Не крутит стартер ямз 238

Обновлено: 08.01.2025

Снятый стартер, подключенный на прямую от акб работает нормально, втягивающее тоже, но на машине работает только стартер, и то только если замкнуть на втягивающем, с ключа вообще никаких признаков жизни…
плюс подведен, масса тоже, реле стартера вроде тоже исправно, акб заряжены. В чем дело подскажите…
Как возможный побочный эффект: предпусковой подогреватель неисправен при включении горят предохранители, но до него пока руки не дошли

втягивающее щелкает на автомобиле? попробуй на вход втягивающего напряжение подать со стартера, то есть от плюсовой клеммы

Мало того что реле стартёра просто щёлкает. Нужно чтобы оно замыкало свои контакты.
Проверить его работу можно легко. И для этого совсем не надо снимать стартёр.
Достаточно подключить контрольную лампу к фиолетовому проводу на стартёре и включить замок "зажигания" в положение "пуск".Лампа должна загореться. Если не горит-меняйте реле стартёра.

От плюсовой клеммы аккумулятора, напрямую проводом к + клемме втягивыющей катушки. Только осторожно и кратковременно, что б проверить сработает ли стартер. Если ничего не произощло, то нет минуса, ( написано что статер проверялся) Если срабатывает нормально то нет контакта где то в цепи. Проверить всю цепь точку за точкой. Если срабатывает, но не крутит, то закрепить на клеммах аккумулятора вольтметр и проверить на сколько падает напряжение во время пуска. Если падение очень большое то аккум. дохлый. Не знаю сколько там на мазе 24 или 12. Если катушка втянулась падение незначительное, то плохой контакт внутри втягивающей катушки. Подгорело или сработалось. Проверить можно закорачиванием клемм втягивающей катушки в то время когда она втянута ( шестерня в зацеплении) но только надо аккуратно большой ток может подгореть даже гаечный ключ не говоря уже о тонких проводах.

Стартер так на коленке не проверишь, нужно позванивать обмотку
а для этого нужно 220v.
На колени без нагрузки он будет работать а под нагрузкой нет.
У тебя все признаки того что стартер берет на себя.

Когда поворачиваешь ключ зажигание на автомобиле МАЗ реле щёлкает а стартер не крутит, на прямую замыкал стартер ключом работает заводится. Может есть дополнительное реле?

Поздней весной произошла у меня неприятная история. С нешуточной нагрузкой приехал разгружаться в дачное место. Проходя по территории, сделал не радостное заключение - дорог как всегда приличных нет.

Проезжую часть на скорую руку отсыпают тонким слоем битого кирпича и щебня. В период распутицы, весь этот новодел раскисает и проезжая часть представляет из себя смесь камней и песка в воде. Часто бывает, что машина ходом идет, но стоит только остановиться и без посторонней помощи уже не тронешься.

Пройдя по маршруту с мастером, обговорили место стоянки-разгрузки и место, куда подойдет и встанет автокран. Вроде как, все ясно и я пошел подгонять машину (МАЗ-54331 и полуприцеп МАЗ-93866).

Так как условия тяжелые, то тронулся на первой передаче и сразу же довел обороты двигателя до 1700 и так, без больших приключений, добрался до места выгрузки.

Когда подошел автокран, то выяснилось, что надо проехать вперед еще метра три, иначе вылета не хватает для разгрузки. Я мастеру говорю, перегоняйте кран или отсыпайте под него дорогу, потому как по вашим направлениям мне не тронуться. Тут они чуть ли не божиться стали, что я все выдумываю и все здесь проезжают, а кран переставить никак нельзя, по причине невозможности отсыпки дороги.

Долго ли коротко, но стало темнеть. Делать нечего и я чертыхаясь, предпринял две безрезультативных попытки тронуться. Но Суперовский двигатель в этой проклятой колее прыгает и глохнет. Показав тщетность моих маневров, увидел как мастер тихо удалился и минут через сорок приехал на Т-150. С его помощью машину передвинули на три метра, а затем и разгрузили.

Дня через два, начала появляться вибрация двигателя. Сначала на малых оборотах, а еще через три дня и на средних. По тому как она нарастала, сделал вывод о наихудшем. Скорей всего провернуло коренной вкладыш, так как давление масла не изменилось. Нужно было принимать какое то решение и я решил ездить сколько двигатель проходит, так как ремонтировать его мне показалось нецелесообразным.

Поршневая, вал, блок, прокладки - это все тысяч в 60 обойдется. Ну, 1-1,5 года он отходит, при среднем расходе дизтоплива 50 литров на 100 км, а в год я наезжаю 60-70 тыс. км.

Тут мелькнула крамольная мысль. Если иномарки с двигателем около 300 сил, имеют аппетит 35 литров на 100 км, то есть едят меньше моего ЯМЗ-238Б на 15 литров на 100 км, то при моем годовом пробеге в 60 000 км в год, минимальная экономия будет 15 * 600 = 9 000 литров в год. А в деньгах это будет 9 тонн * 28 000 руб. тонна = 252 000 руб.

Ни фига себе - МАЗ столько не стоит. Вывод был сделан на основании цифр довольно быстро. Если тысяч за 150 купить б/у иномотор, желательно с коробкой и воткнуть его на МАЗ, то можно в год заработать еще на топливе грубо около 100 000 руб. + 60 000 руб. (экономия от того, что не нужно ремонтировать мой ЯМЗ-238Б) + 6 000 руб. (сдать старый двигатель в металлолом). Такой ход рассуждений стал мне нравиться.

Все, езжу до упора аккуратно и главное не далеко. Проездил в натяг две недели, а в последнем рейсе двигатель стал греться и я добавил воды. Приехал на объект и заглушил.

Через некоторое время стал заводить, но не тут то было. Залез под буфер с ключем, а вал не крутится. Вылез, подумал и пришел к выводу, что нарушена прокладка головки блока и вода банально попала в цилиндр, а потому и вал не прокручивается.

Опять залез под машину и сделал два оборота коленвала против часовой стрелки. Выдергиваю глушилку и кручу двигатель секунд пять, отпускаю глушилку и двигатель заводится. Работает неустойчиво, как будто троит.

Разгружаюсь, набираю в запас воды и отправляюсь домой, а ехать около 100 км. Понимаю, что так не доберусь до дома и начинаю звонить коллегам. Как всегда, когда нужна помощь, все заняты и в лучшем случае обещают приехать на следующий день.

Сам про себя размышляю, что даже по братски, считая и несчастье в виде сломавшейся машины, люди потеряют полдня и имея лицо, нужно пятерочку по хорошему отдать и еще ждать до завтра. А смысл? Ведь я все равно сдаю двигатель в металлолом. Если я сам доеду, ну хоть до вечера, то пять то тысяч я заработаю. Экономика великая вещь и я на аварийке поехал.

50 км/ч машина шла, а на полпути двигатель стал воду сразу выкидывать. Короче, чтобы не утомлять описанием, скажу, что таким образом медленно и не спеша, я добрался домой глубокой ночью.

Конец истории таков, что все навесное оборудование с двигателя было продано. Добровольные помощники (за аллюминий) разобрали неисправный мотор.

Ловить там, скажем честно, было нечего. А я приступил к поиску иномотора с приемлемой для меня ценой. Нашел достаточно быстро, а про его установку можно прочитать здесь.

К основным элементам устройства относят:

• Якорь, изготавливаемый из легированной стали и имеющий запрессованный сердечник с несколькими коллекторными пластинами.
• Щетки и держатели, служащие для подачи напряжения на пластины якоря и повышения мощности стартера ЯМЗ 238 либо другого двигателя.
• Втягивающее реле, обеспечивающее подачу питания и выталкивание обгонной муфты.
• Непосредственно электродвигатель в форме цилиндра с несколькими сердечниками и обмотками возбуждения.
• Шестерня и бендикс, служащие для передачи крутящего момента на маховик запускаемого двигателя, соединенного с коленчатым валом.

Устройства отличаются по напряжению, генерируемой мощности и другим техническим параметрам (если их будет недостаточно, то ЯМЗ 238 запустить просто не удастся). С конструктивной точки зрения устройства делят на редукторные и безредукторные, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки.

Особенность устройства в наличии редуктора, который снижает требование к уровню тока от АКБ, что позволит запустить мотор даже при небольшом остаточном заряде аккумулятора. Кроме этого, устройство имеет постоянные магниты, снижающие потребность в токе, что повышает надежность обмотки. Одновременно редукторные модели имеют меньшую надежность из-за большего количества запчастей и сложной технической конструкции (наиболее часто страдает основная шестерня).

У стартеров ЯМЗ этого типа двигатель непосредственно вращает шестерню, передающую крутящий момент на маховик коленчатого вала. Подобная конструкция обеспечивает более быстрое зажигание, простоту с технической точки зрения, простоту в работе. Одновременно безредукторные модели имеют невысокую надежность при работе в условиях низких температур и недостаточного уровня тока от аккумуляторной батареи.

При выборе конкретной модели учитывают:

• напряжение питания (соответствует обычно соответствующему параметру сети автомобиля);
• частота вращения;
• мощность;
• уровень потребляемого тока.

Ключевыми параметрами здесь остается мощность и уровень потребляемого тока. Причина в больших нагрузках во время запуска двигателя, так как в первые мгновения сила тока может достигать 1000 ампер (значение зависит от двигателя, его состояния, окружающей температуры). Одновременно мощность за этот период может достигать 9 кВт в зависимости от конкретного двигателя. Источником тока при запуске мотора выступает аккумуляторная батарея, поэтому важно при выборе последней обращать внимание на уровень тока холостого хода.

Самым главным проявлением проблем со стартером ЯМЗ 238 остается невозможность запуска двигателя. Сузить перечень возможных проблем можно прислушавшись к работе устройства при попытке запуска. Здесь есть три основных варианта:

• Если во время вращения слышен металлический скрежет и посторонние звуки, то это может свидетельствовать о проблемах с венцом на маховике ЯМЗ 238 либо изношенной приводной шестерне (обычно проблема в последней, так как она имеет меньшую прочность).
• Если он вращается, но передачи крутящего момента на маховик коленчатого вала не происходит, то проблема кроется в обгонной муфте. Последняя обычно идет вместе с шестерней и вилкой, поэтому меняется все вместе.
• Если устройство не вращается и даже не слышно специфического щелчка втягивающего реле, то здесь возможны две проблемы. Первая кроется в севшем аккумуляторе, заряда которого недостаточно даже для притягивания якоря. Вторая заключается в проблемах самого устройства. Причиной здесь может быть втягивающее реле, сгоревшие контакты либо вовсе обмотка устройства.

Стоимость узла достаточно велика (если идет речь про покупку качественного стартера, а не дешевого китайского аналога, который часто имеет пониженную мощность). Для продления срока службы достаточно соблюдать простые советы и рекомендации:

• если двигатель не завелся с первого раза, то перед повторной попыткой нужно подождать 10-15 секунд (если уже было несколько, то период нужно увеличить до пары минут) для охлаждения обмоток;
• нельзя использовать устройство для попытки переехать на автомобиле на любое расстояние, так как это приведет к моментальному почти выходу из строя;
• между запуском двигателя и началом движения должно пройти не менее 15-20 секунд (за это время дополнительно обеспечена полная смазка двигателя во всех точках);
• при первых проблемах обязательна его диагностика и ремонт.

О наличии последних и необходимости выполнить ремонт стартера может свидетельствовать один из следующих признаков:

• при повороте ключа зажигания происходит пауза в несколько секунд перед началом работы устройства (причина здесь может быть в проблемах втягивающего реле);
• в теплое время года при нормальной вязкости моторного масла наблюдается тяжелое вращение коленчатого вала (при условии хорошей зарядки аккумулятора, нужно проверить состояние щеток и подшипников);
• при повороте ключа появляется характерный звук запуска двигателя, но его фактически не происходит;
• после запуска мотора устройство отключается не сразу и продолжает вращаться;
• проблемы с запуском хорошо прогретого мотора (проблема может крыться в износе подшипников и втулок, которые расширяются и заклинивают вал).

При отсутствии внешних механических проявлений неисправности диагностику можно выполнить измерением тока при запуске стартера по следующим правилам:

• ток равен нулю при обрыве цепи, который может произойти в тяговом реле, обмотке возбуждения либо якоря;
• ток ниже необходимого, что свидетельствует о подгорании либо загрязнении контактов;
• ток на уровне допустимого, который говорит о замыкании на массу в одном из элементов стартера;
• ток значительно выше допустимого, что свидетельствует о коротком замыкании между витками, наличии механических повреждений типа отсутствия смазки, перекоса якоря и так далее.

На практике часто для техники водители для замены стартера используют восстановленное либо бывшее в употреблении устройство. Перед расчетом желательно проверить работоспособность, что можно сделать с помощью заряженного аккумулятора и пары проводов. Для начала нужно отрицательную клемму батареи соединить с корпусом, а положительную по очереди коснуться следующих узлов:

• контакт втягивающего реле (после замыкания цепи бендикс должен быть выброшен вперед);
• силового контакта, находящегося максимально близко к корпусу устройству (бендикс и вал должны моментально начать свое вращения);
• одновременно замкнуть сначала контакт втягивающего реле и упомянутого выше силового контакта (первым должен выдвинуться бендикс и начать потом вращение одновременно с валом).

Стоит учитывать, что при качественном ремонте можно в значительной степени восстановить его работоспособность, отказавшись от покупки нового устройства. Одновременно перед началом подобных работ стоит определить итоговую стоимость, так как если проблема серьезна, то цена может быть сравнима с покупкой нового., поэтому лучше выполнить замену стартера.

Автомобиль одного из крупнейших белорусских заводов широко используется в различных сферах промышленности. На нём перевозят лес, строительное оборудование, щебень и другие материалы в больших количествах. Некоторые модели представляют собой крупнотоннажный бортовик с отличными грузовыми характеристиками и мощным дизельным мотором. Однако в дороге случаются всякие неприятности, никто от них не застрахован.

Работа	Стоимость
Не крутит стартер Маз: выезд и диагностика	6000 руб.
Выезд за МКАД	50 руб/км

И если МАЗ не заводится, стартер не крутит, водителю грузовика не позавидуешь.

Характерные признаки

Почему же не крутит стартер МАЗ, в чём причины этого? Ниже приведены характерные признаки, которые возможны в ситуации, когда не крутит пусковое МАЗ:

• не вращается якорь стартера и не срабатывает реле;
• якорь не вращается, но реле срабатывает и слышны характерные щелчки — одновременно при повороте ключа в замке на щитке приборов тухнут лампы, ослабевает свет фар грузовика;
• реле включается, но стартер не крутит, при этом электричество не ослабевает;
• пускатель вращает слабо, двигатель не запускается;
• якорь устройства хорошо вращается, но мотор не заводится;
• бендикс не соприкасается с маховиком, втягивающее нормально работает.

Возможные неисправности стартерного устройства

И вот о каких неисправностях по ним можно судить.

1. При отсутствии какой-либо реакции со стороны реле и стартера, может быть несколько причин: сгорает предохранитель, вышло из строя переходное реле, нет зарядки в АКБ или произошло замыкание обмотки втягивающего или проводки.
2. Если реле включается, но не крутит стартер МАЗ, это свидетельствует об окислении выводов батареи, её полном разряжении или коротком замыкании в устройстве якоря.
3. Если свет фар не слабеет, а лампочки на приборной панели не тускнеют, это нехороший признак. Скорее всего, оборвались соединения внутри стартера, нужен капитальный ремонт устройства.
4. Слабое проворачивание вала часто происходит зимой, что свидетельствует о плохом прогреве двигателя. Однако бывают и другие причины: разрядка батареи или окисление контактов релюшки.
5. Пустое вращение якоря — признак повреждения звёздочки маховика, нарушения регулировки привода или короткого замыкания.
6. Если бендикс периодически не входит в зацепление, как правило, это свидетельствует о забитости торцов зубьев венца, нарушении регулировки или загущении масла в пазах якоря.

Профессиональные решения для водителей МАЗ

Вот как обычно проводится ремонт, и запускаются двигатели:

• проверяем и заменяем предохранители, реле;
• подзаряжаем аккумуляторы;
• проверяем цепь автомобиля МАЗ по схеме;
• зачищаем выводные клеммы, затягиваем болты;
• снимаем и ремонтируем стартерное устройство;
• прогреваем двигатель;
• исправляем рычаг привода с помощью рихтовки или меняем его;
• регулируем привод стартера;
• меняем втягивающее;
• очищаем стержни якорного вала от загустевшего масла, наносим антифрикционный состав.

ЯМЗ — обычный мотор, устанавливаемый на МАЗ. Его коленвалу всегда требуется хорошее вращение, чтобы он заработал. Обычно уже при 600А стартер не крутит и не заводит этот движок. По этой причине надо ещё тщательно проверять электричество машины, нет ли потерь. Отдельное внимание уделить проводу массы, проложенному от рамы грузовика. Крепится он болтом, и часто в этом месте окисляется, надо зачищать.

История из практики

Нам позвонил водитель модели 6430 с двигателем ЯМЗ-651.10. Жалоба сводилась к следующему: всё перепробовал, ну никак! Утром машина нормально завелась, на дороге остановил, зашёл в магазин, решил запустить и не смог. Зажигание есть, на панельке всё нормально светится, релюшка срабатывает при повороте ключа зажигания. Проверил самостоятельно стартер напрямую — крутит. Так почему же не заводится двигатель?

Бригада незамедлительно выехала. В первую очередь потрясли местами релюшки, поменяли местами К-9 и К-23. Не помогло. Подключили компьютер, нашли обрыв в проводке. Ремонт занял чуть больше 40 минут.

Мы работаем по Москве и всей области. Наши мастера разбираются в электронике любого зарубежного и российского грузовика. Квалифицированный специалист по конкретной модели автомобиля выезжает на место вместе с бригадой. Звоните нам в любое время суток!

Читайте также:

  
• Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и нанес повреждения задача
  
• Как работает автокорректор фар mazda
  
• Как открыть альфа ромео без ключа
  
• Что такое охлаждающая жидкость в автомобиле фольксваген
  
• Не горит ближний свет мазда премаси