На ниве не включается

Обновлено: 23.01.2025

Сегодня когда завел машину (ВАЗ-2121 - НИВА) перестали включаться скоростя! Ни одна не включается, а когда заглушишь включаются, затем заводишь - и она сама не реагируя на нажатия сцепления ПОЕЕЕЕЕХАЛА! Ну вот. Приехал я так домой, стал дергать машину вперед-назад, т.е. поеду вперед - заторможу резко. Через несколько таких торможений скоростя начали включаться. Я попробовал проехал немножко, при очередном переключении (со 2 на 3), опять перестали включатся. Пришлось глушить. И еще сцепление начало издавать какой-то скрежет, может думаю, там что вылетело и между дисками трется?
Подскажите, что это может быть! Буду вам оччень благодарен, и заранее спасибо!

не фига се! я только купил себе вазик поддержаный, значит и такие проблемы даже бывают! :-) может лучше в сервис ее как нибудб! хотя бы для того что бы узнать проблему! на диагностику

Скрежет в сцеплении означает что подшипнику пришел конец либо первичному или выжимному, а передача не включается потому что пора коробку перебирать видимо там все пошло по пи.. е как шестерни так и синхранизаторы.

Я вот тоже так и думаю. Скорее всего пружина. На диагностику гнать не буду, т.к. далеко. Сцепление уже разбирал, так что еще разок разберу. ))))

2 варианта. Первый как сказано выше замена сцепления в сборе, второй- погнулась выжимная вилка сцепления. Но после ваших вандальных попыток что либо починить разгонами и торможениями, возможно что вы сорвали сцепление окончательно. Вердикт: на 60% замены сцепления в сборе на 40% замена только вилки в любом случаи нашину на подъемник в сервис

Разгонялся я не сильно, а вообще чуть-чуть, просто тормозил резко. Вилка целая, не погнутая, я залазил под машину смотрел, там все нормально.

а может просто сцепление натянуть)) ) полюбому гнать на диагностик, у а ремонтировать машину разгонами и тормажениями несоветую) ) а то что работало сломаете)

моем случае оказался банально просто .Вылетел из гнезда сам скорописной рычаг .Но у меня машина ездила на первой передачи посели отпускание сцепления. машину заводили при нажатом сцепления ото трогался сразу. Сам рычаг ходил по странам но скорости не включал.

Авто - Шевроле Нива, год 2004. ЭБУ MP 7.0 E2
Ситуация следующая: перестали включаться вентиляторы (оба).
При сбросе датчика температуры, рядом с термостатом, вентиляторы НЕ включаются.
Подключаюсь через elm327 - показывает температуру соответствующую панели. ~110-120
При отключении датчика - показывает через OpenDiag (-48)
Проверены реле вместе с предохранителями, рядом с ЭБУ.
Заменён датчик температуры, ситуацию не изменило.

Убраны управляющие "ноги" от ЭБУ с реле правого и левого вентилятора. Кидаю пока на массу в ручном режиме.
На сколько я могу судить - вся электрическая цепь работает нормально.
С ноги (6) ЭБУ, на ногу (86) реле левого вентилятора - приходит (+)

Помогите в какую сторону копать.

Не включаются вентиляторы охлаждения

Если не включаются оба, ищи приходит ли управление с ЭБУ на реле. Управление там по - вот его и ищи.
То есть смотри чего нету, и чего есть.

Не включаются вентиляторы охлаждения

Это понятно, что минус. Я писал, что от мозгов приходит (+), а не (-).
Заказал блок ЭБУ. Ибо других вариантов проблемы не вижу. Искать микросхему 30373/30374 как то не выходит.

Не включаются вентиляторы охлаждения

Не хотелось бы обидеть своим ответом, на попытку помочь. Но прям все все надо проверить?

Попробую логически:
Не включается вентилятор - он постоянно весит на массу одной ногой. Если ее нет - он не включится никогда, что ни делай.
Следующая точка - реле включения вентилятора. Там масса приходит только одна - с мозгов.
ЭБУ управляет всеми реле - подачей минуса. Если у ЭБУ нет массы - ой!. Мы никуда совсем не едем.

Не включаются вентиляторы охлаждения

Не масса у управляющий -

А сам вент рабочий? ДТОЖ рабочий? Что происходит при снятии с него колодки?

Сорри если об этом сказано уже, я не читатель, я писатель

Не включаются вентиляторы охлаждения

Вентиляторы рабочие, реле рабочие (проверил, и поменял местами), Датчик температуры - рабочий (на всякий случай заменил), сбрасываю с него провода - вентиляторы молчат, По elm237 - температура корректная.
Вся линия в порядке.
Я прямо на реле подвел дополнительные провода вместо проводов с ЭБУ. Кидаю на минус - вентиляторы работают.
Отчёт окончил ))

Не включаются вентиляторы охлаждения

Подкинь ЭБУ рабочий, для проверки.
Я думаю сосед Нивовод, пойдёт на встречу

Не включаются вентиляторы охлаждения

Всем привет.
Я в тупике полном.

Заменил блок ЭБУ. Ситуация не изменилась.

Режим включения двух вентиляторов от ЭБУ управляется по 6 ноге.
До реле, от 6й ноги проводка исправна - Вскрыл блок, прозвонил с ноги на плате, до управляющей ноги на реле.

При подачи массы, на управляющую ногу на реле, имитирую подачу сигнала с ЭБУ, нога 6 - оба вентилятора включаются.

Не срабатывает режим включения двух вентиляторов от ЭБУ. Проверяю методами:
- Сброс клеммы с датчика температуры (запускается только один вентилятор, так как аварийная ситуация, и сигнал идёт с 6й и 46й ноги)
- в программе на ПК OpenDiag "Реле вентилятора 2" - включить.

Включение 1го вентилятора (правого, который должен идти через резистор)- работает при:
- сбросе клеммы датчика температуры
- в программе на ПК OpenDiag "Реле вентилятора 1" - включить.

Минус на ЭБУ подходит по ногам 14, 19, 24.

Замер напряжения на ноге 6 и массе - показывает ~12 В
На 46й - 0 вольт

Добрый вечер!История такова!купил три дня назад ниву 21213,старушку,уже 14 лет ей!всё отлично,но есть одно но!не включается блокировка!т.е. рычаг совсем не двигается,даже следуя советам,включать блокировку на ходу,или при раскачке,она подаёте ноль эмоций!казалось бы мелочь,но неприятно,хочется что бы всё функционировало,тем более на проходимость тоже не мало влияет. предыдущий хозяин,ездил только летом,и не знал зачем этот рычаг. следовательно последние восемь лет блокировка не включалось. кто может помочь советом что делать?и куда лезть?и каковы последствия столь долгого не использования блокировки?!в заранее всем участникам выражаю благодарность)

vadimka

Активный участник

Блокировку лучше всего включать при вывернутых колёсах в небольшом движении.
Последствий для раздатки никаких нет. Если там раздатка вообще на месте

Новичок

завтра опробую с вывернутыми колёсами. но такое чувство что это не поможет. восемь лет бездействия не малый срок. мне кажется там всё закоксовалось

vadimka

Активный участник

По ушам бывший хозяин поездил с 99% вероятности. Закоксоваться там не чему. Это же грубо говоря, как вторая коробка передач, там постоянно крутятся шестерёнки, межосевой дифференциал. То, что рычаг не ходит - или к нему прикладывается недостаточно усилия, или там есть какая-то механическая проблема, из-за которой сам хозяин эксплуатировал Ниву только летом и без блокировки.
Там раздатка-то сама есть? Пониженная включается? Передние колёса буксуют? А-то может и переднего кардана нет, а блокировка включена на постоянку. Была и такая практика эксплуатации у особо экономных водителей.

Careless angel

LPD: Океан

Както странно чесн слово. Ты продавцу наслово чтоль поверил и ничего не проверял? Просто посмотреть приезжаешь ито все показывают что все вкл/выкл и работает. Если не секрет, почем взял? Себе тоже ищу, просто интересно для инфы)

vadimka

Активный участник

Я что свою Ниву, что друзьям когда покупали - тестил на всех режимах. Проверить люфты в крестовинах, раздатке, редукторах. Иначе удовольствие от покупки может быстро перетечь в удивление от ремонта.
Тут цена вопроса уже повыше, чем на недоприводе.

Careless angel

LPD: Океан

Ну вот в среду наверно поеду еще одну смотреть, 94 год за 70 Вторая раздатка и родная нивская резина в комплекте) А карданы как куплю наверно сразу шрусовые поставлю

master-pro

Активный участник

Новичок

У включения блокировки есть механизм фиксации - шарик, пружина и лыска на штоке. Возможно, в нём проблема, или сам шток закис от бездействия

foxbee

Активный участник

По-подробнее что не двигается ? Вперёд -назад он точно должен ходить, а вот влево воткнуть его( блокировка межосевого диффа ) проблема. Ещё большая - вернуть назад )))). Прикладывай усилие побольше и желательно на хорошо прогретой трансмиссии - она летом то с трудом включается, что говорить про зиму. Попробуй плавные дуги влево и вправо - должна включиться при какой нибудь. Туда -сюда рулём дёргать смысла нет - там не тот принцип. По большому счёту блокировка тебе особо и не нужна - если только не лезть туда где танки ходят. Я на шниве её пару раз включал всего - да и то на всякий случай ))).

MilkyWay

Новичок

vadimka

Активный участник

У автора Нива. У неё 2 рычага управления РК. Оба перемещаются вперёд-назад.

ЗЫ А блокировка включается и выключается легко. Попробуй вывернуть колёса немного и трогайся без нагрузки, поджимая рычаг на включение или отключение. При вывернутых колёсах, карданы крутятся с разной скоростью, что упрощает процесс блокировки.

Тишина при попытке запуска двигателя

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

Перегоревший предохранитель.
Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
Полный разряд аккумулятора.
Выход из строя втягивающего реле стартера.
Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если дело в промежуточном реле, то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле, стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера. Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Ротор стартера проворачивается, но не вращает коленвал двигателя

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и запорного устройства заливной горловины.

Чтобы проверить исправность топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях, достаточно снять шланг со входного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого, в течение 15-20 секунд следует проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачивать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струйка топлива. Если этого не происходит, необходимо заменить топливный фильтр, а также отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду во время длительного простаивания автомобиля на солнцепеке может случиться другая неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Чтобы удалить ее, следует воспользоваться обычным насосом для шин, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущего к бензобаку и несколько раз качнуть насос. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы завести двигатель Нивы.

В Шевроле Ниве с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При исправном электронансосе всегда слышится тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятии шланга бензин находится не под давлением, необходимо проверить электрическую цепь бензонасоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель – обломлен кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае, полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер проворачивает коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Самый широкий спектр неисправностей Нивы, иногда бывающий комбинированным (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается значительно чаще остальных. При описании подобных случаев, мы не берем во внимание двигатели с неисправной или неотрегулированной газораспределительной системой, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запускаться по причине недостаточного заряда аккумулятора. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, принести в теплое помещение, оттаять, насухо протереть от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, следует вывернуть свечи, очистить их от инея или конденсата, после чего ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно воспользоваться экстренным методом. Вскипятить воду, снять пластиковый кожух и пролить кипятком впускной коллектор. После чего вновь повторить попытку запуска.

Неисправна система зажигания

Другим главным препятствием запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неисправности в накальной системе дизеля также могут существенно затруднять, а в холодную погоду и вовсе делать невозможным его запуск.

Если бензиновый двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания при раздельной системе зажигания без распределителя.

В других случаях обязательно следует проверить провода, крышку распределителя (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются черные углеродные дорожки и трещинки, их необходимо заменить.

Аналогичным образом проверяется и бесконтактная система зажигания Нивы. Особое внимание следует уделять свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов нагара, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обращать внимание и на зазоры между центральным и боковым электродом. Обычно, зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Другие детали, например, гасящие резисторы и силиконовые провода не должны иметь сопротивление выше 15 – 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Главная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива – неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить подачу напряжения на них в течение 10-15 секунд, после чего попытаться запустить дизель. Свечи накаливания с перегоревшей спиралью довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по их электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 – 5 Ом), либо стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей.

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

В этом случае вы можете не только устранить мелкие поломки, но также выявить и предупредить более серьезные, которые могут привести к значительным затратам сил и средств. Оставайтесь всегда мобильными. Удачи на дорогах!

Читайте также: