Мерседес 210 не включается задняя передача
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня Mercedes 210-й E280 4matic 98 г. в, но полный привод иногда не включается! Это происходит? Когда заезжаю в глубокий снег-практически сижу на пузе, задние колеса буксуют? А передок молчит. Хотя на более ровной поверхности при резком старте все работает. Может ли это быть из-за того, что на датчиках ABS налип снег, и компьютер не видит пробуксовки? В чем может быть дело?
А вы уверены что у вас полный привод? Летом его трудно почувствовать. Самый простой способ посмотреть идет ли вал от коробки к переднему мосту. Так как в Питере много 4 матик, которые уже стали заднеприводными, если датчик не работает или глючит, то загорелся бы индикатор ABS и бас.
Уверен! Раздатка стоит, привода на каждом колесе! Он работает, но не всегда. На ровной поверхности при резком старте все работает, иначе была бы пробуксовка, и занос а этого нет, да я голову высовывал в окно - интересно было. А в снег заехал, задница как у AMG а передок на месте стоит. Я тоже на датчики грешил, но ошибки никакой нет, при пробуксовке загораться жёлтый треугольник, так и должно быть. Но все равно спасибо Вам за поддержку. Может у кого такая ерунда уже была.
У меня полный привод, и полный привод с раздаткой, а тип кузова значения не имеет. Раздатка что только на внедорожниках стоит? Может я туплю а может во времени переместился.
Раздаточная коробка сделана для понижения ряда передач, для передачи максимального крутящего момента при меньших оборотах колеса, обычно у раздатки или рычаг или переключатель, но на 4 матик таково не может быть. Где она у вас находится? Обычно раздатка больше половины самой коробки. Раздатка в основном стоит на внедорожниках. На ешках ну не как нету раздаточной коробки!
Называют раздаткой, а по идее это выход на передний вал и редуктор. Никогда не думал что это называется раздаткой, вообще то 4 матик считается постоянным полным насколько я знаю. Если так, смотри внутренний подшипник вала!
Ну может я неправильно выражаюсь. Я тоже думал он постоянный, но оказалось что нет! Хорошо. СПС за помощь.
В занос не идет, в том и дело. Когда на месте буксую, то передок не включается, а когда немного начинаю ехать, сразу включается.
Тогда не парься, езди дальше, если ничего не гудит то все отлично, но на будущее лучше смотреть машину с задним приводом, после 350 км 4матик может сюрприз поднести!
Ребята, 4matic это не постоянно полный привод, точно не помню, но по-моему 40 перед, 60 зад, или 30% на 70%, у меня 4matic, и он никогда не крутит одновременно 4 колеса, передок подключается когда начинается полный конец, проверить можно легко, заезжаешь на подъем снежной горы, отключаешь ESP, коробку на 1 передачу, и смотришь когда задница зароется должен включиться передок, по крайней мере у меня так, но на задней передаче передний мост никогда не включался, и никакой раздатки там быть не может.
Роман, подскажи пожалуйста у меня появилась проблема с коробкой передач как похолодало 1 и 2 передачи плохо включаются как ты решил эту проблему.
Забил) просто) грею до 60-70 и в путь. Включаю иногда через 2-ю. И то только при выезде. Как прогрется все норм. Говорят лечиться настройкой кулисы. Масло менять оффицалы сказали - безсмысленно…
Дмитрий, это только с наступлением холодов было и до прогрева. Из-ща вязкости. В остальном все как часы. Кто то кулису пристраивал.
А у меня уже постоянно так. На светофоре включаю вторую, затем первую -тогда нормально. В остальном все отлично, поэтому лезть туда особо не хочется.. На заглушенную точно так же. Хоть со сцеплением хоть без
Всем привет. Проблема с кулисой механики. Не работает вправо и влево кулиса, вроде как рычаг отлетел. можно ли самому в гараже отремонтировать? как можно и как этот рычаг называется? Ездить вообще не могу, есть только 3-я, 4-я скорости и нейтральная
1-2 плохо вкл, но если немного на жать на ручку то идет как надо, так же один раз скорость выбило, пришлось лезть, после этого нормально включаю))
Была проблема такая, было залито не то масло в коробке. Как сказали спецы, что это единственная коробка в которую льется жиденькое масло. Поменяли масло, проблема пропала. Езжу нарадоваться не могу :)
пацаны ну что решили проблему с коробками ?а то тоже 1 и 2 хреново включаются ,а недавно вообше из за первой сломал тросик кулисы вон ту хрень пластмассовую пополам (((пропали задняя первая вторая передачи !остальные норм
пока что жду кулису из далека ,вот стремаюсь как бы ещё раз не сломать если это дело в сцепе или синхронах а то и так ели нашол эту кулису !
В продаже появился ремонтный комплект кулисы для 6-ти ступенчатой МКПП Mercedes-Benz W203/W210/W211
В комплект входит втулка + шар, состоящий из двух частей!
Рычаг на фото показан для наглядности и не входит в комплект!
100% литьё! НЕ 3Д принтер!
Восстанавливает заводской ход кулисы!
Переключения становятся плавными и четкими!
Больше никаких люфтов!
Детали все новые!
Использованы высококачественные материалы!
Износостойкие сплавы и примеси!
Собственное производство!
Легкая замена!
Собственное производство!
Кулиса 6-ст МКПП для Mercedes:
A2032606009
A2032607209
А8029300002-А8029400009-А8029302002
A2102600509
Доставка в любой город России (ТК "Сдек", Почта России);
Доставка по Москве и МО;
Стоимость комплекта 2.700 руб.
Начал прокачивать сцепление, лопнула резиновая шлангочка которая соединяет трубки внизу, пришлось искать новую, на заказ неделю везли, заодно снял проверить рабочий, снял его внешне не течёт,
вытащил шток с резинкой, смотрю а там тормозуха, тогда и рабочий новый купил. Все сегодня поставил, прокачал педалью сцепления(пробовал и шприцем, и соединял с суппортом, один хрен через резьбу при открученном штуцере начинает течь тормозуха ), качал долго, пока все пузырьки не вышли и не стала вытекать тормозуха , на прокачку ушло 2 банки тормозухи(1л). Педаль стала ощутимо жёстче, но задняя не хочет нормально включаться всё-равно, как только поднял рычаг, отвел его влево, чуть продвигаешь вперёд, и тут начанает хрустеть, но если через хруст двинуть рычаг до конца, то передача включается, также можно врубить заднюю с выключенным движком и поехать, не выбивает ничего. Передние переключаются легко и приятно, машина перестала буксить и разгоняется вполне гуд.
Всё в норме кроме включения задней: что это может быть? В самом механизме в коробке траблы(но на заглуш движке все ок)? Траблы в кулисе со включением задней(Даже на заглушенном движке когда включаешь заднюю, и когда рычаг уже отвел влево и начинаешь двигать вперёд где-то через 1-см. хода появляется небольшое сопротивление, и чтобы завершить переключение надо приложить нек. силу, такое впечатление что что-то тормозит, но я уверен что тяги ни за что не задевают)?
Или же просто не докачал сцепление? Как должно быть в Мерседесе, сцепление выключается только когда педаль нажате до упора, или уже на середине хода сцепление уже начинает освобождаться? В моем случае я проверял так, заезжал на уклон, мордой вниз, ставил на скорость, отпускал ручник и нажимал на сцепление, так вот машина начинала скатываться, когда педель нажата почти до упора, правильно ли это?
Вообщем как сие победить, напоминаю что все старые проблемы ушли, осталось толька задняя.
ИМХО дело в кулисах, в их регулировке. Я машину у дома ставлю носом к забору, т.е. движение начинается всегда с включения задней, которая так же немного сопротивляется и "порыкивает". Не заморачиваясь, решил просто - перед включением задней, сперва перевожу рычаг на первую или вторую. После этого идёт, как по маслу. Почему не заморачивался - нужно приобрести и поставить сперва все новые втулки кулис, а потом уже пробовать регулировать.
S124 Е300TD 1995
на задней нет синхронизатора, чтоб не хрустело - нужно нажать сцепление и немного подождать, а потом фтыкать.
момент включения сцепления регулируется толщиной прокладки под цилиндром который на кпп стоит.
у меня на 123ем срабатывает в самом конце, а на 124 было посередине нажатия педали, я так думаю зависит от износа дисков сцепления.
попробуй подрегулировать.
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276
на задней нет синхронизатора, чтоб не хрустело - нужно нажать сцепление и немного подождать, а потом фтыкать.
момент включения сцепления регулируется толщиной прокладки под цилиндром который на кпп стоит.
у меня на 123ем срабатывает в самом конце, а на 124 было посередине нажатия педали, я так думаю зависит от износа дисков сцепления.
попробуй подрегулировать.
Между раб. цил и картером коробки я поставил прокладочку из паронита толщиной где-то 1-мм, т.к. заморачиваться на поиски родной пластиковой с прорезью для щупа не было желания.
Кстати во еще что, когда купил новый раб. цил и положил его рядом со старым, заметил что у нового шток где-то на 1.5 см. длиннее, это может как-то влиять на полноту выключения сцепления.
Диск сцепления новый, корзина б\у но в отличном состоянии, выжимной новый, так чем же регулировать?
Если это дело в кулисе, то у меня есть ещё одна, может попробовать её поставить? Или лучше заказать ремкомплект для второй, перебрать её и поставить?
Кстати проверить в чем дело(в коробке или кулисе) оч просто, надо просто отсоединить тягу от заней передачи, на заведённом двигателе попросить помошника выжать сцепление, а самому под машину залесть и попробовать
врубить заднюю от руки и все станет ясно.
Все сегодня поставил, прокачал педалью сцепления(пробовал и шприцем, и соединял с суппортом, один хрен через резьбу при открученном штуцере начинает течь тормозуха ), качал долго, пока все пузырьки не вышли и не стала вытекать тормозуха , на прокачку ушло 2 банки тормозухи(1л).
на задней нет синхронизатора, чтоб не хрустело - нужно нажать сцепление и немного подождать
Именно так ! Даже в книжке написано : выжать сцепление, немного подождать, аккуратно воткнуть заднюю. Даже при этом один хрен хрустнет.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
2Зомер:
Да в следующий раз буду приоткручивать по чуть-чуть, я так чувствую что мне прокачивать сцепление прийдётся ещё не раз.
Думаю перебрать главный цилиндр, он у меня FAG`овский, грешу на него, может он давление не создаёт такое которое нужно чтобы шток в рабочем вышел полностью?
Как он разбирается? Я так понимаю что надо как-то вытащить нажимной шток, а потом через отверстие для выхода тормозухи выдвинуть поршень наружу, как это аккуратнее сделать чтобы ниче не поломать?
Не разбирал я его. Просто поменял на новый.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Но если там манжетки поизношенные, и он не создаёт такое давление какое должен, из-за этого может сцепление недовключаться?
Кто знает как разобрать и собрать ГЦС?
Не разбирал я его. Просто поменял на новый.
Удачи !
А как ты определил, что корзина в отличном состоянии?! Нужно знать какой должен быть загиб лепестков.
Сравнивал с новой в магазе, кроме небольшой потёртости в центре диафрагмы лепестков в том месте где на корзину давит подшибник, никаких отличий.
Как разбирается ГЦС ?
Разборка ГЦС
1) Поднять резиновый пыльник на штоке
2) Увидеть стопорное кольцо. Приспособой сжать стопорное кольцо и вытащить. (поршень под давлением пружины)
3) Все поршень ГЦС у тебя в руках.
Советы по замене поршня.
Посмотреть с фонариком выработку цилиндра есть ли задиры ( можно палцем пощупать)
Если задиров нет, то рем комплекта может на долго хватить. Если есть задиры или шероховатость на стенках цилиндра, то луше его поменять в сборе.
Собирается вся система в обратном порядке.
Про прокачивание сцепления уже занешь как.
Удачного ремонта.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
Между раб. цил и картером коробки я поставил прокладочку из паронита толщиной где-то 1-мм, т.к. заморачиваться на поиски родной пластиковой с прорезью для щупа не было желания.
Номер родной прокладки 1152510080, единственная позиция на экзисте, заказал, прислали нечто тоненькое хрупкое пластмассовое, мало похожее на фирменное изделие, кстати толщиной 2мм, большое подозрение что "это" не рассыпалось бы при сборке. У меня Котяра прошелся по прокладочке и нет ее, треснула она, сделал аналогичную, но уже из стеклотекстолита, слоеный материал и все получилось отлично, так что можно заказать и по чертежам сделать свою.
Да еще неплохо измерить расстояние от начала коробки до заднего рычага, вполне возможно, что когда рычаг снимали его неправильно поставили. Вообщем снимай тягу и попробуй руками попереключать.
На некоторых коробках, видимо поздих, судя по мануалу, есть некий механизм тормозного синхронизатора. Н ранних там просто шестерня с фаской, для лучшего зацепления.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Сорри, за то, что влезу со своей траблой, но у меня почти по теме, тока такая проблема с первой передачей. На выключенном двигле все втыкается замечательно, а вот на заведенной: перемещаешь рычаг влево и вперед - хруст и втыкается. При чем, если переместить влево и секунду-две подождать то может включиться нормально. Сильно достает, когда надо без задержек втыкать (на светофоре) и нет времени выжидать эти секунду-две. Что может быть: синхронизаторы, втулки, тяги? Еще раз приношу извинения автору.
w124 200d 1987г.в.
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Недавно нажимал на сцепление на полностью испраной 3-ке(ВАЗ, прости Господи), так педаль нажимается очень жёстко(ну в разумных пределах конечно) на протяжении всего хода педали, и тут мне вспомнилось сравнение ЗоМера об экстренном торможении, я подумал, да вот это похоже на экстренное торможение, моя же педаль такой упругости не набрала пока, так вот что хотел спросить, на 123-м если сцепление прокачано правильно и всё в норме, то педаль должна нажиматься также упруго, сильнее или слабее?
На 123-ем педаль мягкая, практически невесомая. Работа сцепления практически не изменилась даже когда треснуло ухо крепления и РЦС потек в картер сцепления. А выработку фрикционного диска измерял? Если не ошибаюсь критическая толщина 2мм, в книжках приводится так же минимальная высота лепестков корзины, может здесь проблема? И разница высоты лепестков на новом типе корзины должна быть не больше 3мм.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
На 123-ем педаль мягкая, практически невесомая.
Появилось мнение что педаль мягкая и практически невесомая, а другие пришут про экстренное торможение, так как же быть? Ну то что она мягкая - понятно, я так понимаю, это значит что её приятно нажимать Очень трудно передать ощущения от нажатия педали на форуме, мне напимер пофиг какая педаль, мягко её нажимать, или жёстко, я когда в качалку ходил жим ногами делал 140кг(не хвастаюсь может кто и больше, просто мне важно чтобы сцепление выключалось, а как жать мне безразлично), я просто спрашиваю какая она, по жесткости по сравнению например с классикой, эта информация мне нужна для того чтобы знать примерный результат правильной прокачки.
У мну тугая.
Удачи !
W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.
Не понимаю, как вы вообще можете допустить даже в мыслях то, что мерседес сделал тугую педаль сцепления.
Разница с классикой очень даже заметна не в ее пользу, естественно классика тоже с гидроприводом. Вот на Оде там тугая и ваших 140кг надолго не хватит, даже по сравнению с классикой, нога за час затекает, неправильно подобраны соотношения диаметров цилиндров. И еще должно зависит от жесткости диафрагменных пружин.
Вообщем примерно как педаль тормоза на тойотах.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Не понимаю, как вы вообще можете допустить даже в мыслях то, что мерседес сделал тугую педаль сцепления.
И еще должно зависит от жесткости диафрагменных пружин.
Ну я не имеюю ввиду очень тугую, а просто такую при нажатии на которую чувствуется некоторое сопротивление, причем во всем ходе педали.
Когда я только поставил коробку и первый раз прокачал, педаль у меня была мягкая, почти невесомая и я с диким трудом мог включить передачу, потом лопнула б\ушная резиновая шлангочка и потёк б\ушный раб.цил(буквально на след. день) Купил новые данные девайсы, прокачал, сцепление стало туже, и теперь все передачи переднего хода включаются без проблемм, но задняя не хочет. Есть подозрения что перепускает главный, когда его переберу и если он не будет перепускать, то педаль станет ещё жестче, и тогда я надеюсь все будет гуд. Единственное объяснение почему у вас мягкая педаль и все ок - может у вас корзина с низким усилием на отжим?
Достаточно распространённой проблемой на некоторых модификациях Мерседес, например, на W203, W210, W211 кузовах является проблема с коробкой передач. Алгоритм решения проблемы с автомобилем зависит от модели вашей машины и модификации коробки передач.
Самая распространённая проблема с коробкой – это когда Мерседес не переключает АКПП. При этом существует два принципиально важных момента. Первый – это работа селектора, либо механического, если рукоятка переключения передач находится между сидений, как на Мерседес W203, W210, W211 кузовах, либо электронного селектора, который находится на руле, как на более поздних моделях, с коробкой 7-G tronic.
То есть, за включение передач P-R-N-D отвечает селектор или кулиса – механическая, либо электромеханическая. За включение передач в движении, 1-2-3-и т. д. передачи, отвечает уже блок управления коробкой передач. Поэтому, когда не переключается АКПП Мерседес в движении, то внимание следует обратить на работу механики и гидравлики непосредственно самой коробки передач.
На фото - демонтаж кулисы АКПП W220 Мерседес.
Причин может быть масса: выход из строя пакетов фрикционов, клапанов управления, неисправности гидроблока, электротрансформатора и самого блока управления коробкой.
Если не работает АКПП – например, не переключает передачи на неподвижной машине, то проблему следует искать в электронном блоке управления селектором или в замке зажигания, который блокирует снятие автомобиля с паркинга.
В любом случае, если АКПП не переключает передачи, начинать поиск неисправности следует с определения симптомов, когда и при каких условиях, что именно не включается, после чего необходимо сделать электронную диагностику. Без диагностики точно понять, в чём проблема, когда не включаются передачи, практически невозможно. После считывания кодов ошибок, вы можете примерно оценить, какой узел или блок является причиной неисправности.
На Мерседес нередка проблема с распознаванием положения P-R-N-D. Как на электронных, так и на электромеханических селекторах выходит из строя блок управления, например, из-за попадания в него влаги, который перестаёт понимать состояние кулисы и блокирует её работу программно. По советам из интернета многие владельцы автомобиля или мастера автосервиса пытаются вскрыть блок управления и что-либо там сделать: обнулить, перепаять, произвести какую-либо замену. К сожалению, после такого вмешательства, блоки неремонтопригодны и их можно только заменять. То же самое касается и блоков коробки передач – если выявлен дефект по исполнительным механизмам коробки передач, например, клапанам управления, датчикам положения селектора, скорости, давления, температуры, то некоторые автовладельцы, по советам с форумов, пробуют вскрывать, программировать, перепаивать ЭБУ управления коробкой.
На фото: ремонт кулисы автоматической коробки передач 220 Мерседес.
Однако данные блоки управления являются сложными электронными устройствами, которые должны ремонтироваться в радиотехнических лабораториях, только специалистами с большим опытом работы в данных системах.
Лаборатория автомобильной электроники Бенсер располагает всем необходимым оборудованием и штатом мастеров-электронщиков, которые детально разбираются в неисправностях электроники, могут выполнить ремонт с соблюдением всех технологических процедур и операций, необходимых для дальнейшей надёжной эксплуатации блока в течении многих лет.
Если в блок не было вмешательства, в большинстве случаев, ремонт будет успешным и не потребуется дорогостоящая замена. Вам нужно лишь считать коды ошибок и перезвонить нашим специалистам. Мы проконсультируем вас по данной неисправности, подскажем оптимальный вариант решения проблемы, поможем с диагностикой. Если в вашу электронику было вмешательство непрофессиональных мастеров, мы можем заменить неисправный блок управления на бу или новый и адаптировать его к автомобилю.
Читайте также: