Мазда примаси не тянет
Мазда премаси - резко начинаешь на газ жать, что бы набрать скорость а она не едет, АКПП не переключается на вторую. А когда плавно начинаешь надавливать на газ тогда нормально скорость переключает и набирает скорость. Масло в АКПП сегодня поменяли в сервисе. В чем может быть проблема.
@50011 - Уже говорили, повторюсь - Топливный фильтр 90% накрывается, 2. Катализатор расплавился, либо замена либо выхлоп искать б/у.
50011, если накануне не снимали коробку,то я бы начал со сброса клеммы аккумулятора на некоторое время. Была похожая ситуация. Но там меняли накануне коренной. Соответственно снимали коробку. А потом подключили неправильно.
50011, если накануне не снимали коробку,то я бы начал со сброса клеммы аккумулятора на некоторое время. Была похожая ситуация. Но там меняли накануне коренной. Соответственно снимали коробку. А потом подключили неправильно.
Клемы снимал, мало толку. Вот я думаю давления в топливной системе проверить, наверное бензанасос накрылся. И еще вариант я думаю электронная педаль блок управления дроссельной заслонкой. Эти вещи сперва проверю на диагностике, а потом буду дальше думать что да как. поскольку грамотного сервисмена найти очень трудно, а если найдешь то дорого очень стоит его услуги Спасибо за подсказки, поставил ++++ вам
Бензонасос 99% умер - год назад сам купил в Сакуре бензонасос, поменял - и. после того, как знакомый сканером прочитал коды ошибок оказался дохлый датчик коленвала, а нет сигнала с этого датчика - бортовой комп просто сам отключает бензонасос. Поехал в магазин, купил датчик, 10 минут делов, замена датчика положения коленвала и машинка уже два года как зверь бегает. Так что без грамотной диагностики даже в сервисе вам ничего менять не будут.
П.С. Через какое-то время навернулась бобинка электронная, это уже сам нашёл и заменил, и всё, вроде пока без проблем машина.
kadaandreas, на дохлом датчике коленвала она вообще не заведётся, на полудохлом(плохой контакт) не будет холостого хода и обороты выше 4000 вряд ли подымутся , а она то у него едет.
На двигателях RF2 и RF4 установлен насос Denso со своим блоком управления (блок прямо на ТНВД) который нуждается в регулировке по коррекции подачи топлива (порции) в процессе эксплуатации авто . К сожалению это возможно только фирменным софтом. Где и как это делается — неизвестно. Варианта два, либо реставрировать ТНВД до первоначального состояния, под которое настроены порции топлива в блоке управления ТНВД. Либо поднять порцию самому.
Это типо доработка, компенсация изношенного ТНВД и клапана SPV. Себе сделал, очень неплохо летать стала, эффект ощущается с низов. Турбину уже слышно с 1400-1500 об. Раньше был подрыв только после 2000 об, а до этих оборотов не хотела особо тянуть, особенно на 1-2 передачах. В общем сейчас доволен.
Теперь подробнее.
Этот способ придумали Чехи, еще 10-15 лет назад. Смысл заключается в подключении катушки индуктивности между (в моем случае для RF2A) клапаном SPV и датчиком буста. Можно подключить резисторы, эффект такой-же. В случае RF4 то нужно подключить резисторы между SPV и красным проводом расходомера, можно и катушку. Люди писали, что по 60 тыщ км с этой хренью проездили и все гуд. расход не увеличивается.
Следует найти под капотом клапан СПВ и датчик буста
зачистить на каждом датчике эти провода.
Провод находится с лева от клипсы фишки, цвет может отличаться.
Обратите внимание, ВАЖНО, желтой стрелкой обозначена клипса, именно слева от НЕЕ нужный провод. Просто клапан спв бывает развернут по разному.
провод на буст сенсоре.
соединяем эти провода резистором на 50 Ом, рекомендую взять два резистора по 100 Ом и соединить их параллельно, получиться 50 Ом.
РЕЗИСТОРЫ брать мощностью не менее 2ВТ.
Должно получиться так, как на картинке.
В моем случае лучше всего заработало именно с 50 Ом. Проверить, на ЗАВЕДЕННОМ двигателе, при подключении, должны немного подскочить обороты и устаканиться. Все можно кататься. Эффект будет заметен сразу. В некоторых случаях можно подключить резисторы и 100+80 Ом параллельно получиться 44 Ома, на 33 Омах моя машина очень резко реагирует на педаль, остановился на 50. Золотая серединка. Езжу уже так пол года, расход тот же. Динамика совершенно другая. Недавно делал так знакомому, на 50 Ом его машина не отреагировала, пришлось ставить резисторы на 33 Ом. Я так понял величина сопротивления зависит от степени усталости ТНВД. Изобретатели данного способа рекомендовали ставить так же катушки индуктивности вместо резисторов, но номинал индуктивности их неизвестен. Известно только то, что они были из фильтра от сабвуфура, а это ни о чем не говорит. Катушка имеет реактивное сопротивление т.е. оно меняется с ростом частоты, резистор же работает постоянно на одном сопротивлении. Прикупил разных себе катушек, позже попробую, в чем разница.
P.S. Решил поставить себе на 44 Ома, может привык к 50 Ом, на 44 омах разницы с реакцией и отзывчивостью педали газа со своей бензиновой БМВ не чувствую, чуть нажал и сразу едет. Да и прогревается быстрее на хх с утра.
UPD. когда ставишь резисторы, на стоячей машине появляется типо отсечки при 2500 -3000 оборотов, но эффект пропадает на ходу. С катушкой такого эффекта, говорят что нет. И еще, если стали подвисать обороты при переключении передач, то следует увеличить номинал резисторов.
2.0 ditd нет тяги, дергается, низкий ХХ - постановка диагноза.
я опять к вам за очередным советом, подсказкой в какую сторону копать.
--- прежде чем описывать суть проблемы скажу что форум проштудировал вдоль и поперек, дабы не создавать похожих тем.---
Mazda Premacy CP 2.0ditd RF4F 2002гв (22.12.2001гв) пробег 312000км (правдив или нет не известно)
проблема такова:
- на холодную (даже в "-22") заводится бодро, с прогревом заводится на "три-четыре", или так же на "рас" - не прогназируемо.
- - на холодную мотор работает ровно, но с заниженным ХХ (650-700об/мин), при прогреве обороты падают до 600, но не глохнет, мотор "подколачивает" не значительно.
- - - в движении машина тупая на разгон, до полного прогрева и на малых передачах еще кое как можно раскочегарить. по трассе, да и погороду, при полном прогреве мотор не раскручивается более 1800-2000об/мин. ближе к 2-м начинает резко еще больше терять тягу, выжимаю сцепление обороты падают до 200-300, судорожно но не глохнет. прогазуешся немного обороты поднимутся до 600-650 еще чуть-чуть проедишь и потом опять таже ситуация.
- - - - спираль не горит, на диагностическом компе кроме как заднего левого датчика АБС никаких других ошибок не горит. самодиагностику сделать не получается так как на панели с перемычкой ничего не моргает. ЕГР заглушен, расход по городу был в районе 7-8л/100км.
по факту:
1. заменил заборник (трубку) из бака + резиновые шланги до фильтра
2. заменил лягушку, от HIACE (конструктивно наша, только крепление другое).
3. везде установил хорошие червячные хомуты, дабы устранить подсос воздуха.
4. снял насос, завез в столицу на диагностику. но даже в Минске не нашел людей, которые могут отдиагностировать полностью SPV.
на ТНВД почистили сетки, заменили сальник вала со стороны шкива, покрутили, повертели, взяли с меня за проверку и работу ~33$. по факту ТНВД рабочий, давление подкачки 7 бар на оборотах, и на моменте заводки 2,7 бара. дозировка топлива ровная по 25мг за отрезок времени. спец сказал что насос отличный, и глохла из-за подсоса воздуха. при всех работах присутствовал лично!
5. попутно почистил впускной коллектор, так как сажи там было очень много, попутно заменив сальники на вакуумном управлении.
поставил ТНВД, на радостях, выезжаю, тяги как и ранее не густо(раскрутка до 2200 не более).
поездил минут 30.
на следующий день выезжаю на трассу, и опять выпадаю в осадок , машина как и ранее не разгоняется и дергается, тяги нет.
Покупец - у моей машины на холодную датчик положения коленвала на QG-18 кое-как работал, после прогрева в любой момент могла заглохнуть.
П.С. И движка почти на педаль газа не реагировала, как на холостых работала, хоть газуй, хоть не газуй, там какой-то аварийный режим начинал работать в такой ситуации. Да, и это на двигателе с шаговиком на заслонке газа и педаль электронная, без тросика газа.
В автосервисе диагностику делали и когда машину начали выгонять из бокса и тогда заметили что когда включаешь заднюю передачу, начинается детонация двигателя, а так детонации не было заметно, оказывается двигатель работал все время на трех цилиндрах, из за этого машина плохо разгонялась и тупила ужасно. Одна свеча была просто капец грязная, заменили свечи и машина ожила, все начало идеально работать. вот так вот, никогда бы не подумал что свечи
Проблема может быть в ДМРВ (ну или MAF sensor) - если он уже "устал" - то не успевает изменить показания (увеличить), потому воздуха в цилиндрах больше становится, а топливо комп не успел добавить - в итоге "бедная" смесь. Хорошо диагностируется мотор-тестером, (далеко не все диагносты могут это сделать). Но как говорили в одном популярном ролике . " но это не точно.." .
Найти, взять на пробу указанный узел, либо смотреть как открывается дроссельная заслонка (процент открытия). И не плохо бы сразу марку двигателя писать, а то не все марки на память помниш.
акуеть, сколько "авто специалистов" развелось интернетных ))) скоро можно будет все автосервисы закрыть - заше в нет и тут же накидали на пол машины)))
у примусов этих это специфическая болячка , кто ее сам находил, тот определит ее по симптомам. все остальное это из области " а давайте поменяем вооон ту штучку, вдруг поможет . " )))
jasav, чел просит совета, а ты чего возбудился то?, (диагност самоучка-штоле? ("Специфическая болячка "--- ) ) если хочешь, так скажи чего, а не хочешь - ходи мимо..
Кто тут кричал БЕНЗОНАСОС ПОЛЕТЕЛ ну и грязная свеча - возможно маслосьёмным колпачкам капец. но возможно и капиталка не за горами. 50011 пробег напиши, что из тебя клещами тянуть приходится. Степень сжатия по всем цилиндрам проверил в том сервисе, где свечи менял?
Понятно , что сначала проверяют провода свечные и свечи . от простого к сложному , имхо люди кто отписался не думали что , эти простые действия примасивод не произвел, соответственно капают глубже. У меня была примаси , похожая проблема была, она была устранена заменой топливного насоса и фильтра грубой очистки в баке.
Фильтр грубой очистки (сеточка на входе в бензонасос) фильтрует только от крупной грязи, а вот тонкой очистки (бочёнок металлический на прищепке рядом с бензонасосом в баке, либо в некоторых машинах он же, но под капотом перед рампой и форсунками) вот он конкретно слизью и ржавчиной забивается, я по наивности поменял бензонасос и фильтр тонкой очистки, ещё раз давление бензина перед форсунками померил - как было 2,7-2,8 атм так и осталось, а машина за неделю два раза заглохла, вот тут и помог хороший знакомый с ноутбуком и ОБД-адаптером. Он мне считал ошибки и говорит - хорошо, что насос заменил, но у тебя ошибка в датчике коленвала и вторая ошибка - богатая смесь. Поменял датчик, уже два года езжу без проблем, свечи чистые с чуть рыжим оттенком на изоляторе (это производители бензина в него льют ферродобавки для повышения октанового числа) так что в современных машинах без нормальной диагностики ничего просто так не найдёшь, надо уметь считать коды и главное понять, какая ошибка возникла первой, а какая - следствие от главной ошибки. У меня богатая смесь была в следствии пропусков в импульсах датчика К.В. и бортовой компьютер увеличил количество бензина в смеси, чтобы можно было хоть потихоньку, но доехать до ремонта.
kadaandreas, я писал 99% бензонасосу хана , просто троящий двигатель не определить я хз , что там за спецы в автосервисе. а делать комп диагностику с нашими диагностами без чеков , не имеет ни какого смысла - деньги на ветер. Нормального диагноста в Красноярске хрен ссыщешь .
Читайте также: