Так вот, в первом случае может выйти из строя блок управления центральным замком, тогда как во втором высока вероятность износа только отдельных элементов на одной из дверей.
- Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.
Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).
Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.
- Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.
Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.
- В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.
Прежде всего, начать следует с предохранителя цепей центрального замка. Часто бывает так, что предохранитель на центральный замок является основной проблемой. Другими словами, после его замены все придет в норму. Однако если в момент активации замка горит предохранитель, это укажет на короткое замыкание в цепи, на которой установлен этот предохранитель. Само собой, нужно устранить причину КЗ.
Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.
Диагностика и ремонт центрального замка
Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.
Еще отметим, что центральный замок может не срабатывать, если есть поломки электронной схемы сигнализации. В случае с вакуумным центральным замком в отдельных ситуациях ломается плата компрессора ЦЗ. Эти элементы проверяются тогда, когда других причин не обнаружено.
- Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.
Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.
Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический
После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.
Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:
- параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
- на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).
В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.
Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:
- не герметичны трубки магистрали;
- на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
- сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.
Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.
Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.
В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.
Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.
Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.
- Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.
Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.
Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:
- может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
- само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
- изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;
Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.
Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.
Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.
Подведем итоги
Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.
Напоследок отметим, что при установке центрального замка в автомобиль желательно учитывать все особенности монтажа, а также с ответственностью подходить к выбору всех компонентов системы. Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество подобных решений, однако далеко не все центральные замки отличаются качеством и долговечностью.
Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.
Так как модуль ЦЗ находится в водительской двери – начинаем с неё и накладки правой КИК-панели.
Фото 1.1.
Скручиваем декоративную гайку-грибок в передней части накладки правой КИК-панели.
Фото 1.2.
Извлекаем клипсу в нижней части накладки. После этого сдергиваем накладку вдоль проема двери назад.
Фото 1.3.
Выкручиваем саморез из корпуса ручки открытия двери. Сдвигаем корпус вперед и вытаскиваем его.
Фото 1.4.
Выводим из зацепления фиксатор тяги и снимаем ручку с тяги.
Фото 1.5.
Снимаем декоративную решетку акустической системы (АС). Поддеваем лопаткой с нижнего заднего угла – в зоне углубления.
Фото 1.6.
Выкручиваем три самореза крепления АС, вынимаем её и отстыковываем разъем. После этого выкручиваем еще три самореза – крепление обшивки к двери.
Фото 1.7.
Выкручиваем два самореза крепления обшивки под подлокотником.
Фото 1.8.
Выкручиваем сердцевину клипсы-гвоздика на переднем верхнем углу обшивки и саморез на переднем носике подлокотника.
После этого обшивку можно сдернуть (клипсы), начиная снизу, затем приподнять, выводя из зацепления с закраиной проема стекла. Уголок в зоне зеркала можно не снимать.
Фото 1.9.
Снимаем разъем с кнопки отпирания багажного стекла и убираем обшивку двери.
Фото 1.10.
Получаем доступ к блоку управления штатным ЦЗ.
Фото 1.11.
Расстыковываем разъем проводки двери. Для этого сначала снимаем резиновый чехол с зацепов зеленой рамки, затем рамку и после этого , нажав на защелку сверху, тянем разъем из двери.
Фото 1.12.
Выкручиваем саморез крепления подторпедника слева внизу.
Фото 1.13.
Выкручиваем саморез крепления подторпедника справа внизу.
Фото1.14.
Сдергиваем подторпедник (клипсы по верху). Отстыковываем разъем клавиши противотуманных фонарей (при их наличии), убираем подторпедник.
Фото1.15.
Снимаем накладку со стойки – три клипсы-зацепа (металлические части могут остаться в стойке – вытаскиваем их утконосами).
Фото 1.16.
Выкручиваем три самореза крепления кожуха рулевого вала, после чего расцепляем зацепы верхней и нижней половинок и снимаем их.
Фото 1.17.
Выкручиваем два самореза крепления обрамления доски приборов и вытаскиваем его (еще две клипсы-зацепа снизу).
Фото 1.18.
Выкручиваем два винта и два самореза крепления доски приборов и извлекаем её. Разъемы можно отсоединить – ошибок не будет.
Фото 1.19.
Выкручиваем винт крепления петли перчаточного ящика снизу слева.
Фото 1.20.
Выкручиваем второй такой же винт справа и снимаем перчаточный ящик.
Приступаем к монтажу системы
Фото 2.1.
В синих разъемах приборной доски подключаем контроль дверей, багажника, работы двигателя и световую сигнализацию.
Фото 2.2.
Разъем включателя ламп СТОП на педали СТОП. Подключение делаем в пучке, уходящем вверх слева за приборную доску.
Фото 2.3.
В пучке блока ЦЗ в двери водителя делаем подключение к управлению ЦЗ по схеме 2.1.
Схема 2.1. Подключение к ЦЗ.
Фото 2.4.
В пучке двери водителя в зоне правой КИК-панели подключаем отпирание стекла багажного отделения по схеме 2.2 Здесь же в КИК-панели черные провода – масса.
Отпирание багажника. ВНИМАНИЕ – в пучке из двери ДВА желтых провода. Проверять!
Фото 2.5.
Силовые провода подключаем в пучке с замка зажигания. На желтом проводе напряжение появляется синхронно с IGN1, но на время вращения стартера пропадает.
Если не продублировать цепь АСС, то во время автоматических и дистанционных запусков не будет работать магнитола. Отопитель салона работать будет.
Фото 2.6.
В комбинированном реле слева от проема перчаточного ящика желто-зеленый в углу разъема - бензонасос. (Второй желто-зеленый - зажигание).
Фото 2.7.
Провода в подкапотное пространство выводим через пластиковую заглушку. Если на приборной доске нет тахометра, то сигнал можно взять под капотом.
Фото 2.8.
Сирену устанавливаем на правом подкрылке за стаканом правой стойки. Используем свободное резьбовое отверстие М6 и саморез.
Фото 2.9.
Датчик температуры крепим на корпусе термостата, используя свободное резьбовое отверстие М6.
Фото 2.10.
Кнопку контроля капота устанавливаем на планке радиатора над правой фарой в имеющееся отверстие.
Фото 2.13.
Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала.
Фото 2.14.
Светодиод устанавливаем в правую накладку стойки лобового стекла.
Фото 2.15.
Модуль приемо-передатчика устанавливаем на лобовом стекле.
Заблокировать можно: в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.
Основной блок располагаем внутри панели. Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте.
Включаем питание, программируем систему, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте), дистанционный запуск с брелока.
Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке.
Читайте также: